Figury geometryczne w ozdobie narodowej. Zintegrowana lekcja geometrii i kultury narodowej. Prezentacja na temat „geometria garnituru”

Ministerstwo Obrony Federacja Rosyjska

Federalna państwowa instytucja edukacyjna

„Prezydencka Szkoła Kadetów w Orenburgu”

Badania

GEOMETRYCZNA OZDOBA W STROJACH NARODOWYCH.

Nominacja matematyka

Zakończony : uczeń klasy 7

Michałycyn Petr Konstantinowicz

Uczeń klasy 7

Kryłow Konstantin Olegowicz

Dyrektor naukowy:

nauczyciel matematyki

Zevina Elena Petrovna

Orenburg

2011

Wstęp.

Bajkowy ptak, dumny koń, figurka kobiety, dziwne drzewo, promienne kręgi... Kto i kiedy wymyślił te przekazywane z stulecia na stulecie obrazy? Co mieli na myśli?
Nawet nasi dalecy przodkowie dekorowali swoje produkty prostymi ozdobami. Człowiek próbował zrozumieć, jak działa świat, znaleźć wyjaśnienie tego, co niezrozumiałe, tajemnicze, tajemnicze. Chciał przyciągnąć do siebie dobre siły natury i uchronić się przed złymi, a robił to za pomocą swojej sztuki. Człowiek swoje koncepcje świata wyrażał za pomocą konwencjonalnych znaków: prosta pozioma linia oznaczała ziemię, falista linia pozioma oznaczała wodę, pionowa linia zamieniała się w deszcz; ogień i słońce przedstawiano za pomocą krzyża lub koła z krzyżem. Z tych elementów i ich kombinacji powstał wzór.
Starożytny rolnik obdarzył zjawiska naturalne działaniami i uczuciami właściwymi istotom żywym, nadając im postać ptaków, zwierząt i fantastycznych stworzeń. W ten sposób człowiek wyrażał swoje wyobrażenia o świecie za pomocą obrazów. W miarę upływu wieków rozwijała się sztuka ludowa. To, co najlepsze, nie zniknęło z tej ogromnej skarbnicy ludzkich doświadczeń, lecz było przekazywane z pokolenia na pokolenie.
W starożytności wierzono, że na przykład ptaki swoim dźwięcznym śpiewem rozganiają zimowe ciemności i zimno, a muchom na swoich skrzydłach przynoszą czerwoną wiosnę i ciepło. Ludzie specjalnie przygotowani na powitanie wiosny – piekli rytualne ciasteczka „skowronki” w kształcie ptaków. Pieśniami i zaklęciami zwracali się do skowronka, brodźca i jaskółki, prosząc, aby przyniosły im wiosnę na ogonie. Ptaki symbolizowały światło i ciepło.
Problem prezentowanej pracy: potrzeba zwrócenia większej uwagi na zachowanie i rozwój kultur i języków narodowych, na odrodzenie tradycji ludowych. W kontekście zdobnictwa ludowego zainteresowaliśmy się związkiem pozornie chaotycznego ornamentu z geometrią. Tak pojawił się temat pracy badawczej.

„Geometria to sposób, w jaki postrzegamy otoczenie i wyrażamy siebie”.

Każdy człowiek powinien znać historię swojego narodu.Aby dowiedzieć się, jak człowiek wyraża siebie, swój stosunek do otaczającego go świata poprzez ozdobne wzory, które są środkiem komunikacji.Nie ma przyszłości bez przeszłości.

Cele pracy: poznaj ozdoby ludowe, ozdoby geometryczne. Ustal związek pomiędzy elementami geometrycznymi i ozdoby ludowe, tj. związek między nauką o geometrii a ozdobnikiem w ogóle.

Przed przystąpieniem do pracy wyznaczamy następujące zadania . Badania pochodzenie historyczne ornament. Rozważ wzory geometryczne i metody ich konstruowania. Dowiedz się, jak za pomocą znaków i symboli geometrycznych człowiek wyraził swoje postrzeganie otaczającego go świata. Wprowadzenie do historii i kultury narodowej.

Hipoteza. Biorąc pod uwagę ornament geometryczny, zakładamy, że stroje narodowe historycznie zdobione są ornamentem złożonym z figur geometrycznych i ten ornament można odczytać.

Historia ozdoby

Starożytny człowiek obdarzył swoje wyobrażenia o budowie świata pewnymi znakami. Na przykład okrąg to słońce, kwadrat to ziemia, trójkąt to góry, a swastyka to ruch słońca.

Człowiek, który stale żył wśród natury i ją obserwował, już od czasów starożytnych uczył się tworzyć proste wzory, konwencjonalne znaki- symbole, za pomocą których wyrażał swoje postrzeganie otaczającego widoku. Każda linijka, każdy znak był dla niego pełen znaczenia, jasny i stanowił jeden ze środków komunikacji. Z biegiem czasu poszczególne figury zmieniały się, stawały się coraz bardziej złożone i łączone z innymi formami, tworząc wzory - rysunki. Tak powstały ozdoby – sekwencyjne powtarzanie poszczególnych wzorów lub ich grupy. Pojawienie się ozdób sięga czasów starożytnych, ponieważ ludzkie pragnienie ozdabiania narodziło się już na pierwszych etapach rozwoju kulturowego i występuje w prymitywnej formie wśród najstarszych ludów naszej planety.Ozdoba jest jedną z najstarszy gatunek wizualna działalność człowieka, która w odległej przeszłości niosła ze sobą znaczenie symboliczne i magiczne, ikoniczność. Ale wczesne elementy dekoracyjne i zdobnicze mogły nie mieć znaczenia semantycznego, ale były jedynie abstrakcyjnymi znakami, w których wyrażały poczucie rytmu, formy, porządku i symetrii. Badacze ozdoby uważają, że powstał on już w epoce górnego paleolitu (15-10 tys. lat p.n.e.). Oparty na nieobrazowej symbolice projekt był prawie wyłącznie geometryczny, składający się ze ścisłych form koła, półkola, owalu, spirali, kwadratu, rombu, trójkąta, krzyża i ich różnych kombinacji.N.M. Kałasznikowa, autorka wielu prac związanych z tematyką stroju ludowego i jego symboliką, zauważa, że ​​znaczenie semantyczne

od tego czasu ustalono status odzieży, jej ikoniczne funkcje wczesna faza rozwój; musiał je czytać nie tylko właściciel, ale także współplemienny członek plemienia.(1)

Ozdoba służyła nie tylko jako dekoracja, ale także jako talizman przeciw złym siłom natury, „talizman”. Dlatego te wzory haftowano tam, gdzie kończyły się ubrania, gdzie dotykały otwartego ciała: przy kołnierzu, na dole, na mankietach. Dodatkowo ozdobne medaliony chroniły ramiona i kolana. Ozdoba zawierała znaki, napisy – ideogramy, które hafciarze specjalnie dobrali dla każdego właściciela koszuli, tak aby chroniły jej właścicielkę nie tylko przed zimnem, ale także przed wszelkim przypadkowym nieszczęściem. Dlatego gdy mówią o duchowych przymiotach hojnej osoby, słyszymy: „Nie będzie żałował swojej jedynej koszuli”. Wierzono, że hojny człowiek oddał w ten sposób nie tylko swoje ubranie, ale także zdjął amulet, który jest najbliżej ciała... Ozdoby wszystkich narodów pochodzą z czasów starożytnych, nigdy nie zawierały ani jednego „bezczynnego” ” linia - każdy ma swoje znaczenie, jest słowem, frazą, wyrazem znanych koncepcji i idei. Ludzie wymyślili symbole, aby oznaczać i wzmacniać to, co rozumieli. Przekazywanie takiej wiedzy oznacza naukę interpretacji symboli. V. Vardugin wspomina, że ​​już na początku XIX w. na wsiach zachował się rytuał czytania wzorów, kiedy dziewczęta przebierały się odświętnie i przywoziły swoje rękodzieło. Chłopcy, wybierając na przewodniczki kobiety w przyzwoitym wieku, słuchali wyjaśnień tej ostatniej na temat znaczenia wzorów przedstawianych na rękodziełach dziewczęcych.(2) W kolejnych epokach ornament pojawiał się w nierozerwalne połączenie z innymi rodzajami sztuki: służy do dekoracji wnętrz i budynków na zewnątrz, przy tworzeniu tkanin, mebli, wszelkiego rodzaju przyborów kuchennych i innych produktów.

Definicja ozdoby i jej rodzaje

Pod słowem ozdoba , ozdoby, rozumiem te dekoracje, które wypełniają puste przestrzenie na przedmiotach. Dlatego dekoracje te muszą być w pełni zgodne z charakterem samego przedmiotu i jego przeznaczeniem i w żaden sposób nie mogą być samodzielne. Ozdoby składają się z geometrycznych i naturalnych kształtów. Łącząc płynnie i proporcjonalnie wszelkiego rodzaju linie proste i krzywe w różnych pozycjach, artysta dzięki rozwiniętemu gustowi wywołuje przy wszystkich naniesionych na przedmiocie dodatkach nieporównywalnie większe wrażenie, niż można by uzyskać kontemplując rzecz prostą, obcą jakimkolwiek pozorom. dekoracja.To rytm, ciąg powtarzających się motywów, zwanych także relacjami. To właśnie ten rytm i równowaga dają nam poczucie spokoju i harmonii. Przecież wszystko, co istnieje, jest uporządkowane według rytmów - pór roku, bicia serca, muzyki, życia i śmierci... Ozdoba to dekoracja w formie wzoru, który charakteryzuje się rytmicznie uporządkowanym układem powtarzających się elementów obrazowych. (ze słownika terminów reklamowych)W zależności od tego, z czego wykonana jest ozdoba, ma ona różne nazwy:

Wykonane z linii i kształtów geometrycznych - zwanych geometrycznymi
- z obrazów kwiatów, liści i łodyg - warzyw
- z wizerunków zwierząt, ptaków - ozdoba zwierzęca
- z wizerunków osoby - domyślił się
- jeśli zawiera figury lub obrazy, które mają jakieś specjalne znaczenie (herby, insygnia itp.)” - ozdobę nazywa się symboliczną itp.

Jeśli o główne elementy sąniebo, słońce, chmury, gwiazdyozdoba stralowa(od słowa „aster” - gwiazda). Ustanawia kult nieba. Głównymi elementami sąniebo, słońce, chmury, gwiazdy.

Z pojedynczych liter lub elementów tekstu - kaligraficzne.
Celem ozdoby jest nie tylko uzupełnienie, ale także udekorowanie przedmiotu, na którym się znajduje.

Ozdoba geometryczna

Geometria powstała dawno temu, jest jedną z najstarszych nauk. Geometria jest nauką o przestrzeni, a dokładniej nauką o kształtach, rozmiarach i granicach tych części przestrzeni, które zajmują w niej ciała materialne. Jest to klasyczna definicja geometrii. Jednak współczesna geometria w wielu swoich dyscyplinach wykracza daleko poza tę definicję. Od niepamiętnych czasów ludzie wykorzystywali wiedzę geometryczną w życiu codziennym. Geometryczne kształty miały nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także przedmioty kultu religijnego.

Figury geometryczne.

Prawie wszystkie nazwy figur matematycznych mają pochodzenie greckie. Jednak słowa te weszły do ​​języka rosyjskiego nie bezpośrednio z języka greckiego, ale poprzez język łaciński. Na przykład:

„Stożek” to łacińska forma greckiego słowa „konos”, oznaczającego „szyszka”.

„Cylinder” pochodzi od łacińskiego słowa „cylindrus”, co oznacza „wałek”, „wałek”.

„Pryzmat” to łacińska forma greckiego słowa „prisma” oznaczającego „przepiłowany” (co oznacza przetartą kłodę).

„Kula” to łacińska forma greckiego słowa „sphaira” – piłka.

„Rhombus” pochodzi od łacińskiego słowa „rhombus” oznaczającego „tamburyn”. Wcześniej tamburyny miały kształt kwadratu lub rombu.

„Kwadrat” pochodzi od łacińskiego słowa „quattuor” – cztery.

„Punkt” to łacińskie słowo „punctum” - ukłucie.

„Linia” pochodzi od łacińskiego słowa „linea” – nić lniana.

Wzór geometryczny to wzór składający się z kształtów geometrycznych. Stałymi elementami wzorów geometrycznych są pojedyncze figury w postaci kropek, linii prostych i przerywanych, okręgów, krzyżyków, trójkątów i kwadratów. Ozdoba geometryczna charakteryzuje się nie tylko różnorodnością figur, ale także zmiennością ich wykonania. Głównym i najbardziej typowym jest romb lub kwadrat umieszczony w rogu. Romby - figury można krzyżować przekątnymi, z procesami - boki wydłużone, z haczykami, małe romby w rogach, można ująć w kwadraty, a większe romby, ułożone w rzędy, nałożone na siebie narożnikami. Dość często luki pomiędzy poszczególnymi figurami jednego ornamentu wypełniane są innymi figurami, które nie tylko go uzupełniają, ale także tworzą nowy wzór. Duża rola w różne opcje Ozdobę geometryczną odgrywa wielkość wzoru i proporcjonalna relacja jego części.

Najbardziej złożony wzór ozdobny lub motyw składa się zasadniczo z najprostszych elementów geometrycznych o regularnych i regularnych kształtach nieregularny kształt. Zacznijmy od punktu, który sam w sobie niewiele znaczy, ale przy umiejętnym powtarzaniu rytmicznym można uzyskać ciekawy efekt dekoracyjny. Linia najdokładniej oddaje charakter konturów dowolnego kształtu. Jest to główny element formacyjny. Istnieją tylko trzy rodzaje linii. Linie proste - pionowe, poziome, ukośne. Krzywe – o stałym promieniu krzywizny – koła i ich łuki; krzywe – o zmiennym promieniu krzywizny – parabole, hiperbole i ich części. Linie te są podstawowymi elementami wszystkich formacji ozdobnych. Wszystkie trzy typy linii mają pewną ekspresję wizualną i nie są do siebie podobne. Jednak pod pewnymi warunkami potrafią „odkryć” ukryty w nich ładunek emocjonalny. Zatem linie proste i krzywe o stałym promieniu krzywizny mogą wyrażać płynny, spokojny ruch. Naturą tych linii jest stałość i równowaga, przy czym uważa się, że poziome linie w zdobieniu symbolizują harmonię, surowość i pewną stabilność, natomiast ukośne linie proste sprawiają wrażenie ciągłego ruchu. Kwadraty i prostokąty służą ograniczeniu powierzchni wypełnionej motywami zdobniczymi.

Koło uważane jest za jedną z najdoskonalszych i kompletnych form. Stosowany jest zarówno jako sam element zdobniczy, jak i do ograniczenia powierzchni. Linie o zmiennym promieniu krzywizny przekazują dynamikę, napięcie, nierówności i aktywny ruch.Przy wyborze zakres kolorów produkty - czy to haft, koraliki czy koronka, brane są pod uwagę wszystkie właściwości koloru, w tym jego wpływ na osobę. Dajmytabela kombinacji kolorówbiorąc pod uwagę charakter wpływu koloru na człowieka.

Kombinacja kolorów

Wpływ na ludzi, postrzeganie kolorów

żółty - pomarańczowo-czerwony

energetyzujący, wesoły

żółto-fioletowy

uroczysty, uroczysty

żółty - sałatka

wesoły, orzeźwiający

żółty zielony

kojący

żółto - czarny

szorstki

Żółto-biały

słaby, ospały

czerwono - fioletowy

niespokojny

czerwony niebieski

dynamiczny, potwierdzający życie

czerwony - sałatka

energetyzujący

czerwony czarny

przygnębiający

Czerwony Biały

twardy

czerwono - szary

przyjemny, ciepły; z przewagą szarości - surowe

niebiesko - pomarańczowy

ekscytujący

niebiesko-czarny

przygnębiający

niebiesko biały

czysty

niebieski szary

zimno

zielony - fioletowy

nierealny

zielono - pomarańczowy

radosny

zielony czarny

ciężki

zielony biały

Fajny

Ponieważ w kulturze ludzkiej kolor kojarzy się z „ekspresją”. doznania wewnętrzne i nastroje”, wówczas opracowano system symboli, którymi kierowano się przy wyborze rozwiązania kolorystyczne. Oto lista znaczeń kolorów:kolor różowy- Miłość,jasny czerwony- ogień i pasja,zielony- mieć nadzieję,niebieski- wiara,niebieski- lojalność,ciemno szary- rozpacz. A dzisiaj te kolory nadal mają takie samo znaczenie. Dodajmy tylko, że żółty oznacza oszustwo i zdradę, brązowy oznacza smutek, fioletowy oznacza pokorę, fioletowy oznacza przyjaźń, pomarańczowy oznacza dumę, złoto oznacza godność, srebro oznacza nieśmiertelność.

Budowa ozdób.

Wszystkie części ornamentu geometrycznego - jego główne elementy i odstępy między nimi (odstępy) muszą być względem siebie takie same (równe) lub muszą znajdować się w określonych proporcjach. Jeśli poszczególne elementy (główne figury) tworzące ornament i przestrzenie między nimi są absolutnie równe pod względem wielkości, kształtu, koloru i techniki, otrzymasz ornament symetryczny; jeśli w elementach lub przedziałach występuje nierówność co najmniej w jednym z nich wskazane znaki, wtedy ozdoba będzie tylko rytmiczna.Konstrukcja ozdób podlega następującym zasadom: powtórzenie, naprzemienność, inwersja, symetria. Powtórzenie- nadaje wartość nieistotnemu elementowi, tworzy poczucie spokoju, pewności siebie i siły.

Alternacja- motyw jest umieszczony w kierunku pionowym lub poziomym.

Inwersjalub odwrotne ułożenie wzoru. Ten sam motyw umieszczony jest w odwrotnym kierunku, co pozwala uniknąć monotonii przy stosowaniu identycznych i niestabilnych form.

Symetria- położenie dwóch podobnych motywów po obu stronach osi.
Symetria ma miejsce:pełny(lustro),względny(osiągnięty poprzez bilans mas, plam barwnych),częściowy(szczegóły motywu mogą się różnić).

Zazwyczaj ozdoby łączą kombinacje symetryczne i rytmiczne. Podstawą każdego ozdoby jest jakaś linia lub asymetryczna figura, która jest następnie powtarzana (przenoszona) na różne sposoby. Najprostszym sposobem na powtórzenie jest odbicie lustrzane. Zarówno postać ludzka, jak i postacie zwierząt z przodu lub z tyłu są symetryczne wzdłuż osi pionowej, to znaczy ich prawa i lewa połowa są takie same i są powtarzane jak w płaszczyźnie lustra. Innym sposobem powtórzenia figury może być obrót wokół jakiegoś punktu lub osi przechodzącej przez punkt. Po obróceniu figurę można wielokrotnie powtarzać. Będzie to symetria obrotowa. Podczas obracania figurę należy powtarzać w równych odległościach.

Ozdoba geometryczna w strojach ludowych.

Ozdobę charakteryzują zarówno geometryczne, jak i krzywoliniowe wzory kwiatowe. Romb to element geometryczny, symbol kultu rolniczego. Pojedynczy diament z zawijasami jest symbolem urodzajności ziemi i bydła, powinien być ozdobiony elementami zdobniczymi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Łańcuch diamentów oznacza drzewo życia.

Romb jest także symbolem dobroci i obfitości i jest interpretowany jako znak udanego polowania. Atrybut ten związany jest z kultem słońca i płodności. Jak wspomniano wcześniej, romb jest ideologią Życia i Dobra, okrąg jest uproszczonym obrazem słońca lub w formie wirowej rozety. Pragnę zaznaczyć, że nazwy elementów nadawały same rzemieślniczki. Romb – „taca”, wyrostki rombu – „ptasie głowy”, drobne elementy w postaci kolumn i kwadratów – „robak”, wzór par rombów – „talia mrówki”, ukośny krzyż z małym rombem w środek – „rak”, pasek rombów połączonych narożnikami – „gałąź anyżu”.

Na „dobrze zrobionych” ubraniach ślubnych, na haftowanych rękawach koszul damskich, na nakryciach głowy dziewcząt bardzo często spotyka się ten sam charakterystyczny wzór: romb lub ukośnie umieszczony kwadrat, podzielony poprzecznie na cztery małe kwadraciki lub romby. Na środku każdego z czterech małych kwadratów musi znajdować się mała kropka. Ponieważ kwadrat jest szczególnym przypadkiem rombu, nazwiemy tę kompozycję „punktem rombu”. Zazwyczaj kompozycja ta nie jest przyćmiona innymi elementami. Romby umieszczone na narożniku są pojedyncze lub układają się w paski w jednym rzędzie, stykając się jedynie narożnikami. Czasami pojawia się ciągły tkany wzór składający się tylko z takich figur, ale wtedy między rombami pozostają przerwy, dzięki czemu widz zawsze dostrzega główny element tego wzoru - figurę czterech zamkniętych rombów z kropkami. Kompozycję diamentowych kropek haftowano wyłącznie na ubraniach ślubnych, które panna młoda przygotowywała do korony i nosiła w pierwszym roku małżeństwa.

Czytanie wzorców w języku graficznym.

Słowa „wzór”, „wzorzysty” pochodzą od słów „świt”, „palić”, „słońce” i wywodzą się z powszechnych słowiańskich pojęć „światło”, „połysk”, „ciepło”. Wzory haftów kojarzono z kultem słońca i nieba, stały się jego „boskimi obrazami”, znakami i symbolami. O hafcie można powiedzieć, że zawiera w sobie ludową świadomość świata i natury, swego rodzaju ludową mitologię poetycką.

Idea słońca w postaci konia w kompozycjach zdobniczych ucieleśnia się na przykład w postaci białego gorliwego konia, z gwiazdami w tle i ptakami na krawędziach dominującego motywu. Motywy wieży Pavy, są wizerunki Lado – boga wiosennego słońca. Idea słońca w postaci konia w kompozycjach zdobniczych ucieleśnia się na przykład w postaci białego gorliwego konia, z gwiazdami w tle i ptakami na krawędziach dominującego motywu. Motywy wieży Pavy, są wizerunki Lado – boga wiosennego słońca.

Rytuały znajdują odzwierciedlenie w ozdobach, takich jak na przykład tęcza - jest to obrzęd wiosenny, dzień pamięci przodków, veshnik - „zwijanie brzozy” na cześć odrodzenia przyrody, święto Iwana Kupały itp. Pogańska bogini Makosz miała związek z wodą - jedną z najczęściej wymienianych postaci na działkach ozdobnych.

Niektóre elementy haftu mają znaczenie symboliczne. Kobieta haftowała choinki - to znaczy, że życzy tej osobie pomyślności i szczęśliwe życie, bo świerk jest drzewem życia i dobroci. Życie człowieka jest stale związane z wodą. Dlatego do wody należy podchodzić z szacunkiem. Musisz się z nią zaprzyjaźnić. A kobieta haftuje na ubraniach faliste linie, układając je w ściśle ustalonym porządku, jakby wzywając żywioł wody, aby nigdy nie sprowadził nieszczęścia ukochanej osobie, aby mu pomógł i zaopiekował się nim. Urodziło się dziecko. A ona ozdobi jego pierwszą prostą koszulę haftem w formie prostej linii w jasnym, radosnym kolorze. To prosta i jasna droga, którą powinno podążać jej dziecko. zastosowanie w ozdobie wizerunku ptaka niesie ze sobą moc talizmanu na sen i zdrowie dziecka, rzemieślniczki haftują taką ozdobę na ubrankach i poduszkach dziecięcych. Niech ta droga będzie dla niego szczęśliwa i radosna. „Język” tych symboli był dla ludzi zrozumiały, odczuwali jego poezję i piękno.Dominował kolor czerwony. To kolor ognia, słońca, magiczny, piękny, symbol zbawienia i znak bariery dla sił zła. Kolor ten miał odstraszać demony i duchy w ludzkiej postaci oraz chronić i chronić właściciela przed różnymi nieszczęściami.Wszystkie przedmioty wchodzące w skład posagu były jasne i dekoracyjne, a główną rolę odgrywał w tym najczęściej haft. Odświętne stroje młodych kobiet zawsze robiły największe wrażenie. Ich koszule, fartuchy i sukienki mieniły się tkanymi, haftowanymi i drukowanymi wzorami. Dekorowanie kostiumu nie jest bezczynną rozrywką. Były one niczym cenne pisma przekazywane z pokolenia na pokolenie, które można było czytać jak książkę. Patrząc na hafty ubrań, można było opowiedzieć o losach kobiety:ile ma lat, czy jest zamężna, ile ma dzieci, jakie jest jej zdrowie, czy prosi o coś bogów, czy tylko im dziękuje.Każdy element ozdoby miał swoje znaczenie i znaczenie. Bereginya - strażnik ducha rodziny, pośrednik między Bogiem a człowiekiem, amulety, drogi życia, dom, gospodarstwo domowe, majątek, płodność, słońce, woda, wielkie bóstwo, koń - zasada męska. Koń według wierzeń starożytnych Słowian jest symbolem dobroci, szczęścia i mądrości bogów. Posłaniec słońca, ptak peahen- kobiecy wizerunek, drzewo życia.Spróbujmy odczytać ozdobę na rosyjskim stroju.

Sukienka mężatka: kwadraty - zasiane pole, tyle ptaków, ile córek.

Rosyjscy hafciarze zawsze mieli ulubione motywy i kompozycje. Podobnie jak kostium, ozdoba sugerowała wielopoziomowy podział. Rąbek jest pierwszym poziomem, jest bliżej ziemi. Z reguły zawiera kompozycje w kształcie rombu lub krzyża (symbole rolnictwa, płodności, ognia). Przeciwnie, w hafcie nakryć głowy dominują znaki słoneczne, wizerunki ptaków itp. Tym samym poprzez taką kompozycję kostium został porównany do Drzewa Świata. Najczęściej haftowano ozdoby na ubraniach.(4) „Haft ludowy – ten pierwszy system kodów przyswojony ludziom i mający dla nich magiczne znaczenie, badany jest od nieco ponad wieku. Wiele nie zostało rozwiązanych, a wiele innych „cudownych odkryć” kryje w sobie najprostsze wzorce, zawierające sygnały-symbole dotyczące życia i światopoglądu dawno minionych pokoleń” (2).. Wniosek: Ozdoba ma strukturę graficzną, przypomina pismo tajne, ideogram pewnych ukrytych znaczeń wyrażonych w symbolach geometrycznych. Aby zachować pokój na ziemi, wszyscy musimy szanować, pamiętać i chronić, przekazując z pokolenia na pokolenie tradycje naszego ludu, szanować tradycje narodów, które żyją obok nas, ściśle zarządzać swoimi gospodarstwami domowymi, mieszkać na tym samym terytorium życząc sobie nawzajem ciepła i życzliwości.

Wniosek

„Geometria to sposób, w jaki postrzegamy otoczenie i wyrażamy siebie”. Zachowuje warstwy różnych obiektów historii etnokulturowej. Badania wykazały, że ornament jest ściśle powiązany z geometrią. Czasami ozdoba przypomina coś chaotycznego i bezkształtnego, jednak tak nie jest. Ozdoba urzeka uniwersalnością i niepowtarzalnością wzoru. Tak więc, tworząc wzory ozdobne, ludzie w starożytności korzystali z wiedzy o geometrii.

Studiując literaturę wykorzystaną do przygotowania tej pracy, uzyskano wiele ciekawej wiedzy z historii sztuki ludowej i geometrii, co po raz kolejny przekonuje o wszechstronności zastosowania tej nauki (geometrii) i konieczności jej studiowania. Nie ma wątpliwości co do wagi stosowania wzorów i praw geometrii.

Literatura

1. Kałasznikowa N.M. Semantyka stroju ludowego. - Petersburg: 2003.

2. Vardugin V. Odzież rosyjska - Saratów: Don Book, 2001.

3. Historia zdobnictwa rosyjskiego X-XVI wieku / wyd. S.Yu. Ivleva - M.: Wiosna artystyczna, 1997.

4. Historia zdobnictwa rosyjskiego X-XVI wieku. wyd. S.Yu. Ivlev, M.: Wiosna artystyczna, 1997

Typ lekcji: Lekcja zintegrowana (geometria i kultura narodowa)

Cele Lekcji:

Edukacyjny: zapoznanie uczniów z rodzajami kształtów geometrycznych stosowanych w zdobnictwie narodowym. Wprowadzenie do sztuki ludowej i rzemiosła.

Rozwojowy: rozwijanie zainteresowań sztuką użytkową, rozwijanie umiejętności konstruowania figur geometrycznych, rozwijanie pomysłowości, zręczności, oka, wyobraźni przestrzennej, intuicji.

Edukacyjny: zaszczepianie zainteresowania kulturą ludową, miłości do ojczyzna, uważne podejście do dziedzictwa przodków, wpajanie szacunku dla pracy rzemieślniczek przy szyciu strojów narodowych, rzeźbiarzy kości itp.

Wsparcie metodyczne lekcji:

• wystawa podręczniki metodyczne o sztuce narodowej;
• na tablicy - figury geometryczne z definicjami;
• ulotki z fragmentami wzorów narodowych (jeśli jest tablica interaktywna, slajdy ze zdjęciami strojów narodowych).

Podczas zajęć

1) Org. za chwilę.

Cześć! Temat naszej lekcji: „Figury geometryczne w ozdóbce narodowej”. Dziś udzielimy Państwu niezwykłej lekcji geometrii, która będzie związana z naszą kulturą narodową, czyli kulturą narodów Daleka północ. Najpierw powtórzymy wcześniej przestudiowane tematy, następnie połączymy zdobytą wiedzę z kulturą narodową, znajdziemy podobieństwa między obydwoma badanymi przedmiotami, a na koniec wykonamy małą twórczą pracę.

2) Powtórzenie wcześniej przestudiowanego materiału.

Na lekcjach geometrii omawialiśmy następujące tematy: „Wielokąt”, „Czworokąt”, „Równoległobok”, „Trapez”, „Prostokąt”, „Romb”, „Kwadrat”, „Koło”.

Na początek przypomnijmy sobie definicje liczb ( wiadomość studencka):

Równoległobok Nazywa się czworokąt, którego przeciwne strony są równoległe.

Trapez Czworokąt nazywa się czworobokiem, w którym dwa boki są równoległe, a pozostałe dwa boki nie są równoległe.

Prostokąt nazywa się równoległobokiem, w którym wszystkie kąty są proste.

Diament nazywa się równoległobokiem, w którym wszystkie boki są równe.

Kwadrat nazywa się prostokątem, którego wszystkie boki są równe.

Jakie ważne twierdzenia omawialiśmy na kursach geometrii na te tematy? ( badanie frontalne)

3) Rozmowa.

Powtórzyliśmy więc nasz materiał. Teraz interesująca część naszej dzisiejszej lekcji. Proszę spojrzeć na poniższy obrazek („żółć” – dekoracja Buty zimowe). Jak myślisz, jakie kształty geometryczne zostały tutaj użyte? Jak myślisz, co one oznaczają? Na przykład okrąg to słońce, trójkąt to mieszkanie (urasa, jurta) itp. (oglądanie wzorców, omawianie liczb, analizowanie znaczenia każdej figury)

Kwadraty – „skrzynie” (często stosowane w odzieży męskiej)

Poniższy rysunek wykorzystuje kształty geometryczne, takie jak okrąg, trójkąt oznacza „słońce, światło, dobro”. Ozdoba ta służy do ozdabiania dziecięcego ubioru narodowego.

Lub przy dekorowaniu różnych paneli i dywaników:

Poniższa ozdoba wykorzystująca owal lub romb może oznaczać „łódkę, jezioro, oczy”

„Kumpel, jurta, góry, nagietki”

4) Kreatywna praca studenci.

Teraz każdy z was jest dany Praca indywidualna, czyli w ciągu 10 minut należy za pomocą kształtów geometrycznych wymyślić i narysować własną ozdobę na strojach narodowych. Niech to będzie żółć, bastynga, odzież wierzchnia, czapka, rękawiczki itp. Pamiętaj - najważniejsza nie jest ilość zastosowanych geometrycznych kształtów, ale JAKOŚĆ.

(Jeśli starczy czasu, zainteresowani mogą opowiedzieć o swojej pracy, jakich geometrycznych kształtach użyli.)

5) Podsumowanie. Cieniowanie.

Dziękujemy za Twoją pracę. Jaki jest więc główny rezultat naszej lekcji? Figury geometryczne są szeroko stosowane we wszystkich krajach. I każde znaczenie konkretnej figury jest inne. Okazuje się, że narysowanie określonej figury geometrycznej nie jest takie proste. Czy wiesz, że nasze rzemieślniczki i rzemieślniczki mają nie tylko narysować ozdobę, ale także dobrać odpowiedni materiał (koraliki, kość itp.) i wykonać piękną ozdobę. Aby poprawnie i pięknie narysować wzór, musisz mieć dobrą ciężką pracę, pracowitość i prawe oko.

Dziękuję za lekcję, do widzenia!

Ministerstwo Edukacji Republiki Baszkortostanu

Oddział główny ogólne wykształcenie komunalny

Budżetowa placówka oświatowa Szkoła średnia we wsi Staropietrowo, wieś Bekmurzino, rejon miejski powiatu birskiego Republiki Baszkortostanu

Badania

Elementy kształtów geometrycznych

w ozdobne wzory sztuka stosowana Ludy Mari

Birsk 2011

Wstęp

Na początku trzeciego tysiąclecia, kiedy współczesny człowiek otoczony jest światem najnowszych technologii, wzrasta zainteresowanie ludzi pracą fizyczną, ludzie coraz częściej zwracają uwagę i uwagę na kreatywność stosowaną.

Sztuka ludowa Mari ma głębokie, wielowiekowe tradycje. Od czasów starożytnych lud Mari miał swój stosunek do piękna i bogactwa twórcza wyobraźnia subtelność gustu estetycznego wyrażał także w dekorowaniu przedmiotów gospodarstwa domowego, przedmiotów użytku domowego i rytualnego, odzieży i kapeluszy. Haft zajmował czołowe miejsce w Mari Sztuka ludowa. Każda kobieta z Mari opanowała sztukę haftu, ucząc się tkania i haftowania od dzieciństwa. Wzory haftowane znalazły szerokie zastosowanie w ubiorach codziennych, odświętnych i rytualnych, w wyrobach wyposażenia wnętrz oraz w upominkach. Haftem ozdobiono i obszyto wszystkie detale ubioru: koszule, sukienki i kaftany, nakrycia głowy i fartuchy, weselne nakrycia głowy oraz ręczniki do pasa, co można nazwać prawdziwymi dziełami rzemiosła ludowego.

Kolor ubiorów, bogactwo haftowanych wzorów i ozdób świadczą o gustach i tradycjach ludu Mari, o ich rozumieniu piękna i harmonii.

Historia Mari znajduje odzwierciedlenie w sztuce dekoracyjnej i użytkowej, której starożytne tradycje zostały żywo ucieleśnione w artystycznej obróbce drewna, wzorzystym tkaniu i aplikacjach. Ale najbardziej uderzający i wyrazisty był haft. Moją uwagę przykuła jej oryginalność i wysokie walory artystyczne.

Znaczenie badań wynika z rozważenia kompozycji motywu zdobniczego kompozycji we wzorach Mari z punktu widzenia matematyki.

Cel pracy - poznaj wzory geometryczne we wzorach haftu Mari

Zadania:

1. Rozpoznawać rodzaje symetrii w formach zdobniczych wzorów Mari

2. Scharakteryzuj cechy kompozycyjne wzorów

3. Zastanów się nad umiejscowieniem ozdoby na strojach Mari

Przedmiot badań: hafty na strojach marijnych

Przedmiot badań: geometria wzorów haftu

Symetria jest zasadą budowy świata

Piękno i harmonia są ściśle związane z symetrią, zauważyli to starożytni architekci i artyści. Słowo symetria pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „tę samą miarę”.

Każda osoba ma przynajmniej intuicyjne pojęcie o symetrii. Wystarczy się rozejrzeć, aby przekonać się, że tak jest: ryby i ptaki, zwierzęta i owady, małpa i człowiek, kwiaty i liście, grzyby i glony – we wszystkim w życiu jest symetria ! Co to jest symetria?

Obiekt geometryczny uważa się za symetryczny, jeśli można z nim coś zrobić, po czym pozostanie niezmieniony. Na przykład, pięcioramienna gwiazda istnienie

obrócony o 72=(360:5), przyjmie swoją pierwotną pozycję

Symetria, postrzegana przez człowieka jako wzór struktury, jako zewnętrzny przejaw wewnętrznego porządku, ma wartość estetyczną i jest postrzegana jako piękno.

Sztuka zdobnicza wykorzystuje takie rodzaje symetrii geometrycznej jak bordiury, rozety i siatki.

Ozdobne motywy haftu Mari

GRANICA- jest to wzór okresowo powtarzający się i jest rodzajem symetrii przenośnej, gdy każda poprzednia figura pokrywa się z następną podczas progresywnego poruszania się po krawężniku w stałych odstępach (krok symetrii).

Dowolną granicę można połączyć ze sobą poprzez transfer równoległy. Podczas rysowania granic oprócz tłumaczenia równoległego stosowana jest symetria względem linii prostej i symetria środkowa.

Granica jest charakterystyczna w kompozycjach haftów nakryć głowy zamężnych kobiet wśród Mari - w Sharpanach i Nashmak.

Wzór składa się z kilku rzędów ozdobnych pasów, umieszczonych jeden nad drugim, równolegle do wąskiej poziomej krawędzi płótna. Paski te zawierają różne elementy geometryczne: krzyżyki, zygzaki, przecinające się linie proste i ukośne, trójkąty, ażurowe gwiazdy i romby itp. W każdym z pasków ten sam element powtarza się lub naprzemiennie z innym.

Na charakter wzorów wpływ miały głównie ściegi liczone. Dlatego wszystkie elementy ozdoby są prostoliniowe i geometryczne; najczęstszymi motywami są romby, kwadraty, trójkąty i inne kształty geometryczne, które tworzą linie proste i przerywane, różne formacje krzywoliniowe.

Najpopularniejszy jest diament z przedłużonymi bokami; jego konstrukcja ma różne warianty z przedłużonymi bokami we wszystkich czterech rogach, z dwóch przeciwległych stron (z haczykowatymi lokami); schodkowy romb; romb utworzony z motywów grzebieniowych; romb o gładkich krawędziach itp.

Haft umieszcza się również na fartuchu jako lamówkę: szeroki pasek wzdłuż rąbka i wąski pasek na styku paneli. Fartuch często szyto z trzech wąskich paneli płótna.

Brzeg często służy do zamaskowania szwów lub podkreślenia krawędzi poszczególnych części garnituru męskiego i damskiego, takich jak obszycia, mankiety rękawów, brzeg kołnierza. Na szalu damskim (kaftanie) haft podkreślił linię talii z tyłu, podkreślając rękawy i brzeg rąbka.

We wszystkich przypadkach, w których zastosowano bordiurę, zastosowano niewielki wzór z różnymi geometrycznymi motywami zoomorficznymi i roślinnymi.

Istnienie wzorów zdobniczych pochodzenia zoomorficznego wiąże się ze starożytnymi wierzeniami i magiczne rytuały. Najbardziej wyraziste są sceny z parami wizerunków ptactwa wodnego zwróconego ku sobie oraz pary stylizowanych łosi. Starożytni Mari ubóstwiali zwierzęta i ptaki oraz czcili niedźwiedzia, jelenia i konia. Według legendy wizerunki tych zwierząt i ptaków chroniły Mari przed krzywdą, a ikony te mówiły także o zawodach ludzi. Jelenie – polowanie, konie – hodowla. Wszystko, co zostało przedstawione na hafcie, odzwierciedlało otaczającą przyrodę, życie i sposób życia ludzi.

Konie i jelenie często łączy się z roślinnymi formami kwiatu, liścia, małej gałązki iglastej, z motywem haczyka lub rogu w postaci dwóch przeciwległych loków. Różnorodne są także motywy kwiatowe i roślinne. Tworzą się z rozet, rombów, linii prostych i ukośnych i tworzą prototypy stylizowanych „krzewów” z gałęziami i kwiatami.

Ozdoba wpisana w okrąg lub wielokąt foremny nazywa się rozetą. Ten rodzaj ozdoby jest zamknięty i ograniczony do pewnego kształtu geometrycznego. Z reguły podstawową formą rozety jest okrąg. Aby zrealizować swój plan, okrąg dzieli się na części, w jednej części rysuje figurę geometryczną, a następnie wykorzystując symetrię powtarza ją w pozostałych częściach koła.

Maritor (haft Mari) jest nam bliski przede wszystkim jako manifestacja Kultura narodowa, tradycje i cechy, które decydują o niepowtarzalnym wyglądzie ludowej sztuki dekoracyjnej Mari.

Haftem używano do ozdabiania wszelkich detali kobiecego stroju narodowego: okryć wierzchnich, nakryć głowy, szali i narzut weselnych, pasków oraz do ozdabiania koszul męskich. Jednak w przeszłości głównym dodatkiem odzieży Mari była koszula ozdobiona haftem. Haft znajdował się na piersi, plecach, wzdłuż rąbka i na końcach rękawów. Na piersi był szerszy i składał się z różnych geometrycznych wzorów. Oprócz haftów strój damski wyróżniał się różnorodnymi wykończeniami.

Ozdoby z siatki

W sztuce zdobniczej często stosuje się wypełnianie płaszczyzny identycznymi figurami prostoliniowymi. W matematyce takie układanie nazywa się wzorami siatki. Wiadomo, że tylko dwa rodzaje figur - różne równoległoboki (w tym prostokąty, kwadraty i romby) oraz sześciokąty z parami równoległych boków wypełniają płaszczyznę całkowicie, bez przerw i zakładek, stosując jedynie translacje, zachowując orientację

Zwrócenie się do haftu Mari jest dziś interesujące dla ludzi. Każda rodzina zachowała przedmioty wykonane w przeszłości. produkty haftowane. Niektórzy pieczołowicie utrwalają je na pamiątkę swoich przodków, inni wykorzystują je podczas świąt państwowych, amatorskich pokazów plastycznych, w występach profesjonalnych grup artystycznych i zespołów folklorystycznych i etnograficznych, a także na koncertach.

Ciepło dłoni i miłość włożone w produkt Praca fizyczna odczuwają ci, którzy mają z nim kontakt. Dlatego zakładając strój narodowy, czujesz się zupełnie inaczej, to przemienia człowieka.

Arapova Daria, Sushkova Olesya -7 klasa „A”.

Cel pracy:
1. Zobacz praktyczne zastosowanie geometrii w życiu i sztuce.
2. Pokaż główne typy geometryczne kształtów odzieży i podaj rzędy ich proporcjonalnego rozwoju oraz kombinacje kilku figury geometryczne.
3. Przedstaw sylwetkę w ubiorze i porównaj ją z kształtami geometrycznymi.
4. Omawiać zależności i wzorce rozwoju mody i stylu.

Pobierać:

Zapowiedź:

Aby skorzystać z podglądu prezentacji utwórz konto Google i zaloguj się na nie: https://accounts.google.com

Podpisy slajdów:

Wprowadzenie Treści merytoryczne: 1. Kształty geometryczne: -koncepcja i typy sylwetek -połączenia kilku kształtów geometrycznych 2. Historia ubioru -historia ubioru -rosyjski strój ludowy 3. Sposoby osiągania zamierzonego efektu wizualnego. 4. Porady praktyczne Wnioski Źródła informacji Spis treści:

Cel pracy: Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem geometrii w życiu i sztuce. Cele: Pokaż główne typy geometryczne kształtów odzieży i podaj rzędy ich proporcjonalnego rozwoju oraz kombinacje kilku kształtów geometrycznych. Przedstaw sylwetkę w ubiorze i porównaj ją z kształtami geometrycznymi. Pokaż główne typy geometryczne kształtów ubioru i podaj rzędy ich proporcjonalnego rozwoju oraz kombinacje kilku kształtów geometrycznych Wprowadzenie

Wygląd geometryczny to właściwość kształtu określona przez stosunek jego wymiarów w trzech współrzędnych przestrzennych. Ponadto wygląd geometryczny charakteryzuje się prostotą i krzywoliniowością powierzchni. Figury geometryczne

Sylwetka to płaska wizualna percepcja trójwymiarowych form ubioru. Sylwetki najczęściej klasyfikuje się ze względu na stopień dopasowania ubioru do sylwetki: obcisłe, półdopasowane, luźne, poszerzane i zwężane ku dołowi. Aby scharakteryzować sylwetkę, czasami porównuje się ją do prostych kształtów geometrycznych: kwadratu, prostokąta, trapezu, owalu itp. Jednak z reguły sylwetka składa się z kilku prostych lub złożone kształty, niejasno przypominający osobę w ubraniu. Uważna osoba za wszystkimi warstwami wykończeń i detali zawsze będzie widział, przynajmniej w przybliżeniu, tę lub inną figurę geometryczną.

Wyróżnia się 4 główne typy sylwetek: Sylwetka prostokątna, w skład której wchodzi wąski prostokąt, prostokąt poszerzony, kwadrat. Sylwetka półprzylegająca, lekko podkreślająca kształt sylwetki. Dopasowana sylwetka utworzona przez wydłużoną linię ramion, dół i wąską talię. Sylwetka trapezowa lub luźna. Rozszerzanie następuje od linii ramion lub pachy do dołu produktu. Ekspansja może być cicha lub bardziej znacząca.

Sylwetka prosta – pod względem geometrycznym jest zbliżona do prostokąta lub kwadratu, w zależności od stosunku wymiarów pionowych i poziomych. Odzież o prostej sylwetce jest idealna dla każdego typu sylwetki, gdyż skutecznie maskuje jej ewentualne wady. W takich ubraniach talia nie jest podkreślona, ​​a wymiary poziome są w przybliżeniu takie same na wszystkich poziomach sylwetki. Odzież o prostej sylwetce może mieć sztywny, zaokrąglony kształt, o czym decydują właściwości plastyczne materiałów, z których wykonany jest kombinezon.

Ołówek Sylwetka „ołówkowa” bardzo przypomina sylwetkę prostą, również zbliżoną do prostokąta. Ołówkowa sylwetka wydłuża się, wizualnie wyszczupla sylwetkę i jest uważana za bardziej surową.

„Owalny”: w rzeczywistości jest to modyfikacja prostej sylwetki, ale w przeciwieństwie do tej drugiej ma zaokrąglony kształt ramiona i zwężany dół. Zatem najszerszą częścią owalnej sylwetki jest obszar talii i bioder.

Trapezowa sylwetka jest typowa dla rozkloszowanej odzieży. W formie geometrycznej sylwetka ta odpowiada trapezowi, w którym górna podstawa jest linią ramion, a dolna podstawa jest dolną linią produktu. Jak większa różnica pomiędzy rozmiarami tych podstaw, tym większy stopień rozszerzenia. W tej sylwetce nie podkreśla się również talii. Odzież o trapezowej sylwetce z lekkim rozcięciem w dół optycznie wyszczupla sylwetkę, dlatego też ten fason można polecić osobom z nadwagą i krótki. Ta wersja trapezowej sylwetki nazywana jest także „sylwetka-A”

Trójkątna sylwetka Trójkątna sylwetka dodaje objętości ramionom i biodrom.

Sylwetka półprzylegająca - charakteryzuje się umiarkowanymi proporcjami, zbliżonymi do naturalnych proporcji sylwetki ludzkiej. Odzież częściowo dopasowana dopasowuje się do kształtu ciała, ale nie pasuje do niego, mając wystarczającą objętość. Talia jest tutaj wyraźnie zarysowana i umiejscowiona w naturalnym miejscu. Skład częściowo dopasowanego garnituru nie oznacza zastosowania kontrastu - stosunku jego wielkości do masy poszczególne części i elementy zbudowane są na zasadzie niuansów. Ten kształt sylwetki można polecić osobom o różnych kształtach i typach sylwetki. Szczególnie charakterystyczna jest pół-dopasowana sylwetka odzieży wierzchniej.

Sąsiednia sylwetka podkreśla dostojność ich sylwetki. Pojęcie „sylwetki sąsiadującej” odnosi się do dwóch kształtów, które zwykle nazywane są „sylwetką X” i „klepsydrą”. Obie te odmiany łączy wspólne cechy: obcisły stanik, podkreślenie cienkiej talii, podkreślonej designem produktu lub paska. Różnią się jednak znacznie wyglądem geometrycznym. klepsydra sylwetka-X

„Sylwetka-X” przypomina dwa trapezy połączone ze sobą małymi podstawami wzdłuż linii talii. Odzież taka charakteryzuje się zauważalnym kontrastem pomiędzy wydłużonymi liniami obręczy barkowej a dołem rozkloszowanej spódnicy i wąską talią. Odzież w kształcie litery X dobrze pasuje wysokim, szczupłym kobietom.

Modele o sylwetce klepsydry mają mały, dopasowany stanik i wąską, nierozkloszowaną spódnicę. Tutaj niewielka objętość stanika łączy się z niewielką objętością spódnicy, oddzieloną linią talii. Ta sylwetka nie jest tak aktywna jak sylwetka X i najlepiej pasuje do szczupłych kobiet niskiego wzrostu, podkreślając ich drobność i zamieniając ją w godność.

Seria kombinacji kilku geometrycznych kształtów

Połączenie kilku geometrycznych kształtów

Do kombinacji kilku geometrycznych kształtów

Historia powstania odzieży sięga wieków wstecz, do najwcześniejszych etapów rozwoju człowieka. Materialistyczny punkt widzenia łączy pochodzenie odzieży z warunkami klimatycznymi, a jej rozwój ze składem sił wytwórczych i środków produkcji. Odzież, która pierwotnie powstała głównie w celu ochrony ludzkiego ciała przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, wpływami atmosferycznymi, pod wpływem różnych warunków historycznych, społecznych i ekonomicznych, cechy narodowe, społeczeństwo przeszło wiele zmian, osiągnęło wielka różnorodność rodzaje i formy sztuki użytkowej. Historia kostiumu

Główny element zabytkowego kostiumu starożytne ubranie Grecy mieli czworokątne wełniane sukno, było takie samo zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Owijano go wokół ciała i zabezpieczono na ramionach spinkami do włosów.

Strój wczesnego średniowiecza Głównymi składnikami stroju bizantyjskiego była długa koszulowa spódnica z rękawami, zwana tuniką lub chitonem oraz płaszcz, który był przerzucony przez górę i zapinany na prawe ramię za pomocą agrafki.

Gotyk: Francja i Burgundia (1370-1480) Główną zasadą mody tamtych czasów jest podkreślanie form wydłużonych i spiczastych. Krawędzie ubioru wykonane są w formie zębów, cienkiej sznurowanej talii i nakrycia głowy skierowanego do góry.

Strój renesansowy Okres ten datuje się na lata 1420-1490. Włoszka era wczesnego renesansu wygląda na uproszczoną i pełną wdzięku. Na prostą bieliznę nakładano bardziej elegancką, mocno przepasaną, zazwyczaj jasną część wierzchnią, ozdobioną bogatym wzorem, z długim trenem i ozdobnymi rękawami zwisającymi z ramion.

Epoka reformacji Kobiety epoki reformacji nosiły dwie spódnice – jedna na drugiej, układały się w pionowe rurkowe fałdy. Oddzielony od spódnicy gorset z haftowanym stanikiem posiadał długie i wąskie rękawy, na łokciach ozdobione wyciętymi bufkami w innym kolorze, a w nadgarstkach przedłużane niczym mankiety.

Epoka Ludwika XIV. Francuski barok W tłumaczeniu z francuskiego „barok” oznacza „dziwny, dziwaczny”. Do ubrań z lat 1680-1710. najwłaściwszym słowem do określenia tego jest „nadęta”. Kostium staje się bardzo złożony i dekoracyjny. Jest przepełniony koronkami, sznurkami, haftami, wstążkami i różnymi innymi wykończeniami.

Rokoko: wyrafinowanie i wdzięk Rokoko datuje się na okres od 1730 do 1770 roku. a w tłumaczeniu z francuskiego „rokoko” oznacza „dekorację w kształcie muszli”. Po niemal stuletniej przerwie kopułowa krynolina ponownie odzyskuje niekwestionowaną dominację.

Wiek warkoczy: złoty wiek fryzjerów Jednak druga połowa XVIII wieku, przed rewolucją francuską, to czas powszechnie nazywany wiekiem warkoczy. Zaokrąglona krynolina stopniowo stawała się owalna, nieco spłaszczona z przodu i z tyłu oraz znacznie rozszerzona w biodrach, dzięki fałszywym „kieszeniom” po bokach.

Klasycyzm, Empire, Empire (1795 - 1820) Moda tego okresu uosabia świadome pragnienie form uproszczonych i naturalnych. Moda tego okresu reprezentuje świadome dążenie do form uproszczonych i naturalnych. Sukienka mogłaby być nieco krótsza i wtedy dzięki prostemu krojowi nabrała rurowego kształtu.

Pierwsza połowa XIX wieku. Styl biedermeier Około 1820 roku w modzie damskiej nastąpiła radykalna rewolucja: talia wróciła na swoje naturalne miejsce – powyżej bioder – i zaczęto ją lekko sznurować. Aby wizualnie zmniejszyć talię, zaczęli podkreślać rozmiar ramion. W tym celu rękawy sukienki zostały bardzo szerokie u góry i zwężane w kierunku nadgarstków. Jednocześnie spódnica rozszerzała się u dołu, tworząc duże fałdy.

Połowa XIX wieku. Krynoliny Na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku dla kobiet, aby dodać objętości swojej sylwetce. Wkrótce pojawiła się krynolina – wzór w postaci szerokiej spódnicy na obręczach połączonych ze sobą wstążkami. Krynolina była szczególnie lekka w porównaniu do poprzednich analogów.

Druga połowa XIX wieku. Era krzątaniny Ten czas nosi piętno nadmiernej, a czasem niesmacznej dekoracji, kiedy epokę krynolin z połowy stulecia zastąpiła era krzątaniny. Tournure (francuski) - spódnica z ramką, z tyłu puszysta. Efekt pompowania osiągnięto za pomocą specjalnej podkładki, zwanej także gorsetem, umieszczanej pod sukienką od tyłu, poniżej pasa.

Lata 1900. Rozpoczyna się wiek XX. Początek stulecia to dominacja stylu secesyjnego. Rozkloszowane spódnice sprawdzają się w połączeniu z bluzkami, kurtkami i płaszczami. Jednocześnie pojawia się nowa pozycja figury, przypominająca łacińską literę „S”. Osiągnięto to za pomocą specjalnego gorsetu.

10. Precz z gorsetami! Pierwszym przełomem było wyzwolenie kobiet od gorsetów. Ten styl nadał swobodne, proste sylwetki, bez bolesnego ściągania w talii.

20. Wolność dla kobiet!!! Noszą piękności lat 20 luźne sukienki oraz bluzki z obniżoną talią, często podkreślaną ozdobnym paskiem.

Lata 30. – luksus i błysk. Moda militarna lat 40. Kobiecość lat 50

Rewolucja lata 60., 70., 80. i 90

Strój rosyjskiej kobiety Ziemia rosyjska jest szeroko rozpowszechniona, dlatego nie da się określić jednego rodzaju stroju. Naukowcy wyróżniają 4 rodzaje kostiumów damskich: - koszula z sukienką i kokoshnikiem; - koszula z ponewą i sroką; - koszula ze spódnicą andarak (materiałową); - sukienka z ramką.

Przez wiele stuleci wizerunek ubioru narodowego był kształtowany i utrwalany przez ludzi. Cechy charakteru Strój rosyjski - różnorodność form, rodzajów, wieloskładnikowość każdego zestawu ubioru, zdobniczy projekt artystyczny, oryginalne zdobienie i sposoby wykonania.

Najbardziej wyrazisty i trwały był chłopski strój odświętny lub rytualny, który zachował dla nas wygląd stroju narodowego. Odzwierciedlał lokalne warunki życia, tradycje i kulturę ludzi, materiały i wystrój. Nierozłączni z życiem ziemi chłopi rzadko opuszczali swoje domy, swoje wioski. Wpłynęło to na symbolikę stroju, w którym manifestowały się zwyczaje, światopogląd i gust artystyczny ludzi.

Strój narodowy noszono w Rosji aż do XVII wieku, jednak wśród chłopów zachował się do dziś jako strój odświętny. Ludzie wierzyli w siłę natury, czcili słońce, wiatr, drzewa, zwierzęta i wielu bogów - strażników bydła, plonów i domów. Kostium odzwierciedlał wiarę ludzi w symbole słoneczne i znaki magiczne.

Symbolika koloru i zdobnictwa w ubiorze Rosyjski strój ludowy wyróżnia się bogatą kolorystyką - licznymi odcieniami czerwieni: czerwienią, karmazynem, szkarłatem przeplatanym błękitem, ognistą czerwienią i innymi kolorami. Kolor w rosyjskim stroju ludowym zawsze był symboliczny: czerwień to życie, ogień, krew. Żółty – ogień (trochę). Zielony - (bardzo mało) Niebieski, czarny - ciemność, smutek. Biały – jasny, wakacyjny. Ochra – ziemia Błękit, szary – nadzieja

Strój niósł ze sobą kosmiczną symbolikę: oznaki płodności – romby z kropkami pośrodku, romby złożone; drzewo życia z nadchodzącymi postaciami Matki Ziemi; obrazy kiełkowania jednej formy w drugą (semantyczne znaczenie wzrostu i kwitnienia). We wzorach występuje symbolika słoneczna: koła, krzyże, romby, zygzaki – symbole słońca, ziemi, deszczu; obrazy świata zwierząt: pawie, konie, lamparty.

Nakrycia głowy W rosyjskim stroju ludowym zachowały się starożytne nakrycia głowy i sam zwyczaj, aby zamężna kobieta zakrywała włosy, a dziewczyna pozostawiała je odkryte. Zwyczaj ten określa kształt nakrycia głowy kobiety w formie zamkniętej czapki, a dziewczynki w formie obręczy lub przepaski. Kokoshniki „sroki”), szeroko rozpowszechnione są różne opaski na głowę i korony. Z biżuteria Używali pereł, koralików, bursztynu, koralowych naszyjników, wisiorków, koralików i kolczyków.

Strój ludowy Woroneża z ponewą

Strój ludowy regionu Woroneża z początku XX wieku

Ozdoba stroju ludowego regionu Woroneża

Przewaga sylwetki ubioru według stuleci

Iluzje wizualne w odzieży Tworząc pewną wizualną percepcję sylwetki, wykorzystuje nowoczesny projektant różne drogi i techniki. Z jednej strony może nadać sylwetce określony efekt wizualny (tj pełna figura szczuplejszy, odwrócić uwagę od obszar problemowy itp.) przy użyciu linii projektowych i modelowych. W tym przypadku szeroko stosowana jest właściwość linii pionowych (wypukłości, szwy dekoracyjne itp.) i Specjalna uwaga zwraca się uwagę na modelowanie kołnierzyków i dekoltów, lokalizację małe części(kieszenie, impas itp.). Z drugiej strony ten sam efekt można uzyskać wykorzystując właściwości wzoru tkaniny (np. pionowe paski wysmuklają sylwetkę, duża komórka rozszerza). W tym przypadku linie projektowe znikają w tle. Sposoby osiągnięcia pożądanego efektu wizualnego.

Złudzenia wizualne nie tylko pozwalają postaci wyglądać mniej więcej idealnie, ale także zapewniają pewien estetyczny odbiór artystycznego wizerunku modelki.

Złudzenie przeszacowania pionu Pion zawsze wydaje nam się większy niż poziom, który ma taką samą wielkość. Odległości na górze naszego pola widzenia wydają się większe niż odległości na dole. Złudzenie to jest najbardziej typowe dla określenia proporcji cholewki i dolne części odzież. Spódnica i bluzka o jednakowej długości nie są postrzegane przez oko jako równe. Długość spódnicy wizualnie przesuwa się nieco w górę, a ta niewielka różnica powoduje niepokój, gdy oczy zaczynają porównywać: czego jest więcej, a czego mniej. Różnica powinna być bardziej wyraźna, aby model był czytelny dla oka. Oznacza to, że konieczne jest wydłużenie bluzki lub spódnicy.

Iluzja wypełnionej przestrzeni Czasami zdarza się, że przestrzeń kostiumu wypełniona dekoracjami i detalami wydaje się większa niż równa mu niewypełniona przestrzeń. Dlatego lepiej unikać gromadzenia się szczegółów w tej części figury, której rozmiar jest niepożądany.

Iluzja przeszacowania kąta ostrego Odległość między bokami kąta ostrego wydaje się większa niż w rzeczywistości, a odległość między bokami kąta rozwartego jest niedoszacowana. Dotyczy to głównie konstrukcji szyi. Szeroki trójkątny dekolt sprawia, że ​​szerokie ramiona wydają się węższe, natomiast wąski i długi dekolt wręcz przeciwnie, je poszerza.

Analiza efektów wizualnych Linie konstrukcyjne - linie konturowe formy jako całości i jej części, linie łączące części i detale, tj. szwy, zaszewki, fałdy, zakładki. Linie dekoracyjne to linie o różnym wykończeniu, które mają charakter liniowy: szwy wykończeniowe, reliefy, przeszycia, zawory, mankiety, sznurek, lamówka itp. te. linie nadające oryginalności i oryginalności formie. Strukturalne i dekoracyjne to linie biorące udział w projektowaniu produktu i deseń, tj. spełniają wymagania użytkowe i estetyczne.

Często linie konstrukcyjne jednocześnie niosą ładunek dekoracyjny, na przykład linię dekoltu sukienki, kontury kołnierzyków, kieszenie odzieży itp. linie w ubiorze determinują ruch spojrzenia widza, dynamikę i statykę formy. Istnieje związek pomiędzy postrzeganiem skali i podziałem formy. Im większe podziały formy, tym większa jest jej skala. Powszechnym złudzeniem wizualnym jest przecenianie długości linii pionowych w porównaniu z poziomymi. W związku z tym forma rozcięta pionowo wydaje się wyższa niż forma, która nie została rozcięta lub rozcięta poziomo.

Efekt wyszczuplenia zależy od kąta linii

Efekt wyszczuplenia zależy od kąta linii

Skraca sylwetkę Wydłuża sylwetkę

Białe i jasne przedmioty, rzeczy, garnitur jako całość wygląda na większy niż ciemny.Zjawisko napromieniowania Polega na tym, że jasne przedmioty na ciemnym tle wydają się powiększone w porównaniu do ich rzeczywistego rozmiaru i zdają się uchwycić część ciemnego tła . Na zdjęciu, ze względu na jasność kolorów, biały kwadrat wydaje się znacznie większy niż czarny kwadrat na białym tle. Odniesienie historyczne Warto zauważyć, że wiedząc o właściwości koloru czarnego w celu ukrycia rozmiaru, pojedynkowicze w XIX wieku woleli strzelać w czarnych garniturach w nadziei, że wróg spudłuje podczas strzelania.

Elementy trójkątny kształt Pomagają podkreślić przyjemne rysy i linie sylwetki oraz ukryć te niepożądane. Do chudej dziewczyny Jeśli jesteś niska, lepiej założyć sukienkę z pięknym szerokim paskiem i pełną spódnicą. Gruba kobieta powinna nosić garnitur, który podkreśla jej najbardziej przyjemne cechy. Na krótka szyja Nie należy nosić stójek, bardzo szerokich kołnierzyków ani poziomych dekoltów typu łódka. Praktyczne rady dla kobiety z bardzo szerokie biodra Należy unikać garniturów z dopasowaną marynarką i wąską spódnicą. Kobietom o wysokiej, szczupłej sylwetce lepiej będzie nosić pełne spódnice, osobne falbany i warkocze, marszczone kołnierzyki i kokardki. Jeżeli sylwetka jest asymetryczna (różna wysokość ramion, bioder), na dole można umieścić draperię, zapięcie, ozdobę, kolorowy detal, aplikację.

Wszystkie zadania postawione przed rozpoczęciem pracy zostały rozwiązane: przestudiowano literaturę na ten temat; pokazane są główne typy geometryczne kształtów odzieży; podane są serie proporcjonalnego rozwoju sylwetek i kombinacji kilku kształtów geometrycznych; Rozważono główne typy sylwetek w ubiorze i porównano je z figurami geometrycznymi. Studiując i analizując historię ubioru od czasów starożytnych po XXI wiek, doszliśmy do wniosku, że pomimo całej oryginalności i niepowtarzalności strojów minionych wieków, a także strojów współczesnych, strój każdej epoki może zmieścić się w jednym z najprostsze kształty geometryczne, zbliżone wysokością i szerokością do proporcji postać ludzka- prostokąt, trapez, trójkąt, owal. Wniosek Wniosek

http://www.osinka.ru http://clhi.info/ http://gorod.crimea.edu http://sarafan.ru http://images.yandex.ru http://ru.wikipedia. org http://dic.academic.ru książka „Nauka szycia” R.I. Egorova, V.P. Monastyrnaya, M.P. 1989; „Podstawy produkcji szwalniczej” A.T. Trukhanova, V.V. Isajew, M.P. 1989 Literatura

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

kostiumowa sylwetka ludowa artystyczna

„Sylwetka” to francuskie słowo, które odnosi się do zewnętrznego zarysu dowolnego obiektu, jego „cienia”.

Sylwetka to płaski, monochromatyczny obraz przedmiotu lub ubrania.

Jednocześnie sylwetka daje jasny obraz objętości odzieży, ponieważ jest rzutem wolumetrycznego kształtu odzieży na płaszczyznę. Sylwetka charakteryzuje kształt garnituru.

Kształt kostiumu należy rozpatrywać jako cechę wolumetryczno-przestrzenną przedmiotów.

Sylwetka staje się ważna w związku z rozwojem mody, ponieważ moda w pewnym okresie charakteryzuje się określonymi kształtami, a co za tym idzie sylwetkami odzieży. Sylwetka jest zatem środkiem wyrażania mody, pozwala określić charakterystyczne zmiany mody w garniturze pewien okres czas.

Sylwetka reprezentuje ramę, w ramach której decyduje się o ubiorze.

Aby dokładniej scharakteryzować sylwetkę, porównuje się ją z pewnymi kształtami geometrycznymi:

• * prostokątny;
• * trapezowy;
• * owalny;
• * w postaci dwóch trójkątów ze ściętymi wierzchołkami.

Ryż. 2.1. Kształt garnituru oparty na figurze geometrycznej: 1 - prostokąt; 2 - okrąg; 3 - trójkąt

Nie wypada przypomnieć, że sylwetki nie należy mylić z takimi pojęciami jak model, styl, krój, które odnoszą się do dziedziny projektowania ubioru.

Niewłaściwe jest także mówienie o „ciasnej sylwetce” lub „luźnej sylwetce”, ponieważ stopień dopasowania produktu jest cechą jego kroju, kształtu, a nie sylwetki.

Sylwetki można klasyfikować ze względu na stopień dopasowania produktu do sylwetki (ryc. 2.2):

Sylwetka półsąsiadująca to sylwetka odzieży, która powtarzając kształt ciała, wydaje się znajdować w niewielkiej odległości od niej.

Dopasowany – krój odzieży ściśle przylegający do ciała i dokładnie dopasowujący się do jego kształtu.

Fitted ma kilka odmian, które różnią się między sobą charakterem dopasowania stanika i spódnicy do ciała oraz ich kształtem. Wszystkie rozwiązania charakteryzują się wąskim krojem w talii, który można podkreślić paskiem.

Luźna to sylwetka odzieży, która podtrzymywana za pomocą pasów konstrukcyjnych (pasy barkowe, talia) może w ogóle nie stykać się z ciałem.

Owalna, „beczkowa” sylwetka jest rzadko oferowana przez modę i nie jest długo utrzymywana, gdyż kłóci się z naturalnymi proporcjami ciała i wizualnie wygląda niestabilnie.

Sylwetka może być czołowa lub profilowa.

Czasami sylwetkę porównuje się kształtem do liter: w kształcie litery A, w kształcie litery X.

Ryż. 2.2. Rodzaje kształtów sylwetki kombinezonu: 1 - półprzylegający; 2 - sąsiadujący; 3 - zamontowany; 4 - bezpłatnie

Oprócz ścisłych definicji rozwiązania sylwetkowe często otrzymują graficzne „pseudonimy”, które od razu dają wyobrażenie o ich charakterze: na przykład spodnie - „fajka”, „papieros”, „gaucho” (rozkloszowana na szerokość całej spódnicy; noszą je pasterze Ameryki Południowej żyjący w górach - gauchowie), „banany”.

W modelowaniu kostiumów najwyższa wartość mieć kształt i kolor. Problem koloru można dość łatwo rozwiązać za pomocą farb. W przypadku formy sytuacja jest bardziej skomplikowana. Garnitury o złym kroju wyglądają prosto i prymitywnie. Aby tego uniknąć, musisz znaleźć dramatyczne, ale istotne szczegóły i wprowadzić je do modelu.

W tym zadaniu damy krótki opis zmiany w sylwetce odzieży z różnych epok. Nie należy jednak sądzić, że kształt kostiumu ma znaczenie jedynie w strojach historycznych, ma on znaczenie także przy modelowaniu stroju konia w komedii czy nowoczesny garnitur astronauta

Zdjęcia przedstawiają kobiety i garnitury męskie począwszy od wczesnego średniowiecza aż do lat trzydziestych XX wieku.

Kostium dowolnej epoki jest dziełem sztuki, ponieważ człowiek zawsze myśli o sobie jako o pewnym obraz artystyczny, pasujący do jego estetyki. Wpływ na zmiany w sylwetce kombinezonu mają m.in struktura społeczna społeczeństwo, obecność i pojawienie się nowych tkanin, ludzkie pragnienie zmian, które rodzi modę itp. W starożytnych stuleciach moda i, odpowiednio, kostiumy zmieniały się bardzo powoli; później proces ten znacznie przyspieszył i obecnie moda zmienia się niemal co roku.

KOMBINEZON DAMSKI

Strój wczesnośredniowieczny jest prosty, opadający swobodnie do ziemi od linii klatki piersiowej, podkreślając pełne biodra. Pojawiają się pierwsze wizerunki Adama i Ewy formy żeńskie modne wówczas: małe piersi, Duży brzuch I cienkie dłonie. Ubiór średniowieczny powinien to podkreślać. Buty - bez obcasów, na głowie - prosta mantyla (welon), zakrywająca policzki, brodę i szyję, włosy w ogóle nie są widoczne. Stopniowe przejście do stroju późnośredniowiecznego nadal charakteryzuje się wyraźnie małym biustem, sukniami nie odciętymi w talii, talia wysoka, podciągana paskiem zbierającym duże fałdy. Rękawy rozszerzyły się i przybrały kształt dzwonu. Nakrycie głowy nie uległo zmianie, ale jest teraz noszone na „rogach”.

Kobieca sylwetka epoki Tudorów1 stała się bardziej kwadratowa. Stanik sukienki jest sztywny, talia lekko zawyżona, dół rękawów dzwonkowaty, wywinięty i tworzy ciężki mankiet. Góra sukienki może posiadać rozcięcie z przodu, kwadratowy dekolt podkreśla masywność sylwetki.

Tudorowie byli dynastią królewską w Anglii od 1485 do 1603 roku.

Sylwetka kobiety z epoki królowej Elżbiety1 została wyolbrzymiona za pomocą wyściółek: stanik sukni jest sztywny i obecnie wydłużony, szczupła talia twarz podkreślona szeroką spódnicą, otoczona jest okrągłym, bufiastym, sztywnym kołnierzem.

Ta sztywność linii została zastąpiona bardziej miękką, zaokrągloną sylwetką. Kołnierzyk staje się miękki, spódnica traci sztywność, długą plisowaną baskinkę zastępują muszelki, a linia talii ponownie się podnosi. Ta miękkość linii utrzymuje się przez cały okres Restauracji (1814-1830), jedynie talia wraca na swoje miejsce.

Sztuczność na modę XVIII-wieczną prowadzi do dalszej przesady form. Pojawia się długa, rozciągnięta gorsetowa spódnica z krynoliną po bokach, a im bardziej nieporęczna jest toaleta, tym bardziej uważa się ją za modną. Wiele sukienek jest uszytych w duchu duszpasterskim - panie z wyższych sfer lubią wyobrażać sobie siebie jako pasterki. W połowie XVIII wieku podkreślony przepych przesunął się z boków na tył, a mała muślinowa czapka zamieniła się w dużą czapkę zakrywającą perukę wysoką fryzurą. Pod koniec wieku talia znajduje się pod biustem, sylwetka staje się długa i wąska, przypominając starożytną Grecję. Zyskuje popularność cienka tkanina, importowany z Indii.

Sztywność jest cechą charakterystyczną długości Era wiktoriańska znalazło odzwierciedlenie w spódnicy dzwonowej (1840), z wąską talią, mocno wciągniętą w gorset. W latach osiemdziesiątych XIX wieku zalotność w ubiorze damskim została zastąpiona prymitywną surowością i surowością, a spódnice zaczęły mieć krzątaninę. W XX wieku talia pozostała szczupła, ale w spódnicach pojawiły się kliny, które ułatwiały poruszanie się, rękawy rozdęte do kształtu szynki (gigot), a kapelusze stały się większe. Do 1910 roku zarówno kapelusze, jak i fryzury stały się ogromne, modne stały się dobrze rozwinięte sylwetki, a bardzo wąska spódnica za kolana równoważyła górną część sylwetki.

Wojna 1914-1918 dała kobietom pewną emancypację, co znalazło odzwierciedlenie w ubiorze. W 1920 roku gorset nie był już obowiązkowym elementem toalety, talia okazała się niska, sylwetka chłopięcej sylwetki o prostych liniach była modna i po raz pierwszy stały się widoczne rezultaty! W latach trzydziestych pojawia się kobieca miękkość, ale mobilność sylwetki pozostaje.

GARNITUR MĘSKI

Na początku średniowiecza nosili je mężczyźni prosta tunika i kaptur, luźne spodnie wiązane były wokół nogawki paskami. Z biegiem czasu ta sylwetka staje się bardziej elegancka. Stopniowo ostre kontury ustępują miejsca bardziej kwadratowym i na początku XVI wieku przyjmują formę znaną obecnie z portretów króla Henryka VIII i postaci przedstawionych na grać w karty. Już za czasów królowej Elżbiety w odzieży męskiej, a także damskiej pojawiły się ozdobne rozcięcia i waciki. Mężczyźni noszą długie koszulki z wyściełaną klatką piersiową w kształcie kila, rękawami i spodniami z bufkami. Twarz otoczona jest okrągłym, sztywnym, bufiastym kołnierzem.

Za panowania króla Karola I rozcięcia w ubraniach były nadal modne, a wstążki zdobiły delikatniejszą sylwetkę. W połowie XVII wieku strój stał się bardzo ekstrawagancki; nadmierne pobłażanie koronki i wstążki w połączeniu z dużą pudrową peruką i ogromnymi butami tworzą komiczny efekt.

Fashionistka z początku XVIII wieku nosiła strój (Westcoat) rozcięty pośrodku, z zakładkami w kształcie wachlarza po bokach i szerokimi mankietami. Włosy są starannie zaczesane do tyłu i splecione w warkocz, na głowie znajduje się przekrzywiony kapelusz, a wokół szyi i nadgarstków cienka koronka. Następnie sylwetka zwęża się, a zachodni płaszcz traci fałdy, które wylatują na boki. Pod koniec stulecia odcięto przednie klapy kamizelki, surduta i fraka, a główną ozdobą stał się kołnierz. Surdut i frak z lat czterdziestych XIX wieku są surowe.

Stopniowo Męska odzież staje się spokojny i skromny. Spodnie i cylinder przybierają normalny kształt. Pod koniec XIX wieku garnitur, do którego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, stał się modny. Pojawiają się nowe rodzaje marynarek – smokingi, marynarki itp., nadające ubraniom mniej formalny wygląd.

Przyjrzyjmy się historycznej ewolucji kostiumu na przykładach:

• 1. A więc styl gotycki XII-XIV wiek, który rozwinął się w Europie Zachodniej, odzwierciedlając ówczesną filozofię religijno-idealistyczną - scholastyka oparta na dogmatach kościelnych charakteryzowała się asymetrycznym rozwiązaniem, podkreślonym kolorem, ogólne pragnienie kształtu wydłużonego trójkąta daje dynamika kostiumu.
• 2. W renesansie, który zastąpił średniowiecze, w przeciwieństwie do jego ponurego katolickiego światopoglądu, wyłonił się nowy, afirmujący życie światopogląd. Proporcje kombinezonu zmieniły się radykalnie, zaczęły odpowiadać proporcjom ludzkiego ciała. Zastosowano bogate, gęste tkaniny, takie jak aksamit i brokat.
• 3. Renesans ustąpił miejsca stylowi barokowemu, który charakteryzuje się teatralnością i urokiem. Styl barokowy charakteryzuje się przepychem, pretensjonalnością i zanikiem określonej formy. Przyjechały wielowarstwowe, ciężkie, niefunkcjonalne kombinezony. Gorsety metalowe damskie są typowe.
• 4. Słowo „rokoko” pochodzi od francuskiego rocalle, co oznacza „zwijanie się, muszla”. Często nazywany jest „stylem szarmanckim”. Kostium coraz częściej wypiera się swojej funkcji użytkowej, poddając się wyłącznie estetycznej, nabierając cech teatralnych i rekwizytowych. Peruki, wybielacze, pudry do różu należą do toalet męskich i damskich.
• 5. W okresie przejścia od ustroju feudalnego do mieszczańskiego rozwinął się styl klasycyzmu. Powstanie tego stylu doprowadziło do nowego odwołania się do sztuki starożytnej jako idealnego modelu.
• 6. Początek XIX wiek charakteryzuje się pojawieniem się w sztuce stylu Empire (od francuskiego „imperium”). Styl Empire różnił się od klasycyzmu tym, że był bardziej statyczny, pompatyczny, wspaniały i pompatyczny. Sylwetka garnituru w stylu empire nawiązywała do cylindrycznego zarysu wysokiej i smukłej kolumny. Kompozycja kostiumu jest statyczna, rozwiązanie dekoracyjne przeważa nad konstrukcyjnym.

Druga połowa XIX wieku w historii ubioru nazywana jest drugim rokokiem. Cecha charakterystyczna Kostium damski tego okresu to różnorodność asortymentu według przeznaczenia: sukienki poranne, stroje na spacery, sukienki obiadowe i wieczorowe.

7. Na początku XX w. styl secesyjny, który ukształtował się w r damski garnitur XIX wieku, nadal dostarcza duży wpływ na sylwetce, zastosowaniu tkanin, zdobnictwie kostiumu. Najciekawszy jest profil sylwetki, który tworzony jest za pomocą gorsetu w kształcie litery S.

Ubrania drugiej dekady XX wieku charakteryzują się miękkimi liniami i umiarkowaną objętością. Pojawiają się nowe, wygodne rodzaje odzieży: szeroka i luźne płaszcze, kurtki, garnitury biznesowe różne kształty, odzież robocza i przemysłowa.

Główną cechą mody pierwszej połowy trzeciej dekady była swoboda formy. Najbardziej charakterystyczna jest sylwetka „beczki”.

Ryż. 2.3

Główną i jedyną sylwetką odzieży wierzchniej damskiej drugiej połowy trzeciej dekady stała się prosta, sięgająca szerokością do bioder i długością do połowy kolan. Idealny wygląd kobiety po trzydziestce to wydłużona, szczupła sylwetka z wąską talią i biodrami oraz płaską klatką piersiową. Sylwetka ubrania dopasowana do sylwetki. Asortyment odzieży wierzchniej dla kobiet jest dość zróżnicowany; garnitury, spódnice, płaszcze, spodnie damskie. Ubrania z lat 40. XX w. były skracane (do kolan) i poszerzane w ramionach za pomocą naramienników. Talia jest wyraźnie zaznaczona w jej naturalnym miejscu za pomocą Szeroki pas. W asortymencie odzieży wierzchniej damskiej dominują płaszcze i kurtki o prostych i dopasowanych sylwetkach.

Ubrania z przełomu lat 40. i 60. były bardzo zróżnicowane pod względem sylwetki. W przypadku odzieży wierzchniej damskiej typowe sylwetki są proste i owalne, w kształcie litery A i inne. Charakterystyczną cechą mody tych lat są opadające ramiona i zwiększona długość.

W latach 60. charakterystyczne kształty kobiecej odzieży wierzchniej były proste i częściowo przylegające do siebie, nieco spłaszczone z przodu i z tyłu. Sylwetka wiodąca jest półsąsiadująca, wykorzystująca reliefy pionowe i poziome.

W latach 70. (pierwsza połowa) w damskiej odzieży wierzchniej powszechna była prosta sylwetka. To obszerna, miękka forma, nie przypominająca formy z lat 60., choć w nieco swobodny sposób zachowująca zasadę geometryzacji. Szerokie ramiona, które dominują w sylwetce dla równowagi wizualnej, wymagały pewnego rozszerzenia kształtu w dół.

Pod koniec lat 70. i na początku 80. zapanowała moda, omijając stosunkowo krótki okres tzw. ubioru bez kroju i uproszczonego kroju na płasko (oparte na zasadzie kroju stroje ludowe), prowadzi do powstania bardziej złożonej linii kobiecej, charakteryzującej się jednoczesnym współistnieniem wielu różnych krojów i kształtów. Moda przestaje być jednoznaczna. Proporcje umownie idealnej sylwetki tego okresu są na ogół kobiece, z wyraźnie zaznaczoną talią, owalnymi biodrami i sugerują jednak rozszerzone, proste ramiona. Ta okoliczność determinuje wiodącą rolę prostej sylwetki.

Zasada różnorodności kształtów pozwala na ich rozwiązanie z różnym stopniem objętości z przodu, tyłu i rękawów oraz różnym charakterem przejścia od objętości górnej części do objętości w talii, biodrach i pośladkach. Co więcej, w każdym konkretnym przypadku proporcje prostokąta, w który wpisuje się forma, są inne: od wąskiego, wydłużonego do szerszego i krótszego.

Lata 80. charakteryzowały się różnymi interpretacjami pionowych kształtów produktów – część barkowa została zgeometryzowana; zmiękczony owalny kształt w okolicy bioder. W praktyce tę różnicę osiągnięto nie tyle konstruktywnie, ile poprzez mocniejsze zaciśnięcie talii paskiem i rozłożenie marszczenia (wzdłuż talii bliżej środka).

Rękawy odgrywają znaczącą rolę w sylwetce ubrań z lat 80-tych. W produktach lat 80-tych rękawy o zwiększonej objętości zdają się zawężać sylwetkę, co potęguje wrażenie szczupłej i wydłużonej sylwetki.

Zatem, w przeciwieństwie do innych dzieł sztuki architektonicznej, kostium ma najwięcej bliskie relacje z osobą, nabiera znaczenia tylko wtedy, gdy jest noszony na jego ciele. Ma większą zdolność oddziaływania edukacja estetyczna ludzie, kształtowanie ich gustu, wyobrażenia o pięknie. Wyrazisty, obrazowo zaprojektowany kostium pomaga ujawnić wewnętrzne bogactwo i indywidualne zasługi danej osoby.