Krótka historia mody męskiej od XVIII do początków XX wieku. Życie i zwyczaje Brytyjczyków w pierwszej tercji XIX wieku

Przeglądanie starych magazynów modowych Anglia, Francja, XIX wiek - część 1.

Z kwietniowego numeru magazynu o modzie 1831 Paryż.

Wiek XIX można śmiało uznać za „kolebkę” wielu współczesnych stylów: to właśnie pod koniec ubiegłego wieku wszystkie trendy, które wielu projektanci mody kierują się nimi do dziś. Oczywiście moda XIX wieku nie była pozbawiona rewolucji, dając światu pierwszych projektantów.Przez długi czas głównym sposobem wprowadzania mody były różne magazyny modowe. Od 1829 roku liderem wśród tego typu literatury jest zawsze czasopismo Emile’a Girardiego „La mode”. Tutaj wszystkie informacje trzymały się społeczno-filozoficznego stylu prezentacji. A co najważniejsze, wszystkiemu towarzyszyły obrazy stworzone przez Paula Gavarniego, znanego we Francji artystę. W ilustrowaniu modeli inny magazyn wiedeński mógłby konkurować z pierwszym magazynem. Tutaj wykonał je Franz Steber, profesor Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dla wielu krajów europejskich rok 1830 był czasem, w którym dominował romantyzm w sztuce. Tutaj wysoko ceniono takie cechy, jak siła osobista, pragnienie wolności, walka o nią itp. Średniowiecze dla romantyzmu stali się idealnym modelem życia. Romantyzm przemieniał wygląd ludzi, nadając im cechy namiętności i wzniosłości, ceniono także bogactwo duszy i marzycielstwo. Garnitur męski nie zmienia się konstrukcyjnie, jednak wiele uwagi poświęca się różnym dodatkowym elementom. Stosowane są tkaniny wykonane z drogiej wełny lub delikatnego lnu. Frak do sali balowej szyto z aksamitu, a kamizelkę z brokatu w różnych kolorach. Charakterystyczny dla średniowiecza był także powrót płaszczy i butów z ostrymi, długimi czubkami. Garnitury damskie na ogół noszono ze sztywnym gorsetem, przez co talia była bardzo wąska, a rękawy od góry do łokci były niewiarygodnie szerokie. Poziom ramion był niski, a spódnica sięgała kostek i była dość szeroka. Sukienka została wykonana z satyny jasne odcienie i aksamit. Wstążki i koronka z falbankami to główne ozdoby tej sukienki. Na głowie obszerny nakrycie głowy z dwoma lub trzema strusimi piórami lub kwiatami. Nie zabrakło także biżuterii. Ubiór mężczyzn i kobiet romantyzmu ma wspólne charakterystyczne cechy: ramiona, przedłużone rękawy, szerokie biodra i dopasowaną klatką piersiową z talią.

Moda paryska, styczeń 1831

Moda paryska, luty 1831

1831

1831

Maj 1831

Maj 1831

Czerwiec 1831

Czerwiec 1831

Anglia, 1831

Moda angielska, wrzesień 1831.

Anglia 1831

Anglia, październik 1831

Anglia, 1831

Anglia, marzec 1831

Anglia, grudzień 1831

Anglia, grudzień 1831

1829

1800-1840. Anglia.

Anglia, 1808

Anglia, 1808

1826

1826

1829

1829

1835

Druga połowa XIX wieku. stał się czasem, w którym magazyny nie tylko przedstawiały prace modelek, ale także bardziej szczegółowo przyglądały się elementom toalet. Dla niektórych bardzo przydatna była wiedza na przykład, jak szyte są takie ubrania, jak powstaje biżuteria i wszelkiego rodzaju wskazówki. Ilustracje mogą teraz przedstawiać indywidualne techniki tworzenia kostiumu, skupiając się na zaokrągleniach i różnych dodatkach. Rozwój technologii umożliwił publikowanie zdjęć modeli w magazynach. Równie ważnym środkiem wprowadzania mody był teatr. W końcu służyli znani aktorzy prawdziwy przykład kogo chciałem naśladować.

Anglia, 1869

1866

W drugiej połowie XIX wieku ubiór kobiet uległ radykalnym zmianom. O wyglądzie kobiet tamtych czasów decydował wyłącznie ich zawód w społeczeństwie burżuazyjnym. Kobiety nie miały wielu zajęć: rozrywki w świeckim społeczeństwie i sztuce. Były twarzą osiągnięć męża. W ten sposób oceniano jego majątek i pozycję w społeczeństwie, a więc na wszelkie możliwe sposoby droga biżuteria poświęcono maksymalną możliwą uwagę. Bardzo ucierpiała na tym praktyczność i wygoda odzieży. Używano wyłącznie drogich tkanin, a suknie zdobiono ogromną ilością ozdób. Moda zmieniła się dość radykalnie, mając na celu szokowanie. Eklektyzm to kombinacja różne style. Zasada ta obowiązuje w całej sztuce mieszczańskiej XIX wieku. Oto zarówno czasy starożytne, jak i styl gotycki i barokowych oraz tkanin ze zdobieniami itp. W latach 40-50. damski garnitur nabrał wyraźnie proporcjonalnej sylwetki. Liniom ciała nadano większą naturalność. Pojęcie piękna fryzury zmieniło się diametralnie – teraz jest to przedziałek z włosami opadającymi po obu stronach twarzy. Charakterystyka: kruchy cienka szyja, a ramiona płynnie przechodzące w wąski rękaw.
Gorset współgra ze spódnicą, z której wykonano osobliwą ramę Końskie włosy. Takie podejście umożliwiło stworzenie spódnicy o średnicy do 3 m. Takie gigantyczne spódnice wieszano z falbanami, lamówkami, przegrzebkami itp. Ogólnie rzecz biorąc, historycy określają ten okres jako drugi rokoko. W przypadku kobiet wybór ubiorów był tak duży, że podzielono je nawet na poranne, spacerowe, obiadowe i wieczorne. Wszelkiego rodzaju elementy dodatkowe, takie jak parasol czy rękawiczki, a także biżuteria. Kapelusze pozostały z czepkiem z dość wysoką koroną. Buty w tym czasie były butami na niskim obcasie z kwadratowym noskiem.

1869

W latach 70. i 80. garnitury męskie dzielono ze względu na okazję, w jakich trzeba je było nosić, a mundury ulegały coraz większej standaryzacji. Moda tamtych czasów dyktuje zmiany tylko w małych rzeczach. Wiek ten dobiega końca wraz z niemal całkowitą rezygnacją z indywidualnego krawiectwa odzieży na zamówienie. Coraz większy nacisk kładzie się na produkcję masową, ponieważ przemysł tekstylny może obecnie zapewnić takie wielkości produkcji Męska odzież. Odzież damska po raz kolejny zmienia ogólne pojęcie o modzie, a wybór stosowanych tkanin staje się coraz szerszy. Drogie, piękne bielizna staje się modna.

Roman E.Zoli” Szczęście kobiet„daje dobry występ różnorodność francuskich tkanin, wyrobów lnianych i koronkowych. Opisano tu rodzaje atlasów (atlas a la Raine, atlas renesansowy i inne), jedwabiu („Zielony Nil”, „Indyjskie niebo”, „Róża maja”, „Błękitny Dunaj”). Tkaniny o gęstszej strukturze to satyna merveilleux i jedwab księżnej, które z reguły były bardziej miękkie, cieplejsze w kolorze i falowane. Dół garnituru obszyto wzorami wykonanymi z ciężkich tkanin, takich jak adamaszek, brokat, a także jedwabiu z wszytymi perłami. Oprawa tych wzorzystych detali sukni wykonana jest z aksamitu w różnych kolorach, którego podstawą był ten sam jedwab lub satyna. W centralnej części działu znajdowała się wystawa letniego jedwabiu. Tutaj mieniły się wszystkie kolory tęczy. Najdelikatniejsze kolory zamieniły tę salę w miejsce, w którym wschodzi słońce. Pokrowce wykonane z materiału bardziej miękkiego niż chmury, syura - najlżejsza tkanina, chiński satynowy jedwab itp najdelikatniejsza skóra młody Chińskie piękności. Ponge z Japonii, tusor i kora z Indii. Nie mogło zabraknąć tu oczywiście najlepszego jedwabiu Francji. Jego faktura była w drobną kratkę, paski, a także różne wizerunki kwiatów. Francuski jedwab sprawiał, że zwiedzający mieli wrażenie, jakby w majowy poranek wyszła z domu kobieta w sukni z falbankami, żeby odetchnąć świeże powietrze do parku. Kolumny sali obwieszono koronkami z Mecheln i Valenciennes, a na ladach wisiały blond koronki z Hiszpanii, lekkie jak delikatny wietrzyk. Aplikacje z Brukseli pokryte wzorami duże kwiaty w tle delikatna koronka wykonane samodzielnie.

Drogi piękne tkaniny w połączeniu z koronką idealnie komponują się z oryginalnym modnym wykończeniem.
Rama sukni ulega zmianom kształtu. Bujną okrągłość podyktowaną wcześniejszą modą zastąpiono stosunkowo wąską i prostą spódnicą. Góra to dopasowany gorset z długimi rękawami, wykonany z gładkiej tkaniny. Spódnica jest prosta z trenem - są to fałdy materiału w formie kokardki. Tren tworzono także metodą drapowania na karku, zwykle tuż pod nim szyto fałdy, często z zła strona zabezpieczona wstążką. Boczne szwy spódnicy często wykonywano w formie marszczenia. Ciekawy element była spódnica. Został wszyty na spódnicę główną u dołu stanika. Spódnica koniecznie była obszyta, pokryta haftem, plisowana i z masą elementy koronkowe z kokardkami. Tył spódnicy jest skrócony, dzięki czemu widać tren. Przy całym tym przepychu postać kobiety w gorsecie wyglądała jak syrena. Ogólnie rzecz biorąc, kostium damski został wykonany w celach dekoracyjnych. Różne i kolorowe tkaniny z dużą ilością dekoracji i dodatków - to wszystko Ubrania Damskie tym razem.

Nowe rozwiązania w kostiumografii narodziły się pod koniec lat 70-tych. Teraz więcej uwagi dotyczy ubrań dla szerokie rzesze, gdzie dominują motywy wschodnie. Nowością stał się także styl marynistyczny. Nie oznaczało to jednak całkowitego naśladowania stylu. Elementy dawnej mody i nowe rozwiązania zostały przeniesione na nowe, modne ubrania, tworząc zupełnie inny styl i wizerunek.
Damskie domowe ubrania coraz bardziej przypomina nowoczesną podomkę z rękawami przypominającymi kimono. Pod koniec stulecia rozwinięty sport pozostawia swoje piętno na konkretnym odzież sportowa. W przypadku mężczyzn pojawiają się takie elementy, jak skrócone spodnie (na wzór współczesnych podkolanówek), kurtki z lekkich tkanin i wygodne koszule różne kolory I miękki kapelusz. v Specjalnie dla kobiet stworzono różnorodne stroje sportowe. Są to luźne spodnie i szerokie spódnice oraz krótka marynarka. Główna zasada tutaj przy projektowaniu garnituru liczy się brak udziwnień, wygoda i nastawienie na konkretną dyscyplinę sportu. Bluzka, spódnica i marynarka – to najpopularniejszy zestaw Garnitur angielski dla kobiet. Z tego pochodzi biały kołnierzyk garnitur męski, krawat i mankiety – to wszystkie ozdoby tak surowe sukienka biznesowa.

W latach 90-tych pojawił się nowy nowoczesny styl nowoczesny Powstał na gruncie całkowitego zaprzeczenia sztuce burżuazji i zaoferował światu Nowy wygląd dla mody. Nowe kostiumy mówiły, że piękno to przede wszystkim uczucia. Tylko z ich pomocą możesz doświadczyć prawdziwego piękna. Suknia secesyjna wyglądała mniej więcej tak: stanik był dość wąski, przechodzący w wąską talię; rozkloszowana spódnica; rękawy opadały od zwężonych ramion i były wąskie u dołu z szerokim wywinięciem; Kołnierzyk jest zamknięty i wysoki. Tutaj również nie porzucono gorsetu, lecz wykonano go tak, aby nadać sylwetce linię w kształcie litery S. W takim gorsecie kobieta miała uniesioną klatkę piersiową, wąską talię i płaski brzuch. główna cecha styl to odchylenie linii pleców od talii. Wszystkie elementy dekoracyjne, krzywizny i szwy podążały za tą krzywizną. Podobną technikę w historii modnej odzieży bardzo często można spotkać w Inne czasy stworzyć ekskluzywny styl odpowiadający prezentacji modnej odzieży z określonego okresu. W czasach przejścia na nową modę kapelusze były wysokie z małymi rondami, ale wraz ze wzrostem wysokości fryzury przypominały małe przypinane czapki z wszelkiego rodzaju dekoracjami w postaci kwiatów lub wypchanych ptaków. Obowiązkowym elementem były rękawiczki, torby i mufki. Rodzajów butów było mnóstwo: były to wysokie, sznurowane kozaki (była też opcja z guzikami); buty miały większą różnorodność typów. Wykonane zostały z barwionej skóry z dodatkiem jedwabiu, a jako ozdoby wykorzystano kokardki, rozety, sprzączki, a wszystko to przymocowano do platformy z wysokim, zakrzywionym obcasem.

1870

W latach 70 We Francji pojawiają się domy mody znanych projektantów mody – profesjonalistów w swojej dziedzinie. Jeden z tych projektantów mody, Worth, zaproponował organizowanie regularnych wystaw i pokazów mody. Ten sam projektant mody Worth założył firmę Haute Couture w Paryżu w 1865 roku. Firma ta zajmowała się masowym szyciem odzieży modowej. Oznacza to, że kostiumy zostały uszyte na modelkę. Niektóre kostiumy są wyjątkowe wysoka moda sprzedany do dalszego kopiowania. Pojawienie się modelek na wybiegach pokazów mody sprawiło, że wiele osób zaczęło próbować kopiować ten wizerunek. Aby rozpowszechniać obecną modę, wymyślili inny, bardzo skuteczny sposób - eksponowanie gotowych ubrań. Wysokiej rangi osobistości stają się stałymi gośćmi takich demonstracji.

1863

1863

1863

1863

1863

1866

1865

1865

1865

1865

1865

1865

1866

1868

1868

1868

1868

1868

1868

Niska muślinowa talia z szelkami; szelki i rękawy wykonane są z haftowanej wstawki i koronkowego wykończenia.

Początek XIX wieku to okres kultu starożytności. Modne stały się tuniki (shmiz) wykonane z muślinu lub cienkiego lnu. A ustawodawcą tego trendu była Anglia. To właśnie jej upodobania naśladowała Europa w XIX wieku.

Moda kobieca XIX w

Na początku wieku ubiera się styl antyczny– shmiz – noszona z głębokim dekoltem i bardzo wysokim stanem, spódnica opada w miękkich długich fałdach, płynnie przechodząc w tren. Ale moda jest ulotna i do 1810 roku tren znika, dekolt zmniejsza się, a długość sukni ulega skróceniu. Jednak te lekkie stroje w żaden sposób nie nadawały się na surowy klimat niektórych krajów. A w Europie w XIX wieku pojawiła się moda na długie rękawy i obniżony dekolt. Używano także cięższych tkanin – jedwabiu i aksamitu.

Wraz z wstąpieniem na tron ​​królowej Wiktorii rozpoczyna się Anglia nowy okres, który ma swoją nazwę. W tym czasie następuje powrót do gorsetów i szerokie spódnice. Ale w angielskiej modzie XIX wieku wprowadzono pewne innowacje - pojawił się bardzo bufiasty rękaw, być może najbardziej bufiasty w historii mody damskiej. Sylwetka sukienki zaczęła przypominać klepsydra – puszysta spódnica na krynolinie, wąska „gorsetowa” talia, bufiaste rękawy. Era wiktoriańska zwana także erą purytanizmu, a moda drugiej połowy XIX wieku obejmuje głuche, całkowicie zamknięte sukienki damskie Z koronkowe kołnierzyki, falbany, falbanki, bufki. Odsłonięta mogła być tylko twarz i ręce. Chociaż wychodzenie na dwór bez rękawiczek i czapki uznawano za szczyt nieprzyzwoitości.

Po śmierci Victorii nastąpiła szybka ponowna ocena wartości. Istotne zmiany zaszły także w kobieca moda. Pod koniec XIX wieku krzątanina stała się modna nie tylko w Anglii, ale w całej Europie. Ale szybko zastępuje ją wąska sukienka z halką. Pojawia się zainteresowanie etnicznością i szafa Angielek zapełnia się strojami z motywami indyjskimi. Wymagany atrybut staje się parasolem chroniącym przed słońcem – hołdem dla mody na bladą, „alabastrową” skórę.

Myślałam, żeby po prostu zamieścić zdjęcia z wystawy Wasiliewa („Moda w zwierciadle historii”) z XIX-wiecznej sali i wtedy pomyślałam, że ciekawiej będzie dodać trochę historii stroju.

A więc moda przełomu XVIII i XIX w. oraz pierwszych dwóch dekad XIX w.

Na początku XIX w. Francja stała się światowym liderem nie tylko w polityce, ale także w sztuce.Wzorem do naśladowania stało się Cesarstwo Rzymskie, dzięki imperialnym ambicjom Francuzów i wykopaliskom w Pompejach.

Fala szaleństwa na styl Empire (od francuskiego imperium-imperialnego) ogarnęła cały świat.

Za panowania Aleksandra I Rosja, uśpiona przez patriarchalne fundamenty, „spała”.

Rosyjska arystokracja we wszystkim naśladowała Francję: mówiła i ubierała się po francusku.

ale jeśli w modzie damskiej trendy wyznaczała Francja, to w modzie męskiej była to Anglia. Idea antyczna w modzie męskiej zawiodła. Dworscy dandysi na ogół przestali ozdabiać się wstążkami, koronkami, piórami, biżuterią i koralikami.

Tak pisze o modzie męskiej tamtych lat Delescluze w swoich „Wspomnieniach sześćdziesięciu lat”: „Arystokratyzm u mężczyzny to talent, a u kobiety piękno. Nowoczesność. mężczyźni się ubierają nie przebieraj się.”

kobiety noszą wyłącznie te stroje, które podkreślają ich atuty fizyczne.

mężczyźni noszą obcisłe, szczelnie zapięte garnitury, kobiety noszą lekkie sukienki bez koszul.

mężczyźni noszą buty z gwoździami, kobiety ledwo zauważalne buty bez obcasów, z tak wąską podeszwą, że przy najmniejszej wilgoci nie mogą chodzić - nie bez powodu „Magazyn Mody dla Pań” z 1801 roku stwierdza: „nie można być fashionistka bez powozu.” .

Dawid, autoportret.
artysta podczas pracy w szlafroku z białą falbanką; niepudrowane włosy wskazują na epokę porewolucyjną

Twórcami mody męskiej byli angielscy lordowie, artyści i dandysi.
niejaki lord Catogan zaimponował całą Europą swoją fryzurą, lord Spencer swoją kamizelką, a lord Carrick swoim płaszczem z kilkoma kołnierzami.
Strój do jazdy konnej angielskiej przyjął wielu młodych poetów w Niemczech, na przykład Goethe, przekształcając go w świecki kostium „redingota” – który wkrótce stał się najpopularniejszym strojem w całej Europie.

o damski garnitur Magazyn „Moskiewski Merkury” w 1803 roku wyraził się następująco:
"w dzisiejszym stroju najważniejszy jest zarys ciała. Jeśli nogi kobiety od butów po tułów nie są widoczne, to mówią, że nie wie, jak się ubrać lub chce być dziwna. Kiedy nimfa chodzi, Sukienka jest umiejętnie dobrana i gładko dopasowana z tyłu. Przy każdym kroku widać całą grę jej mięśni.
Do stworzenia takich strojów potrzebne były również specjalne tkaniny.
W tym okresie popularne są batyst, muślin, tafta, krepa i muślin.

Twórcami trendów w modzie okresu Dyrektorium (1795-1799) – tak zwanymi „Merveileuses” – byli Therese Tallien, Josephine Beauharnais (przyszła cesarzowa) i Mademoiselle Lange.

o pani z towarzystwa, przyjaciółce Josephine Beauharnais (Bonaparte), Therese Tallien, magazyn „Mirror of Paris” napisał co następuje:
„wygląda, jakby wychodziła z wanny i celowo eksponuje swoje krągłości pod przezroczystymi materiałami”

Teresa na obrazie Dawida

Mademoiselle Lange, francuska aktorka i kurtyzana, nie była od niej gorsza - pozowała artystom nago i ogólnie wspierała na wszelkie możliwe sposoby tę nową modę, którą nazywano „a-la sauvage” (a-la sauvage-naked).

Mademoiselle Lange jako Wenus na obrazie Girozeta Triozona, 1798

Angielska karykatura Jamesa Gillraya (1806) „Teresa Tallien i cesarzowa Józefina tańczą nago przed Barrasem zimą 1797 r.” (Bonoparte zagląda po prawej)
***Paul Barras, jedna z czołowych postaci Rewolucji Francuskiej, był mężem Teresy Tallien

Krój sukienek przypominał sylwetkę koszuli, stworzonej z myślą o starożytnych peplo i chitonach.
pod tunikami zakładano cielistą koszulę lub rajstopy, tę koszulę nazywano „koszulką”.

Szmiz, 1800

karykatura: mężczyzna bierze modnie ubraną damę za żebraczkę (że stoi „w samej koszuli”) i daje jej monetę

Karykatura „Trzy Gracje”: wskazówka, że ​​nie wszystkim podoba się nowy, luźny styl sukienek

W Rosji nigdy nie było „dzikiej” mody, panie na balach zawsze nosiły halki.

we Francji okres swobód rewolucyjnych dobiegł końca, gdy Napoleon został cesarzem.
ogólna sylwetka została zachowana, ale panie stały się mniej odsłonięte, dekolt się podniósł.
bliżej 1804 roku suknia zapina się pod szyję, pojawiają się rękawy, a tren znika całkowicie.

Pewnego razu Napoleon, widząc młodą damę w bardzo odważnym stroju, głośno zawołał ją z tłumu i powiedział: „Pani, jesteś rozebrana, idź i ubierz się!” – w tym momencie „naga moda” stała się już przeszłością .
Również w okresie cesarstwa modne stały się ciężkie antyczne ozdoby i złote hafty na trenach, których wzór został opracowany z okazji koronacji Bonapartego.

„Poświęcenie cesarza Napoleona”

duży dekolt sukni przy wyjściu na ulicę zakrywano peleryną.Do lekkich sukienek zakładano lekki koronkowy płaszcz z podszewką, który był zapinany z przodu na haftki. Redingoty (płaszcze wykonane z lekka wełna tkaniny o sąsiadującej sylwetce) i spencer (krótka kurtka z długimi rękawami z ocieplaną podszewką bawełnianą lub futrzaną).
Bardzo modne były szale, zwłaszcza kaszmirowe - kosztowały fortunę.Dekolt zakrywano także przezroczystymi chustami fichu.Była to cienka chusta trójkątna lub składana ukośnie kwadratowa, wykonana z lekkiej tkaniny (muślin, batyst) lub koronki, podkreślająca szyję i dekolt.
pojawił się w ubiorze Francuzek z niższych i średnich klas w XVII wieku.

Christian Gallagher „Elizabeth Sule z Salisbury”, 1789.
lekki szalik na szyi-fichu

zamężne kobiety i starsze kobiety nosiły boa.

Fryzury były gładkie, z przedziałkiem pośrodku, naśladując wzory greckie i rzymskie.

portret Mademoiselle de Riviere
standardowa sukienka empire, fryzura z przedziałkiem

A.Molinarti 1809
portret V.F. Wiazemskiej
fryzura zwana „a la Titus” (lub „Ofiara”) – miała przypominać egzekucje podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1789 r. Włosy z tyłu głowy golono na wzór kata Samsona, kobiety obcinały włosy włosy z tyłu głowy aż do korzeni


David, portret Madame Recamier
jest ubrana w shliz, jej fryzura jest znów a la TIT: łatwa kręcone włosy przymocuj go do czoła taśmą

rysunek z czasopisma „Journal de Dames”, 1799. Shmiz, który rozszerza się w dół do trenu ozdobionego sztucznymi kwiatami.
fryzura – „a la holenderska”

Z tyłu włosy wiązane są w kok („węzeł Psyche”) – z własnych włosów lub z koka zabezpieczonego grzebieniem, spinkami, wsuwkami lub siatkami.
twarz była otoczona lokami - płaskimi, okrągłymi, spiralnymi itp.
grzywka często zwisała na czole

Borovikovsky, 1807.
portret M.F. Bariatinskiej
grzywka w czoło i włosy upięte do tyłu

Gerard, portret Madame Recamier
rękaw wykonany z cienkiej białej tkaniny z dużym dekoltem odsłaniającym ramiona.Dopełnieniem sukni jest szal zastępujący płaszcz.
włosy zebrane są w kok z ozdobną igłą „a la grecki”

ozdabiano także głowę tiarami i obręczami, stosowano wianki ze sztucznych kwiatów, kłosów i liści laurowych.W okresie dyrektorium popularne były peruki (panowała zasada: „rano peruka jasna, ciemna wieczorem")

Wśród ozdób dużym zainteresowaniem cieszyły się bransoletki na ramiona i nogi, na kostkę i powyżej kolana noszono bransoletki na kostkę, a na rękawiczki zakładano bransoletki i pierścionki na dłonie.
Modne szale kaszmirowe zostały przypięte okrągłymi i owalnymi broszkami.
Kamea cieszyły się dużą popularnością - na jakiś czas przyćmiły diamenty i tak dalej.
"Teraz modne kobiety noszą kamee na paskach, w naszyjnikach, w każdej bransoletce, w tiarze” – napisała magazyn modowy Jurnal des Dames w 1805 r.

Caroline i Eliza (siostry Napoleona) w epizodach

Korona Napoleona - antyczne kamee.Moda na rzeźbione kamienie pogorszyła się po jego włoskiej kompanii w 796 roku

Hortense Beauharnais w tiarze z kameami

ale kapelusze są na uboczu dawnej mody, nakrycia głowy wykonano według wzoru orientalnego: turbany, turbany, „chińskie kapelusze”, które szyto z lekkich tkanin muślinowych i szyfonowych, przeplatanych koralikami i wzmacniającymi piórami, na których znajdowała się broszka, a także berety ze strusimi piórami.
Nosili także kapelusze przypominające czepki z dużym rondem z przodu, obszyte wstążkami i koronką oraz wiązane wstążkami pod brodą.

„Journal de Dames” 1799; czapka wiejska zdobiona tiulem – moda paryska końca XVIII w.

1797, rysunek z modnego angielskiego magazynu - kapelusz z szeroka wstążka z profilu zakrywa twarz

rysunek z magazynu o modzie, 1803
kapelusze i czapki do strojów wieczorowych

Cóż, teraz - eksponaty z wystawy Wasiliewa:

sukienka damska, tkanina bawełniana, lata 1810-te, Rosja

bawełniana sukienka, Francja, lata 1810-te
szal-batyst, haft; Francja 1810

sukienka z szalem
Rosja, 1810 rok
satynowa, obszyta jedwabnymi paskami i pasującym sznurkiem

sukienka z szalem
sukienka: muślin, haft z francuskim węzłem, Francja, XIX w
szal: batystowy, haft satynowy, Francja, XIX w

sukienka damska: bawełniany batyst, Rosja, XIX w
szal kaszmirowy, Rosja, XIX w

kość, jedwab, haft cekinowy
Francja, XIX w

Radilec w kształcie wieży: tłoczony karton, jedwab, stalowe cekiny
Francja! 800
diadem grzebieniowy: mosiądz, sztuczne perły
Francja, 1810 rok

więcej fanów w stylu Empire:

kość, żółw, jedwab, haft, cekiny
1800-1815

wentylatory i puder kompaktowy

tutaj widać to lepiej:


Puder kompaktowy z miniaturą
drewno, kość słoniowa, akwarela, metal

mosiądz, złocenie, stal chromowana, sztuczne perły
Francja 1810 r

(haft koralikowy, dzierganie nićmi lnianymi; Rosja, Hiszpania, Francja 1810-1820)

buty na bal, satyna
Este, Paryż, lata 1810-te

lornette: mączka, szkło; 1810 rok

wachlarz-fan w stylu Empire; karton, grawer, drewno
Francja, lata 1800-1810

Fajka jednoczęściowa: mosiądz, kość, masa perłowa
Francja, 1810 rok

portret kobiecy-miniatura-drewno, kość słoniowa, akwarela, olej
Francja, lata 1801810

Stół rzemieślniczy:


drewno, rzeźba, fornir, lakier


lustro ścienne: drewno, lakier, rzeźba
Rosja, pierwsza połowa XIX wieku

stół: drewno, marmur, brąz, odlew
Rosja, koniec XIX wieku

zegar stołowy z rzeźbą starożytnego boga: brąz, szkło, odlew, złocenie, kolorowa emalia
Francja, początek XIX wieku

No cóż, resztę z wystawy zamieszczę w kolejnych postach.

Publikacje w dziale Tradycje

Krótka historia mody męskiej XVIII – początków XX wieku

We współpracy z portalem „Culture.RF” przypominamy, jak na przestrzeni kilku stuleci zmieniał się męski wygląd.

Luksusowe stroje i eleganckie petites

Kostium Piotra I. Casualowy kaftan, koszulka na ramiączkach. Tkanina półjedwabna, wełniana, prążkowana tkanina lniana, frędzle. Początek XVIII wieku Zdjęcie: reenactor.ru

Kaftan męski. XVIII wiek Zdjęcie: mylitta.ru

Kostium Piotra I. Świąteczny kaftan, koszulka, spodnie. Sukno, satyna, flanela bawełniana, nić jedwabna, haft. Przełom XVII - XVIII wieku. Zdjęcie: reenactor.ru

Bardzo przez długi czas- aż do XVIII wieku - garnitury męskie nie ustępowały damskim jasnością i bogactwem ozdobnych detali. Ubiór tamtej epoki różnił się od współczesnego, ale już wtedy ukształtowała się podstawa trzyczęściowego garnituru męskiego. Dziś jest to marynarka, kamizelka i spodnie, a w XVIII wieku – kaftan, koszulka na ramiączkach i kuloty.

Kaftan z reguły był uszyty tak, aby ściśle przylegał do tułowia do pasa, ale obszycia do kolan były szerokie. Mankiety również były obszerne długie rękawy. Kaftan nie miał kołnierza, część wierzchnia była zapięta na guziki lub w ogóle nie była zapięta: pod spodem widoczna była koszulka na ramiączkach. Prawie całkowicie powtarzał styl kaftana, ale zwykle był bez rękawów.

Kuloty – jak nazywano je we Francji – krótkie spodnie, przywilej ludzi szlachetnych i zamożnych. Podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej zbuntowanych plebsu nazywano „sans-culottes”, czyli „bez kulotów”: nosili długie spodnie, w których wygodnie było pracować.

Garnitury męskie na co dzień szyto z wełny i sukna, garnitury wizytowe z aksamitu, jedwabiu i atłasu. Krawcy starali się podkreślić niemal wszystkie detale kaftana i koszulki za pomocą dekoracji - haftu, złotej i srebrnej warkoczyki, a mankiety i kołnierz koszuli obszyto koronką.

Mężczyźni, podobnie jak kobiety, nosili koszulę pod kamizelką. Pełniło ono wówczas bardzo ważną rolę higieniczną, gdyż często innych ubrań wykonanych z drogich tkanin nie dało się prać. Arystokraci preferowali koszule z cienkiego, śnieżnobiałego lnu. Pończochy noszono do krótkich spodni, za najbardziej eleganckie uważano także białe pończochy.

Europejscy arystokraci przywiązywali dużą wagę nie tylko do odzieży, ale także do butów i akcesoriów. Buty na wysokich obcasach według współczesnych standardów ozdobiono klamrami. Noszono także buty, ale rzadziej: były to buty na wycieczki, podróże i polowania. Na głowę założono perukę obficie posypaną pudrem. Najpopularniejszym typem fryzury jest sztuczna fryzura z mocno skręconymi lokami po bokach i kucykiem przewiązanym czarną kokardką. Utrzymanie peruki w czystości i dobrym stanie było wyzwaniem, ale wciąż łatwiejszym niż stylizacja własnej długie włosy. Kostium uzupełniał przekrzywiony kapelusz, długi płaszcz i wiele ozdobnych detali: rękawiczki, tabakierka, laska, pierścionki i inne ozdoby. Przygotowanie do wystąpienia publicznego dla ówczesnego dandysa, czyli, jak nazywano ich we Francji, „petimeter”, zajęło nieco mniej czasu niż w przypadku damy.

„Wielka męska odmowa” i dandys

Garnitur męski. Frak. XVIII wiek Foto: letopis.info

Garnitur męski. XVIII wiek Zdjęcie: kostiumhistory.ru

Garnitur męski. Surdut. Początek XIX V. Foto: foto-basa.com

Pod koniec XVIII wieku modna odzież stała się zarówno prostsza, jak i wygodniejsza. Chociaż w tamtej epoce wyznacznikiem trendów była Francja, w dziedzinie garniturów męskich ta rola stopniowo przeszła na Anglię. W przeciwieństwie do francuskich arystokratów, którzy większość czasu spędzali na dworze królewskim, angielscy dżentelmeni bardzo Przez lata mieszkali w swoich wiejskich posiadłościach, a do najpopularniejszych rozrywek należały wyścigi konne i polowania. Wymagało to odpowiedniego stroju. Mężczyźni zaczęli nosić surduty – strój podobny do kaftanów, tyle że prosty i luźny. Wyposażone zostały zarówno w kołnierz, jak i zapięcia - wygodną ochronę przed złą pogodą.

Później w modzie stał się frak, rodzaj surduta z odciętymi nogawkami. Z biegiem czasu ogony fraka stawały się coraz węższe i stopniowo zamieniały się w ogony. Zarówno kaftany, surduty, jak i fraki posiadały rozcięcie z tyłu, aby zapewnić wygodę podczas jazdy. Pod frakiem nosili nie długą kamizelkę, ale krótką kamizelkę, która już bardzo przypominała współczesną. I stopniowo garnitur dla aktywny obrazżycie zmieniło się w eleganckie miejskie.

Ogólna sylwetka kombinezonu uległa zmianie: stawała się coraz bardziej wydłużona. A wraz z nim zmieniły się ideały męskiej urody. Smukła i wysportowana sylwetka stała się teraz powodem do dumy.

Pod koniec XVIII wieku mężczyźni porzucili brokat i jedwab i zaczęli nosić wyłącznie szaty wełniane i sukno. Zniknęły luksusowe ozdoby, koronkowe koszule, pudrowane peruki i przekrzywione kapelusze. Wkrótce „odwołano” także krótkie spodnie – one, podobnie jak białe pończochy, zaczęto nosić tylko przy najbardziej wyjątkowych okazjach, na przykład na balu. W Życie codzienne przeszliśmy na długie spodnie: najpierw wąskie, obcisłe spodnie, a potem spodnie, do których jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Był to czas nazywany czasem „wielką męską odmową” – odmową kolorowego garnituru.

Najpierw w Anglii, a następnie w całej Europie narodził się dandyzm – kanon kulturowy obejmujący zarówno kostium, jak i zachowanie. Dandysi wyróżniali się powściągliwością i wyrafinowanym lakonizmem ubioru. Dawny luksus został zastąpiony minimalizmem. Ale każdy szczegół eleganckiego garnituru – kolor kamizelki, materiał koszuli, węzeł krawata – został starannie przemyślany. Jednocześnie miał wyglądać swobodnie, tak jakby wybór garnituru nie kosztował jego właścicielki żadnego wysiłku. Słynne zdanie Puszkina „możesz być osobą efektywną i myśleć o pięknie swoich paznokci” mówi o tak ważnym elemencie życia dandysa, jak dbanie o siebie. Elegancki, idealnie wygolony, w nieskazitelnej śnieżnobiałej koszuli, smukły – do takiego wizerunku dążyli mężczyźni pierwszej ćwierci XIX wieku.

W XIX wieku ubiór męski zmieniał się powoli, a detale odgrywały w nim ważną rolę. Frak stał się najważniejszym elementem ubioru, odpowiednim w każdej sytuacji. Z biegiem czasu zmieniała się szerokość klap, linia ramion i długość ogonów, ale ogólnie pozostały takie same. Oprócz surdutów i fraków mężczyźni zaczęli nosić wizytówki – coś pomiędzy tymi dwoma strojami. Cylinder stał się najmodniejszym nakryciem głowy przez ponad pół wieku. A śmieszne słowo„shapoklyak”, znany wielu z dzieciństwa, w rzeczywistości oznacza specjalny cylinder z ukrytą sprężyną. Wysokie nakrycie głowy można było złożyć tak, aby nie przeszkadzało w wejściu mężczyzny do pomieszczenia. Jedynymi stosunkowo jasnymi elementami garderoby były kamizelki. Wykonane z aksamitnych lub jedwabnych tkanin, także wzorzystych, kontrastowały z ciemnymi frakami i jasnymi spodniami. Istniało niewiarygodnej liczby sposobów wiązania krawata, a jeden lub drugi był w modzie.

Dyskretna klasyka i „wdzięczni mężczyźni”

Garnitur męski. 2. połowa XIX wiek Zdjęcie: mir-kostuma.com

Garnitur męski. 2. połowa XIX wiek Zdjęcie: mir-kostuma.com

W latach czterdziestych XIX wieku frak zaczął zaliczać się do kategorii ceremonialnej, garnitur wieczorowy, A Zwykłe ubrania surdut stał się wygodniejszy. Dziesięć lat później kurtka zaczęła ją wypierać. Stopniowo przejęła funkcjonalność odzieży i powstał garnitur męski, na wzór współczesnego. „Bohaterem czasu” był biznesmen, dla którego najważniejsza była wygoda. Od połowy XIX wieku całkowicie zniknęły z męskich garniturów. eleganckie tkaniny. Nawet kamizelki stały się teraz dyskretne, zwykle szyto je pod kolor spodni. Pojawił się trzyczęściowy garnitur, w którym wszystkie trzy elementy zostały wykonane z tego samego materiału. Obniżono kołnierzyki koszul, niegdyś wysokie i niewygodne, a krawaty, które wcześniej były apaszkami, zastąpiono wąskimi paskami materiału. Zmieniono i odzież wierzchnia: zamiast obszernych peleryn i płaszczy przeciwdeszczowych, modne stały się płaszcze. Nadal noszono cylindry, jednak wraz z pojawieniem się melonika – kapelusza z okrągłą, bardzo twardą koroną – stały się dodatkiem wyłącznie do stroju wieczorowego. Jednym słowem rozwinął się system ubioru codziennego i wieczorowego, który istnieje do dziś.

Z biegiem czasu odzież stawała się coraz bardziej luźna, bo między innymi zaczął na nią wpływać sport. Mężczyźni zaczęli nosić przycięte spodnie, marynarki, marynarki, tweedowe marynarki, miękkie kapelusze z kółkami i łódki ze słomy. Smoking pojawił się jako rodzaj garnituru wieczorowego.

Po uformowaniu, podstawowy męska szafa zmieniał się powoli: klasyczny garnitur stał się całkiem wygodny, a jego krój dobrze maskował wady sylwetki. Poza tym był niemal uniwersalny – garnitur mogli nosić zarówno skromni urzędnicy, jak i arystokraci.

Gotowe fabryki stały się modne nowoczesne ubrania bardziej dostępne i powszechne. Dlatego dandysi przełomu XIX i XX wieku musieli jeszcze dokładniej niż petiteurs i dandysowie przemyśleć szczegóły swojego ubioru. Było wiele niuansów dotyczących tego, co należy nosić i w jakiej sytuacji. Pojawiły się nawet specjalne artykuły i publikacje z instrukcjami typu „ książka referencyjna pełen wdzięku mężczyzna.” Jednak jeszcze na początku XX wieku nie wystarczyło jej przeczytać i zamówić u krawca dobrej garderoby – nie można było obejść się bez talentu i gustu czy pozycji w społeczeństwie.

I choć wydaje się, że od tego czasu wiele się zmieniło, nowoczesny mężczyzna, jeśli tylko zgodzi się poważnie spojrzeć na modę, może znaleźć wiele wspólnego między sobą a fashionistkami z przeszłości.

Sukienka kobieca jest jednym z najbardziej udanych wynalazków ludzkości, ponieważ tylko ona jest w stanie obdarzyć swoją właścicielkę urokiem, który ma szczególny wdzięk i tajemnicę. Rozpoczynając opowieść o XIX-wiecznej sukni warto zauważyć, że jej długość nigdy nie sięgała powyżej kostek. Już w szybkim XX wieku zaczęto skracać ten element ubioru.

Jak wyglądał strój na początku XIX wieku?

Historia ubioru jest ściśle związana ze stylami, które w danym czasie dominowały w sztuce. Początek XIX wieku upłynął pod znakiem pojawienia się w Europie stylu Empire. Nazwa ta pochodzi od francuskiego słowa oznaczającego „imperium” i nawiązuje do sukcesów militarnych Napoleona, którego ubóstwiała burżuazja. Styl Empire różnił się od historii klasycyzmu większą powagą i przepychem.

Zamiast delikatnych odcieni barw zaproponował wyraziste kontrasty. A linie garnituru przypominały wysokie, smukłe kolumny. Aby podobieństwo było jak najbardziej kompletne, do produkcji sukienek zastosowano gęste gładkie tkaniny z symetrycznymi wzorami w dekoracji. Opływową sylwetkę umożliwiły cienkie tkaniny – gaza, muślin, batyst, którymi zakryto gęstą podstawę stroju. Proporcje pozostały takie same jak w XVIII wieku - wysokiej talii i prostą spódnicę w proporcji 1:6. Ale detali dekoracyjnych było znacznie więcej: marszczenia i falbanki, koronki i hafty. Sukienka z XIX wieku (wczesna) miała niski dekolt i bufiaste rękawy przy mankiecie. Często był ozdobiony trenem. Dodatkiem do stroju może być szal – jedwabny lub wełniany, z frędzlami lub ozdobną lamówką.

Jak zmienił się styl

Na początku lat trzydziestych XIX wieku wysoka talia zaczęła wracać na swoje należne miejsce. Panujący w sztuce romantyzm gloryfikował zmysłowość i „nieziemskie” światy, a w stylu ubioru nakazywał, aby sylwetka wyglądała delikatnie i krucho. Zamiast smukłej i niedostępnej starożytnej bogini, kobieta przypominała teraz lekką, elegancką figurkę. W modzie stały się wąskie gorsety, sukienka miała podkreślać wąską talię właścicielki. Aby wizualnie wzmocnić ten efekt, projektanci poszerzyli spódnice, które zaczęły przypominać dzwonek, i zmniejszyli ich długość. XIX-wieczna suknia odsłaniała kobiece kostki i wymagała eleganckich pończoch jako dodatku. Najważniejszym elementem nowego stylu był specjalny krój rękawów - tzw. gigot („noga jagnięca”). Rękaw był bardzo szeroki w ramionach i zwężał się znacznie od łokcia do mankietu. Dekolt przeznaczony był na wieczorne wyjścia, w ciągu dnia panie zakrywały go chustami, szalami lub pelerynami. Suknię bogato zdobiono wstążkami i koronką.

Strój XIX-wieczny: lata czterdzieste i pięćdziesiąte

W tym okresie gorsety jeszcze bardziej zaciskały talię, a spódnice poszerzały się ze względu na obfitość dolnych warstw. Najniższą spódnicę wykonano z włosia końskiego i grubego lnu i tak narodziło się określenie „krynolina”. Długość sukienek wróciła do poprzedniego rozmiaru, a sylwetka rękawów stała się mniej pretensjonalna niż dekadę temu. Ozdoby na ubraniach również stały się bardziej dyskretne. W latach 50. zaczęto wytwarzać krynoliny z fiszbinów, a nawet drutu stalowego. Były duże i bardzo przypominały okrągłą klatkę dla ptaków. Spódnice były niesamowicie szerokie. U dołu ozdobiły je poziome falbany ułożone w kilku rzędach. W modzie pojawił się biały kołnierzyk i mankiety. Najbardziej poszukiwanym materiałem do szycia były lśniące jedwabie z Lyonu suknia balowa XIX w. i elegancki strój na letni spacer. Co prawda te pierwsze uzupełniono luksusowymi dekoracjami.

Popiersia i figi

Pod koniec lat sześćdziesiątych sylwetki sukienek uległy zmianie.

Z tyłu były obszerne i bujne, ale z przodu i po bokach stały się wąskie i płaskie. Efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie elementów górnych – gorsetów, które umieszczono z tyłu poniżej linii talii. Objętość dolnej części sukienki została podkreślona fałdami materiału na plecach. Przód Dolna część sukienki zdobiono wykończeniami z haftu, kokardek, koronek lub plis. Sylwetka wydawała się szczupła i bajecznie pełna gracji. Obfitość elementy dekoracyjne wyróżnia stroje damskie od XIX wieku po lata 70-te i 80-te. Im bardziej skomplikowane i pomysłowe dekoracje, tym lepiej. Falbany, przegrzebki, wzory haftowane perłami itp. Zakrywały naturalną figurę kobiety. Jedynym stylistycznym wyjątkiem od reguły była sukienka tzw. „księżniczki”, która była jednoczęściowa i odsłaniała naturalne kontury sylwetki.

Czas przejścia

Koniec XIX i początek nowego stulecia upłynęły pod znakiem secesji. Estetyka sztuczności w modzie z przeszłości ustąpiła miejsca pragmatycznym, naturalnym sylwetkom. Krzątaninę zastąpił tren – z tyłu długi marszczony materiał. Stanik stał się bardziej dopasowany i wąski. Sukienka w stylu XIX wieku (późnym) miała charakterystyczną sylwetkę w kształcie litery S: „gołębią pierś” równoważono pełnym tyłem. Stopniowo spódnice nabrały prostszego, rozkloszowanego kształtu, a kołnierz sukienki stał się wysoki i zamknięty. Dawna moda na rękawy jagnięce szybko przeminęła, ustępując miejsca prostym konturom.

Francuski smak

Podobnie jak w poprzednim stuleciu, wyznacznikiem trendów pozostała Francja. Style paryskie swobodnie przemieszczały się z kraju do kraju, nawet nie przechodząc przez ortodoksyjną Japonię. Projekty galijskich projektantów zdeterminowały wygląd XIX-wiecznej sukni (zdjęcie). Anglia odpowiedziała bardziej powściągliwymi modelami pod względem odsłoniętych części ciała, Rosja ściśle trzymała się zadanych form. Niemcy, zgodnie ze swoim dość bezpośrednim podejściem do rzeczywistości, dokonały dostosowań do proponowanych modeli.

Suknia balowa z XIX wieku

Współcześni wspominali, że kule tamtych czasów można było podziwiać jak antyczne płaskorzeźby lub wazony etruskie. Byli tacy wspaniali i zabawni stroje damskie. Obowiązkowym elementem był dekolt: głęboki - at zamężne panie i mniej prowokacyjne - wśród osób stanu wolnego. Długie białe rękawiczki sięgające za łokcie lub bujny wachlarz, buty na stabilnym i niskim obcasie to detale kobiecego stroju balowego. Wiek determinował styl ubioru. Młodzież zaprezentowała się elegancko, bezpretensjonalnie lekki ton sukienek, starsze kobiety z pełną mocą popisywały się blaskiem designerskich zachwytów. Ale w obu przypadkach kobieta na XIX-wiecznym balu przypominała znakomicie przygotowany biszkopt z kremem i śmietaną.