Kosmetyki w czasach starożytnych. Historia makijażu. Tusz do rzęs

Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Istnieje jednak wstępna moderacja reklam.

Historia kosmetyków świata starożytnego

Ludzkość przez wszystkie stulecia dążyła do perfekcji, starając się podkreślić swoje piękno za pomocą różnorodnych kosmetyków. Z stulecia na wiek kosmetyki oczywiście się zmieniały, a wraz z nadejściem każdej epoki zmieniały się także ideały estetyczne. Co jest w nowoczesny świat uważany za prymitywny, a czasem nawet straszny, w różnych czasach był u szczytu mody. W tym artykule skupimy się na kosmetykach, które z powodzeniem stosowano w starożytnym świecie.

Najpierw jednak prześledźmy historię najważniejszych produktów kosmetycznych w każdym czasie, ponieważ większość z nich pochodzi ze Świata Starożytnego. Jak powstały kremy, tusz do rzęs, szminki, róże, cienie do powiek, pudry, mydła i lakiery do paznokci? Jakich kosmetyków do makijażu, manicure i higieny osobistej używali nasi przodkowie? Przyjrzyjmy się temu problemowi.

Krem do skóry

Według naukowców archeologów pierwszymi, którzy stworzyli kremy do skóry, byli starożytni Egipcjanie, którzy przygotowywali nalewki z roślin leczniczych. To także Egipcjanom przypisuje się wynalezienie peelingu, który w tamtych czasach był mieszanką sól morska i mielone ziarna kawy. Starożytna Grecja również nie odeszła na bok - zdaniem naukowców wymyślili ją Grecy olejki aromatyczne, który płeć piękna wcierała w skórę, a także własną wersję peelingu, który powstał na bazie drobnego piasku. Starożytni Rzymianie stworzyli woskowe środki nawilżające zawierające migdały, ekstrakt z róży i wosk pszczeli.

Tusz do rzęs

Nie wiadomo na pewno, kto dokładnie był „odkrywcą” tego produktu kosmetycznego, ale wykopaliska archeologiczne wykazały, że starożytni Egipcjanie używali patyków wyciętych z kłów słoni jako improwizowanego środka. To z ich pomocą nakładały na rzęsy farbę ze spalonych migdałów, antymonu, grafitu, a nawet krokodylich odchodów. Co więcej, celem starożytnych Egipcjan nie było podkreślanie piękna ich oczu - wierzyli, że w ten sposób chronią się przed złymi duchami. A w Europie stosowano wówczas prostszą metodę ozdabiania rzęs - zwykłą sadzę. W starożytnym Rzymie piękności używały pestek daktylowych do nakładania na rzęsy popiołu ze spalonych płatków róż zmieszanych z popiołem. Później odkryto inną metodę - pastę z pokruszonych muszli orzech włoski, zmieszany z antymonem. Mówią, że w ten sposób dziewczyny chciały ukryć swoje złośliwe pragnienia.

Rumieniec na policzku

Niewiele wiadomo o historii różu, ale pewne jest, że ten kosmetyk wywodzi się od kobiet starożytnego Egiptu. To oni jako pierwsi nałożyli na policzki i kości policzkowe pokruszoną morwę. W ślad za starożytnymi Egipcjanami zaczęto stosować róż Starożytna Grecja– dziewczyny malowały kości policzkowe i policzki sokiem z buraków lub truskawek. Istnieje nawet mit o tym, jak za pomocą różu bogini Europa uwiodła boga Zeusa, po prostu zabierając ich Herie. Poza tym róż można nazwać chyba jedynym produktem kosmetycznym, który zawsze budził najwięcej wątpliwości: niektórym wydawał się oszałamiająco piękny, innym - absolutnie wulgarny. Niemniej jednak w czasach starożytnych dziewczęta używały dostępnych im czerwonych jagód, aby przynajmniej nieznacznie zabarwić bladość skóry.

Pomadka

Szminka pojawiła się po raz pierwszy w starożytnym Babilonie, wtedy płeć piękna zdała sobie sprawę, że za pomocą różnych środków można osiągnąć szczególne zmysłowe piękno ust. W tym celu kobiety kruszyły kamienie półszlachetne na małe cząstki. Nieco później starożytni Egipcjanie przejęli pałeczkę - aby uzyskać jasne usta, stworzyli mieszankę na ich bazie wodorost, jod i brom, które były niebezpieczne dla zdrowia. Według niepotwierdzonych doniesień właśnie wtedy pojawiło się wyrażenie „piękno wymaga poświęcenia”, ponieważ taka maść do ust była bardzo szkodliwa i nazywano ją nawet „pocałunkiem śmierci”. Królowa Kleopatra, znana jako zagorzała miłośniczka szminki, wymyśliła swój własny, bardzo oryginalny sposób: czerwone chrząszcze rozgniecione w moździerzu zmieszano z jajami mrówek i dodano rybie łuski, aby nadać jej połyskujący połysk. W ślad za Egipcjanami szminką zainteresowali się także starożytni Grecy, wykorzystując hennę, czerwoną glinkę, a nawet rdzę do uzyskania tego produktu kosmetycznego. Powstałą mieszaninę przechowywano w małych pudełkach i nakładano na usta specjalnymi sztyftami.

Cień do powiek

Wykopaliska archeologiczne wykazały, że cień do powiek po raz pierwszy zastosowano w starożytnym Egipcie. Aby uzyskać jasne oczy, Egipcjanie używali sadzy i antymonu. To właśnie w tym kraju królował kult pięknych oczu, nic więc dziwnego, że historia cieni do powiek rozpoczęła się już w starożytnym Egipcie. Nie tylko kobietom, ale także mężczyznom zabrakło wzroku. Oprócz ogólnie przyjętych wówczas popularnych środków, takich jak sadza i antymon, stosowano popiół, ochrę, miedź i palone migdały. Powstałą masę nałożono na powieki za pomocą specjalnie zaprojektowanych sztyftów. Faktem jest również, że Egipcjanie używali cieni do powiek nie tylko dla urody, ale także jako lekarstwo na choroby i poprawiające wzrok. Podążając za starożytnym Egiptem, starożytny Rzym również przyjął modę na cienie. Skład produktu był w przybliżeniu taki sam, ale ponadto starożytni Rzymianie wierzyli, że cienie mogą chronić człowieka przed złym okiem.

Puder do twarzy

Przez wiele tysiącleci biały kolor twarze uznawano za standard kobiecości. Historia pudru również sięga starożytnego świata, kiedy dziewczęta zakrywały twarze białą glinką. Co więcej, początkowo robiono to nie dla piękna, ale dla ochrony przed złymi duchami. Tutaj wracamy ponownie do królowej Kleopatry, która wybieliła swoją twarz nie kredą czy gliną (uważano to za los niższych klas Egipcjan), ale krokodylimi odchodami. W starożytnym Rzymie szlachetne piękności używały bieli ołowiowej z dodatkiem miodu jako proszku, ale ta mieszanka nie była dostępna dla wszystkich, a także uważano ją za niebezpieczną dla zdrowia, dlatego większość dziewcząt radziła sobie ze zwykłą mąką pszenną i sproszkowanym ryżem. Fashionistki starożytnej Grecji przygotowały puder z suchej białej glinki z dodatkiem ochry (aby nadać twarzy mleczno-matowy kolor).

Mydło do ciała

Ludzkość przez cały czas utrzymywała czystość ciała, ale mydło w jego najprawdziwszym znaczeniu nie pojawiło się natychmiast. Na przykład w starożytnej Grecji higienę utrzymywano za pomocą drobnego piasku, a w starożytnym Egipcie - proszku wosku pszczelego rozcieńczonego w wodzie. Naukowcy mają różne opinie na temat tego, kto wynalazł mydło. Większość naukowców twierdzi, że prawo do „odkrycia” należy do starożytnego Rzymu, to tam wynaleziono mieszaninę stopionego tłuszczu z popiołem roślin morskich - produkt, który pienił się w wodzie, dając dość wysokiej jakości mydło. Tę wersję potwierdzają także archeolodzy – wykopaliska wykazały, że pierwsze fabryki mydła znajdowały się właśnie na terenie starożytnego Rzymu, w słynnych Pompejach. Konsystencja mydła w tamtym czasie nie była stała, ale półpłynna, ale pięknie się pieniło dzięki sokowi starożytnego roślina lecznicza zwany „mydlowcem”.

Lakier do paznokci

Naukowcy różnią się co do tego, kto dokładnie jest właścicielem tego wynalazku, ale wykopaliska archeologiczne dowodzą, że różne produkty stosowane jako lakiery do paznokci były niezwykle popularne w starożytnym świecie. Na przykład znaleziono wiele mumii z długimi, zadbanymi paznokciami. Co więcej, udało się ustalić, że kolor lakieru zależał bezpośrednio od klasy, do której należała dana osoba. W starożytnym Egipcie szlachta malowała paznokcie na jaskrawoczerwony kolor, podczas gdy zwykli ludzie mogli używać tylko jasnych odcieni. Królowa Kleopatra wykonała swój manicure wyłącznie w kolorze terakoty, używając ochry oraz mieszanki smalcu i soku z draceny. W Starożytne Chiny jako lakieru do paznokci stosowano masę zawierającą żelatynę, wosk, żółtko jaja I naturalny barwnik. Ponadto zadbane, długie i pomalowane paznokcie uważano za oznakę mądrości i bliskości z bogami. Dlatego manicure mogła wykonywać wyłącznie szlachta, a luksus ten był surowo zabroniony dla klas niższych. Lakier sporządzano z wosku, białek jaj, żelatyny i soku roślinnego, po czym nakładano go na paznokcie za pomocą patyczków bambusowych lub jadeitowych.

Kosmetyki w starożytnym Egipcie

Starożytny Egipt można słusznie uznać za kolebkę kosmetyków. Ale nie każdemu pozwolono z niego w tamtych czasach korzystać. Początkowo uważano to za przywilej księży, którzy posiadali tajemnice przygotowywania kosmetyków. Kosmetyki służyły im przede wszystkim do obrzędów, rytuałów i świętych ablucji. W tym celu kapłani używali olejków i maści z różnych roślin, które miały raczej znaczenie symboliczne i lecznicze. Na przykład farbę na powiekach uważano za ochronę przed stanami zapalnymi oczu, a narysowane strzały wykorzystywano jako talizman chroniący przed siłami ciemności. Aby uchronić się przed złym okiem, kapłani farbowali włosy na ciemny kolor krwią czarnych zwierząt. Wtedy właśnie pojawiły się pierwsze skrzynki toaletowe ze schowkami, w których przechowywano różne kosmetyki: maści, farby, kadzidła, kremy, pumeks itp. Ciekawe, że kapłani mieli własnego boga kosmetyków o bardzo oryginalnej nazwie Bes.

Później z kosmetyków zaczęły korzystać także Egipcjanki z wyższych sfer, wśród których dbałość o własny wygląd zajmowała niemal pierwsze miejsce. Specjalna uwaga podawano skórze, szlachetni ludzie nacierali twarz i ciało mułem rzecznym, po czym oczyszczali skórę specjalną mieszanką glinki i popiołu, kończąc zabieg wcieraniem w skórę aromatycznych olejków. Ich celem było nie tylko złuszczenie skóry, ale także jej zbladnięcie. Aby uzyskać efekt wybielania, Egipcjanie zastosowali specjalne tłuste maski wykonany z ochry, potrafiącej ukryć różne defekty, i pomalowany ledwo zauważalnymi niebieskimi liniami, które miały wskazywać żyły. W ten sposób szlachetni ludzie podkreślali kontrast między własnymi żyłami a bladością skóry. Do higieny osobistej Egipcjanie używali popiołów i cegieł rozdrobnionych na pył – takie produkty doskonale oczyszczały organizm z brudu i kurzu. Aby chronić twarz przed ostrym słońcem i suchym wiatrem, na skórę nakładano tłuszcz owczy i różne oleje, głównie sezamowy, oliwkowy lub rycynowy. Aby nadać skórze miękkość i gładkość, egipskie piękności nacierały się kremami na bazie startej kredy. Otóż, aby twarz nabrała połyskującego, a nawet matowego odcienia bez najmniejszej wady, nałożono na nią puder z muszli macicy perłowej, rozdrobniony na drobny proszek.

Dużą wagę przywiązywano także do oczu - Egipcjanie malowali je farbą z pokruszonego malachitu lub pyłu lapis lazuli, rysując wydłużony kontur w kształcie migdała. Jeśli zachodziła potrzeba przyciemnienia oczu, stosowano antymon – aby uzyskać czarny eyeliner, odparowywano proszek antymonowy za pomocą pachnących olejków lub używano farby na bazie węgla drzewnego i kości słoniowej. Jeśli chodzi o cienie do powiek, egipskie piękności używały pyłu z turkusu, malachitu i gliny. Jeżeli podczas aplikacji proszek dostał się do oczu, należy je przemyć sokiem z konopi lub pietruszki. Z szare włosy w starożytnym Egipcie walczyło się bardzo prosto – skórę nacierano balsamem na bazie żywicy i wosku pszczelego, a do eliminowania zmarszczek stosowano miód i sól. Wymagany atrybut Makijaż Egipcjan obejmował gęsto pomalowane czarne brwi i jasny róż, który wykonywano na bazie soku irysa. Szminka musiała mieć wyłącznie jasnoczerwony kolor karminowy, w tym celu użyto proszku z wodorostów rozcieńczonego jodem. Szczegółowy makijaż przypominał raczej maskę niż żywą twarz, ale właśnie to uważano za ideał kobiece piękno w starożytnym Egipcie. Wiadomo na pewno, że szlachetni faraonowie wybierali na żony piękności, które starannie i skrupulatnie dbały o ich wygląd oraz uwielbiały makijaż i makijaż.

Znaczący wkład w rozwój kosmetyki miała także słynna królowa Kleopatra, która posiadała całą kolekcję własnych przepisów na różne kosmetyki. Miała niezliczoną ilość butelek i pudełek z proszkami, kremami, nalewkami, farbami i maściami, a kilku niewolników służyło królowej jednocześnie. Kleopatra miała szczególną słabość do produktu, który obecnie wywołuje zdziwienie, a nawet obrzydzenie – krokodylich odchodów. Za jego pomocą królowa wybieliła twarz, mieszając odchody z białą glinką lub wybielaczem. Procedury wodne Kleopatra stosowała go nacierając się drobnym piaskiem z dodatkiem miodu, a do kąpieli dodawała ośle mleko, aby zmiękczyć skórę. Bardzo szanowała hennę i używała jej do barwienia policzków i ust. Ulubionym zajęciem królowej było wyrabianie różnorodnych kosmetyków, w swoich komnatach przechowywała całą kolekcję tłuczków, moździerzy, słojów i butelek. To Kleopatra jest autorką wyjątkowej książki „O lekach dla ciała” i właścicielką swego rodzaju fabryki kosmetyków. Podczas wykopalisk odnaleziono kamienie młyńskie, za pomocą których mielono zioła, garnki do warzenia naparów, amfory z pozostałościami proszków, dzbanki na perfumy, grzebienie do włosów, lokówki i wiele innych równie ciekawych starożytnych przedmiotów.

Kosmetyki w starożytnej Grecji

Początkowo starożytne Greczki przywiązywały dużą wagę tylko do swojego ciała, ponieważ kosmetyki dekoracyjne Na początku w zasadzie tego nie potrzebowali - spędzali dużo czasu w domu, a ich skóra zawsze pozostawała blada. Ponadto greccy kapłani mieli weto w sprawie stosowania kosmetyków. Ale moda pozostaje modą przez cały czas i już wkrótce greckie piękności nie mogły oprzeć się tej pokusie, chociaż jasna farba na ich bladych twarzach wyglądała nienaturalnie. Dlatego nie było zwyczaju nakładania makijażu w ciągu dnia, ale wieczorami Greczynki pozwalały sobie na lekkie zacienienie twarzy. Wytatuowali sobie brwi sadzą, a rzęsom nabłyszczyli mieszaniną jasnej żywicy i białka jaja. Policzki i usta pomalowano antymonem. Jeśli kobieta była zamężna, nie mogła sobie pozwolić na zbyt wiele jasny makijaż– uznano to za wulgarne i prowokacyjne. Jasny makijaż był używany głównie przez kurtyzany, aby przyciągnąć uwagę mężczyzn. Ale później stosowanie kosmetyków nabrało bardziej demokratycznego charakteru i wiele, nawet najskromniejszych dziewcząt, wyszło na ulicę, nakładając na twarz biel cynkową lub kredę i puder gipsowy. Kolor okazał się śmiertelnie blady, dlatego Egipcjanie przyciemnili go cynobrem w okolicy kości policzkowych. Do podkreślenia oczu zastosowano popiół i antymon rozcieńczone w naparze szafranowym. Brwi zawsze były połączone w solidny, odważny pasek - uważano to za standard piękna wszystkich Greków.

Warto zauważyć, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni starożytnej Grecji uprawiali sport, ponieważ estetyczna strona tego problemu w kraju nie pozwalała na żadne zaokrąglony. Aby zachować sylwetkę, starożytni Grecy stosowali kąpiele z masażem, a także stale przestrzegali diety. Ogólnie rzecz biorąc, greckie piękności używały makijażu bardzo oszczędnie, ponieważ wierzono, że dużo jasnej farby na twarzy to los złych kobiet. Jednak po raz pierwszy pojawił się w starożytnej Grecji biały proszek, który nakładano na twarz grubą warstwą - dla dodania ospałości i zamaskowania defektów skóry. Na noc dziewczęta nakładały na twarz maseczkę z ciasta jęczmiennego, aby zachować bladą skórę. Oprócz pudru Greczynki używały także niebieskiego cienia do powiek, czarnej farby do konturowania oczu, karminowej do różu, białej do ramion i ramion, drobnej piasek rzeczny, rozcieńczony sokiem z lotosu do peelingu, a także aromatyczne olejki na bazie mięty i melisy. Wszystko to zostało użyte bardzo oszczędnie i nie wyglądało wyzywająco. Szczególną wagę przywiązywano do przechowywania kosmetyków – były to z pewnością eleganckie butelki i rzeźbione pudełka, którym panie zawsze się przed sobą chwaliły i potrafiły godzinami dyskutować o słoiczku kremu czy pudełku różu.

Prawie każda szlachcianka starożytnej Grecji miała pokojówki, które zajmowały się wyłącznie pięknem swojej kochanki. Do ich obowiązków należało używanie kosmetyków i makijażu, aby ukryć niedoskonałości skóry. Stanowisko to było bardzo zaszczytne, wiele zwyczajnych dziewcząt starało się opanować tajniki prawidłowego stosowania kosmetyków, aby móc służyć szlachetnej osobie. Ponadto to w starożytnej Grecji pojawili się pierwsi wykwalifikowani kosmetolodzy, którzy zajmowali się wytwarzaniem własnych produktów, dzięki czemu zostali włączeni do kręgów wyższych sfer. Makijaż wśród Greków miał niemałe znaczenie, szczególnie wśród szlachty, dlatego szczególną uwagę zwracano na kosmetyki. Dokładnie greckie piękno do dziś uważany jest za klasyczny, ponieważ Grecy wiedzieli, jak poprawnie znaleźć „złoty środek” - bardzo umiejętnie nakładając makijaż w taki sposób, aby nie wyglądał wulgarnie, a wręcz przeciwnie, podkreślał wszystkie zalety i ukrywał niedociągnięcia. Greczynki znały sekret, jak nadać skórze jedwabistość i odpowiednio wyrównać cerę, aby wyglądała jednocześnie blado i naturalnie. Do tych celów używano wyłącznie nieszkodliwych produktów, takich jak ośle mleko, bułka tarta, popiół bukowy, mydło z tłuszczu koziego i wiele innych. naturalne produkty. Aromatyczne olejki do ciała sporządzano z kwiatów, z których najpopularniejszymi są róże i jaśmin. Oddano także włosy specjalne znaczenie stosowano różne maski wzmacniające, a farby stosowano wyłącznie na bazie naturalnych ekstraktów.

Kosmetyki w starożytnym Rzymie

W starożytnym Rzymie, podobnie jak w starożytnej Grecji, początkowo również kosmetyków używano bardzo oszczędnie, bez nich żywe kolory i jasne pudry. Jednak z biegiem czasu Rzymianki nie mogły oprzeć się modzie i zaczęły odważniej stosować makijaż. Wiele szlachcianek, wzorując się na Greczynkach, zaczęło mieć dla siebie specjalnych niewolników, którzy całymi dniami nie robili nic innego, jak tylko opiekowali się twarzą i ciałem swoich kochanek. Oczywiście Rzymianki nie mogły sobie pozwolić na dokładne kopiowanie Greczek, więc też to zrobiły własne sekrety uroda. Na przykład nakładali na zęby specjalną pastę z tartych kasztanów wodnych z sokiem z derenia jako środek wybielający. Szlachetni ludzie nakładali na całą twarz maskę kredową lub białą z dodatkiem miodu i czegoś tłustego (np. tłuszczu koziego) - dzięki temu możliwe było wyrównanie kolorytu skóry. Rzymianie również wpadli na oryginalny sposób na pryszcze i trądzik – po prostu pokrywali problematyczne miejsca muchami, najczęściej w kształcie półksiężyca. Piegi usuwano rzadkim środkiem pozyskiwanym z ptasich gniazd. Do wypalania brodawek stosowano bardziej nasycony roztwór, który stał się trujący.

Warto zauważyć, że w starożytnym Rzymie, w porównaniu z innymi krajami, nie było jednego ideału piękna. Z kosmetyków korzystały zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Najpopularniejszymi kosmetykami były róże na bazie drożdży winnych, mydło henna do koloryzacji włosów, mleczne mleczka z olejkiem migdałowym, bielą ołowiową, puder do zębów na bazie pumeksu i kruszonych rogów, kremy na bazie tłuszczów roślinnych i wiele innych. W starożytnym Rzymie zwalczano zmarszczki za pomocą specjalnej maści, która zawierała tłuszcz z nóg wołowych i olej lniany. Włosy wzmacniano nalewką majerankową, w dłonie wcierano olejek miętowy, a ciało wcierano sokiem z palmy. Aby wybielić skórę, Rzymianki nacierały się proszkiem kredowym, a także używały drożdży winnych i ochry, aby uzyskać jasny rumieniec na policzkach. Obrysowywali oczy rysikiem, tuszowali brwi sadzą, a wieczorem nakładali na twarz maskę z pieczonego chleba. Bogate panie myły twarze wyłącznie oślim mlekiem, gdyż wierzyły, że w ten sposób zachowają zdrowie piękny kolor skóra.

Starożytni Rzymianie mieli dosłownie obsesję właściwe przechowywanie kosmetyków, dlatego przechowywano je w alabastrowych naczyniach i rogowych dzbanach. Kiedy w modzie stały się blond włosy, panie zaczęły je rozjaśniać mocnymi barwnikami, dlatego często pozbywano się ich w ogóle i zmuszano do noszenia peruk. Zmagaliśmy się dość mocno z łysieniem w niezwykły sposób– wcierał w głowę odchody zwierzęce. Ale blond loki były tak modne, że wiele Rzymianek ryzykowało swoje włosy. Później wynaleziono delikatniejszą metodę rozjaśniania włosów: loki zwilżano mieszanką popiołu bukowego i roztwór mydła z kozie mleko, a następnie po prostu wysuszyłam włosy na słońcu. Modne kobiety sięgały po aromatyczne olejki z drogich win, do których dodawano skórkę pomarańczową i esencję z oliwek. W starożytnym Rzymie nie zapominano o higienie ciała. Klasa wyższa regularnie odwiedzała łaźnie, gdzie obsługiwali ją niewolnicy – wcierali w ciała pachnące nalewki, robili masaże, golili, obcinali włosy i robili makijaż. Każdy zamożny rzymski arystokrata kąpał się w swoim domu i to nie tylko wodą, ale kadzidłem. To właśnie w starożytnym Rzymie po raz pierwszy zaczęto korzystać z solariów, skąd się pozbyli nadmiar włosów na ciele - nawet w tamtych czasach nieogolone nogi uważano za oznakę braku kultury. Szczególną uwagę zwracano na fryzury, każda zamożna dama miała ze sobą służącą, która codziennie nadawała swojej pani wykwintną i ozdobną fryzurę, wykorzystując perły, koronki, złote i srebrne talerze, a nawet kamienie półszlachetne. Całe to piękno zostało posypane pudrem dla uzyskania matowego efektu. Rozczochrane włosy były uważane za przypadłość zwykłych ludzi.

Kosmetyki w starożytnej Persji

Kosmetyki były szeroko stosowane w starożytnej Persji. Kobiety nacierały się kadzidłem, a mężczyźni namaszczali włosy nalewkami z pachnących ziół. Prawie wszystkie kosmetyki używane przez starożytnych Persów były wykonane z roślin leczniczych. Z tego kraju przyjechały do nas na przykład basma i henna, tak jak wszyscy ulubieńcy różowa woda, przepis na który wynaleziono w starożytnej Persji. Persowie szanowali także wrotycz pospolity, to na jego bazie wytwarzano wiele kadzideł. Na szczególną uwagę zasługują żywica, kamfora, aloes, piżmo, mirra, bursztyn, szafran i róża herbaciana. Do higieny osobistej używano mydła z tłuszczu i popiołu, a antymonu jako błyszczyka do oczu. Każda perska dziewczynka miała swoją kosmetyczkę z mieszankami aromatycznymi, wybielaczami, różami, pumeksem, olejek różany i złotą folię na muchy. Co więcej, za wszystkie te fundusze mężowie przeznaczyli swoim żonom osobne pieniądze - aby je mieć zadbana żona był uważany za oznakę dobrobytu i dobry gust. Również w starożytnej Persji na swój sposób zwalczano złe duchy - fumigowano ciało pachnącym dymem, dla czego rozbijano na patelni ziarna ruty. Ciekawostka: kraj ten uważany jest za wynalazcę depilatorów.

Kosmetyki w starożytnych Chinach

Być może nigdzie indziej na twarz nie nakładano tak dużej ilości farby, jak w starożytnych Chinach. Moda na makijaż wśród Chinek była tak silna, że kobiety zmuszone były do noszenia dużej ilości makijażu. Na twarze nałożono dużo wybielacza, brwi mocno wytuszowano w kształcie łuku, zęby pokryto złotą błyszczącą mieszanką, policzki i usta błyszczały od jasności kolorów. Prawie nie ma dnia naturalny makijaż nie było wątpliwości, zwłaszcza wśród arystokratów. Starożytne Chinki uczyły się sztuki wykonywania makijażu od dzieciństwa i bardzo umiejętnie posługiwały się kosmetykami. Istniało do tego mnóstwo różnych narzędzi. Nawet dzieci miały rumieniec na policzkach. Tak mocny makijaż wykonywano nie tylko ze względu na urodę - nie dawał możliwości ruchów twarzy, gdyż zgodnie z etykietą twarz kobiety miała pozostać beznamiętna i powściągliwa. Uśmiech uznawano za oznakę złego wychowania, nie było w zwyczaju obnażać zębów. Echa tej zasady przetrwały do dziś – wiele z nich do dziś Chińskie dziewczynyŚmiejąc się, zakryj usta dłonią. Naturalnie przy takim makijażu, który przypominał raczej zamrożoną maskę, mięśnie twarzy pozostawały przez dłuższy czas w bezruchu, dlatego Chinki po demakijażu przecierały twarz skrawkami jedwabiu, aby zregenerować skórę.

Szczególną wagę przywiązywano do manicure. Nic dziwnego, że w starożytnych Chinach wynaleziono pierwszy lakier do paznokci, w naszym zwykłym rozumieniu. Ale luksus posiadania długich, pomalowanych paznokci był dostępny tylko dla szlachty – także dla mężczyzn. Pielęgnacja paznokci głowy państwa zamieniła się w całą rytualną ceremonię ze pieśniami i tańcami. Niewolnik, który zajmował się jedynie manicurem panującej osoby, zajmował w pałacu szczególne miejsce, posiadał wszelkiego rodzaju przywileje i miał wyższy status niż inne konkubiny. Receptura lakieru cesarza była wyjątkowa i niepowtarzalna: z soku drzew owocowych wykonano specjalny klej, do którego dodano żelatynę, wosk i białko jaja. Kompozycję tę nałożono patyczkami jadeitu, które do pałacu dostarczali najlepsi kupcy. Szlachcice trzymali także osobistych niewolników, którzy opiekowali się ich palcami. Ale długość gwoździ nie powinna przekraczać długości gwoździ cesarskich, było to surowo zabronione. Manicure mógł wykonywać każdy, nawet malowanie paznokci wzorami. Oczywiście po takim obciążeniu płytki odkleiły się i trzeba je było wzmocnić, gotując nagietki w kozim mleku i zawijając je w specjalne jedwabne pudełka.
http://s009.radikal.ru/i310/1506/05/0f7b5f7f5498.jpg

Kosmetyki w starożytnej Japonii

Starożytna Japonia była wielką pasjonatką sztuki makijażu, zwłaszcza gejsz. Japońskie piękności mocno wybieliły twarze mąka ryżowa aby zatuszować wszelkie zmarszczki i pieprzyki, malowały usta jaskrawoczerwoną lub zieloną szminką (którą robiono z wosku drzewnego, piżma, kamfory i nasion kamelii), grubo tuszowały brwi (lub po prostu je goliły, rysując tuszem paski) i wykonane specjalny masaż twarze. Zamężne kobiety malowały zęby czarnym lakierem, aby podkreślić swój status, a mężczyźni malowali sobie wąsy. Za standard piękna uważano także obrysowywanie czarnym tuszem krawędzi czoła, u nasady włosów. O włosy dbano ze szczególną troską, ponieważ lśniące, czarne i obszerne, wielopoziomowe włosy uważano za standard wdzięku i piękna. Oczywiście stworzenie takiej fryzury na co dzień było bardzo trudne, dlatego Japonki nosiły ją tygodniami, podkładając pod szyję małe poduszki podczas snu. Aby dodać włosom blasku, smarowano je sokiem z aloesu.

Makijaż gejszy to sztuka szczególna, choć będąca ideałem piękna Starożytna Japonia znacznie odbiega od współczesnych standardów. NIE naturalne piękno, Japonki bardzo aktywnie korzystały z kosmetyków. Od najmłodszych lat każdą dziewczynę wysyłano do szkoły, gdzie dziecko poznawało tajniki wykonywania makijażu, zwłaszcza jeśli dziewczynka należała do szlachty. Od dzieciństwa mała Japonka umiała używać tuszu do rzęs, wybielacza, szminki i różu, a także tworzyć fryzurę w postaci ciężkiego węzła, który utrzymywał się w miejscu wzorzystym sztyftem. DO adolescencja, dziewczyna opanowała wszystkie zawiłości makijażu i zdała specjalny rytuał inicjacja, która pozwoliła jej lekko przyciemnić zęby – oznaczało to, że młoda Japonka była już na to gotowa dorosłe życie. Również w starożytnej Japonii dokładnie monitorowano czystość ciała, zabierając gorące oparzenia łaźnie parowe i wcieranie w skórę aromatycznych olejków. Za żony brane były tylko te dziewczyny, które biegle wprawiły się w sztuce makijażu.

Kosmetyki w starożytnych Indiach

Indie to chyba jedyny kraj, w którym rozwój kosmetyków nie uległ znaczącym zmianom. Bogate w surowce do różnych kosmetyków, starożytne Indie od niepamiętnych czasów wykorzystywały w sztuce piękna naturalne ekstrakty i składniki takie jak pachnące kwiaty i puder na bazie szafranu, z którego Hinduski korzystają do dziś. Kobiety obficie malowały oczy i brwi antymonem, basmą, węglem i sadzą; fryzury były wędzone orzech kokosowy, cynamon i goździki; malowali kredkami stopy i dłonie; i zawsze kładli na czole plamę „tilaka” (do czego używali cynobru, drzewa sandałowego lub szafranu) wraz z pięknym kamykiem. Znak ten oznaczał przynależność do tej czy innej kasty, każdy miał swój własny kolor i kształt i można było się po nim rozróżnić zamężne kobiety. Niezwykle modne było także tatuowanie – przy użyciu henny lub innej naturalne kolory piękności malowały na swoich ciałach rozmaite wzory, nawet przedziałek ich gładkich fryzur nigdy nie pozostawał naturalny, malując je na czerwono lub pomarańczowo. Usta pomalowano głównie złotą szminką, twarz wybielono kredą, policzki jaskrawo pomalowano, a zęby pokryto brązowym lakierem. Pierwszą zasadą makijażu starożytnych indyjskich kobiet była różnorodność i jasność, dlatego zawsze wyglądały bardzo kolorowo. Co właściwie nie uległo zmianie do dziś.

Historia tworzenia kosmetyków sięga czasów starożytnych. Pierwsze wzmianki pojawiają się za 3 tysiące - 2 tysiące lat. pne mi. Dokładniej, w Egipcie podczas wykopalisk odkryto pierwsze kremy, farby antymonowe i sadzę do powiek. Kosmetyki były szeroko stosowane w starożytnym Egipcie. W piramidach i grobowcach faraonów znajdują się toalety z Pełen zestaw bańki, słoiki, talerze, łyżki toaletowe, garnki. Wiele kosmetyków miało nie tylko charakter dekoracyjny, ale także, jak się okazało, miało właściwości lecznicze. królowa egipska Kleopatra napisała nawet książkę o kosmetykach i miała całą fabrykę do produkcji perfum. Na przykład, aby zapobiec siwieniu, używano tłuszczu czarnych węży, krwi czarnych byków oraz jaj srok i wron. Fryzjerzy twierdzili, że maści na bazie lwiego tłuszczu cudowna moc, promują grubość i wzrost włosów. Do peruk przymocowano pachnące wieże. Cenione były maści zawierające olej rybny i proszek z kopyt osła. Produkty te były eksportowane i sprzedawane za duże pieniądze. O przepisach egipskich wspomina Hipokrates, włączono je także do europejskiej medycyny ludowej. Egipcjanie stosowali także tatuaże na ciele. Naukowcy odkryli to, badając figurki „narzeczonych zmarłych” w piramidach Nowego Państwa. Tatuaże zostały zaprojektowane, aby podkreślić kobiece wdzięki. Teraz jasne jest, dlaczego wiele z nas uważa Kleopatrę i Nefertiti za niezwykle piękne - było to sztuczne piękno, wsparte kosmetykami. Dalej – Rzym
Rzymskie piękności zaczęły szeroko stosować kosmetyki już w połowie pierwszego wieku naszej ery. Antymonu używano jako tuszu do rzęs i cieni do powiek, a kreda nadawała twarzy niezbędną biel. W tym samym czasie zaczęto stosować środki do depilacji, szczotkować zęby pumeksem i farbować włosy henną. Już w średniowieczu hitem trend modowy stały się kosmetyki blada skóra, co było oznaką bogactwa, a wśród kobiet popularny był róż prostytutka. Jednak w okresie renesansu stosowanie środków wybielających w kosmetykach było niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Jak wiecie, proszek wynaleziony przez Senorę Toffana (która zasłynęła z wynalezienia trucizny, która zabiła dużą liczbę mężczyzn niewiernych swoim małżonkom) zawierał arszenik. Ale senora ostrzegała każdego ze swoich klientów, czego używać te kosmetyki konieczne w skrajnych przypadkach, jak np. uwiedzenie partnera. Połowa XVIII wieku
Stopniowo w modzie stały się róż i szminka, które zgodnie z założeniami francuskich fashionistek miały nadawać zdrowszą cerę. W zasadzie kosmetyki zawarte naturalne składniki, zioła, jagody, woda, ale często farmaceuci zaangażowani w rozwój kolejnego produktu kosmetycznego dodawali rtęć i kwas azotowy. Teraz jest jasne, dlaczego pojawiło się powiedzenie „Piękno wymaga poświęceń”, ponieważ te rzeczy zagrażają życiu. Coś takiego.

Za kolebkę kosmetyków uważany jest starożytny Egipt, gdzie kosmetyki znane były już 5000 lat temu.

W grobowcach starożytnych pochówków odkryto naczynia z maściami i różnymi kadzidłami zawierającymi olejki kadzidłowe, mirrę, różę i lawendę.

Kapłani posiadali tajemnicę przygotowywania kosmetyków. Do przygotowania kosmetyków używano aloesu, anyżu, lnu, maku, jałowca, mięty, babki lancetowatej, oliwek, cedru itp.

W czasach królowej Nefretete szminkę wytwarzano z muszli macicy perłowej mięczaków morskich.

Podczas wykopalisk archeologicznych w starożytnym Egipcie odnaleziono mumie z paznokciami pomalowanymi henną. Przynależność społeczną można określić na podstawie koloru paznokci. Tylko najwyższa szlachta mogła malować paznokcie różne odcienie czerwony, reszta - tylko blade odcienie. Starożytni Grecy również przejęli doświadczenie Egipcjan. Wprowadzili także do użytku słowo „kosmetyka”, co oznacza „sztukę zdobienia”.

W starożytnej Grecji i Rzymie niewolników ozdabiających ciało i twarz nazywano „kosmetykami”.
Rzymianie szeroko stosowali maści, maści i maski. Do skóry twarzy i ciała – olej palmowy, do rąk – olej miętowy, na włosy – maść majerankowa. Jako rumieniec podano drożdże winne i ochrę.

Rzęsy i brwi pomalowano ołówkami i sadzą. Starożytne Rzymianki miały modne blond włosy. Zachował się przepis na farbowanie włosów czarnych na światło: włosy przecierano gąbką zamoczoną w mieszance mleka koziego i popiołu bukowego, a następnie rozjaśniano. promienie słoneczne. Usta pomalowano kolorową tłustą glinką.

Ale dodatkowo w ówczesnych kosmetykach stosowano substancje zawierające ołów. Na przykład kobiety w starożytnym Rzymie farbowały rzęsy mieszaniną wody i kruszonego ołowiu. Jako proszek stosowano mieszaninę kredy i białego ołowiu. Nie jest to w żadnym wypadku nieszkodliwy zabieg. Nawiasem mówiąc, w starożytności perfum w ogóle nie nazywano aromatycznymi płynami, ale maściami. To ma sens – maść dłużej utrzymuje się na ciele i wiąże zapach. Wiadomo, że ulubionymi perfumami Cezara była maść Telium - mieszanka Oliwa z oliwek ze skórką pomarańczową.

Kapłani posiadali tajemnicę przygotowywania kosmetyków. Do przygotowania kosmetyków używano aloesu, anyżu, lnu, maku, jałowca, mięty, babki lancetowatej, oliwek i cedru.

W starożytnych Chinach farbę do paznokci wytwarzano z wosku, białek jaj i żelatyny. 600 lat temu Chinki malowały paznokcie złotą lub srebrną farbą, za czasów dynastii Ming – czarną lub czerwoną, a jeszcze później zaczęto nakładać na palce złote lub srebrne końcówki w kształcie długich paznokci.
Wojownicy podkreślali brwi tuszem do rzęs, nadając im bardziej dziki kształt, aby zastraszyć wrogów. Japonki używały szminki wykonanej z wosku drzewnego, oleju, nasion kamelii, piżma i kamfory. Wśród szlachty zwyczajem było całkowite golenie brwi.

W Starożytne Indie kosmetyków stosowano bez względu na wiek i płeć.

Na wzór nałożony na twarz wpływała kasta i religia, a także zawód.

Kobiety mocno przyciemniły brwi i oczy za pomocą sadzy i tuszu do rzęs, umieściły na czole pomiędzy brwiami piękny punkt „tilaka”, a na środku miejsca przyczepiły kamyczkowe (nowoczesne cyrkonie) bindi.

Bardzo poważny i bardzo ważne dodane aromaty. Palili mirrę, żywicę roślin tropikalnych, i kadzidło, które było szczególnie cenione. Nazywano go „boskim”, „kadzidłem bogów”. Przyjemne i ostre zapachy odpędzały złe duchy.
Kobiece fryzury poddano także fumigacji dymem z orzechów kokosowych, cynamonu i goździków. W święta zwyczajowo malowano dłonie i podeszwy stóp kolorowymi kredkami i kolorową glinką.

W Starożytna Ruś płacono także za higienę i pielęgnację skóry duże skupienie. Aby odświeżyć ciało, wykonywano masaże maściami przygotowanymi na bazie ziół, a także stosowano tzw. „mięso w galarecie” – napar z mięty.

Kosmetyki Rosjanek opierały się nie tylko na wykorzystaniu produktów pochodzenia zwierzęcego – mleka, zsiadłego mleka, kwaśnej śmietany, miodu i tłuszczów zwierzęcych.
Dotarły do nas przepisy od naszych przodków, w których sok z ogórka i wywar z pietruszki powodują, że twarz staje się biała, a tłuszcze roślinne zmiękczają i przywracają elastyczność skórze twarzy, szyi i dłoni.
Burak zarumienił moje policzki. Doskonale zdawali sobie sprawę z leczniczych właściwości dzikich ziół. Na przykład napar z chabra stosowano do przecierania tłustej, porowatej skóry.

Na łupież i wypadanie włosów stosowano liście babki lancetowatej, liście pokrzywy, podbiału i korzenie łopianu.

Liczne przepisy kosmetyczne podane są w dziele wielkiego naukowca, filozofa, lekarza i poety Awicenny „Kanon nauk medycznych”. W szczególności do roślin nadających się do celów kosmetycznych zaliczał tatarak, pigwę, aloes, prawoślaz, winogrona, granat, melon, len, cytrynę, cebulę, miętę, orzech włoski, brzoskwinię, pietruszkę, rabarbar, rzodkiew, różę, buraki, czosnek .

Wcześniej średniowiecze zniszczyło między innymi kosmetologię starożytnych. Zainteresowanie kosmetykami odrodziło się wraz z wyprawami krzyżowymi. Z krajów arabskich do Europy krzyżowcy przywieźli wodę z płatków róż.

W średniowieczu w Europie blada skóra stała się oznaką bogactwa, a kosmetyków dających rumieniec używały wyłącznie kobiety o łatwych cnotach. I dlatego rozwój kosmetyków uległ spowolnieniu. Kościół prześladował tych, którzy próbowali zatroszczyć się o swoje „grzeszne ciało”.

Ale w okresie renesansu ponownie stał się powszechny, chociaż miał charakter bardziej dekoracyjny niż leczniczy. I dopiero od połowy XVIII wieku. kosmetyki zaczęły się rozwijać jako nowoczesna nauka. W okresie renesansu XVI-XVII w. V. Stosowanie kosmetyków wybielających było dość niebezpieczne dla zdrowia.

Na przykład proszek wynaleziony przez Senorę Toffana zawierał arszenik. Senora dość odpowiedzialnie podeszła do kwestii bezpieczeństwa, przestrzegając swoich klientów, że jej lek należy stosować wyłącznie w wyjątkowe przypadki na przykład w celu przyciągnięcia uwagi wiernych. Jednak ta szlachetna dama zapisała się w historii dzięki swojemu innemu wynalazkowi - potężnej truciźnie, która pochłonęła życie ponad sześciuset panów, którzy nie docenili godności swoich małżonków. W tym czasie nastała moda na puder. Była zmieszana białko jajka i nakładać na twarz bardzo grubą warstwą – im grubsza tym lepiej. Królowa Anglii Elżbieta I pomalowała naczynia na twarzy na warstwę pudru, aby imitować przezroczystość swojej skóry. Otwarte, wysokie czoło zaczęto uważać za piękne. Fashionistki musiały wyrywać brwi i rzęsy, aby podkreślić czystość swojej skóry i gładkość linii twarzy.

Istnieje czynnik, który stwarza ogromne trudności w identyfikacji skutków ubocznych toksycznych kosmetyków na nasz organizm. W minimalnych dawkach lek może nie mieć negatywnego wpływu, a dopiero jego stopniowa kumulacja w organizmie prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji. Nawiasem mówiąc, właśnie to spowodowało śmierć królowej Elżbiety I (1533–1603).

Blada twarz była w modzie aż do połowy XVIII wieku. Francuscy fashionistki zaczęli używać czerwonego różu i szminki, aby nadać twarzy zdrowy blask.
W tym samym czasie zaczęto używać sztucznych brwi wykonanych z kawałków mysich skór. Za policzkami umieszczono korkowe kuleczki, aby podkreślić krągłość twarzy.

Jeśli chcesz być piękna, „tynkuj” aż do całkowitego wyczerpania. Jednocześnie panie przyklejały na twarz czarne aksamitne muszki: pod nimi ukrywały pryszcze, rozszerzone pory, brodawki i inne niedoskonałości skóry twarzy.

Mniej więcej w tym samym czasie, pierwszy filtry przeciwsłoneczne, z których najbezpieczniejsze były parasole i czapki plażowe. Faktem jest, że wszystkie kosmetyki zostały stworzone przez lokalnych farmaceutów i zawierały niebezpieczne substancje - kwas rtęciowy i azotowy. Wszystko to nie tylko źle wpływało na skórę, ale także zagrażało życiu! Ale szanujące się kobiety stosowały maseczki oparte na domowych przepisach - płatki owsiane, miód, żółtka. Zamiast pudru do wzmocnienia rzęs zastosowano olej rycynowy i proszek ryżowy.

Skłonność do nadużywania kosmetyków doprowadziła do zabawnych rzeczy. Senat we Frankfurcie nad Menem wydał nawet specjalny dekret, w którym uznał za oszustwo, jeśli kobieta wciąga w małżeństwo mężczyznę, jeśli ukrywa swoje wady makijażem. Co więcej, kobieta została osądzona za czary, a małżeństwo zostało rozwiązane. Nowoczesne kosmetyki narodziły się wraz z nowym XX wiekiem. Do pielęgnacji skóry twarzy i ciała zaczęto stosować pierwsze kremy na bazie wazeliny i substancji zapachowych.

W 1917 roku pojawił się tusz do rzęs składający się z węgla kamiennego i wazeliny. Nieco później zaczęto produkować kompaktowy tusz do rzęs w pudełkach ze szczoteczką. Pojawiło się pod koniec lat 30 wodoodporny tusz do rzęs. Dopiero w latach 50. opracowano płynny tusz do rzęs w nowoczesnej formie.

Za ostatnie lata Skład tuszy znacząco się zmienił: wprowadzono do niej dodatki wzmacniające i odżywcze.

W latach 20. ubiegłego wieku powstały pierwsze błyszczyki i nowe odcienie szminki (początkowo szminka była wyłącznie czerwona). To prawda, że \u200b\u200bw tamtych czasach szminki robiono z mydła, które bardzo wysuszało usta.

Pojawiły się pierwsze urządzenia do podkręcania rzęs. Pomimo trudności i wysokich kosztów procesu fashionistki korzystały z nich z przyjemnością.

Kosmetyki zawierające chemię były szeroko stosowane aż do końca lat 60-tych ubiegłego wieku. Dawno już jednak minęły czasy, gdy w imię piękna kobiety nakładały na twarz ogromne warstwy prawdziwej trucizny. Kremy i pudry zawierające ołów, rtęć i arszenik odeszły w przeszłość wraz z Kleopatrą, Elżbietą I. I można poczuć prawdziwą grozę, czytając wiktoriańskie przepisy na wybielanie skóry, składające się z żrącego węglanu potasu, sublimowanego, kwas cyjanowodorowy i boraks.

Dziś wśród wielu kosmetyków stosowanych w profilaktyce i leczeniu, rośliny zajmują znaczące miejsce. Zawierają substancje usprawniające procesy metaboliczne w komórkach skóry, pomagające w walce z przedwczesnym starzeniem, odżywiają, dezynfekują, tonizują, zmiękczają, eliminują lub zapobiegają pojawianiu się defektów. Używając tego czy innego preparaty ziołowe, ludzie mają gwarancję ochrony przed niekorzystnym działaniem produktów syntetycznych. Substancje zawarte w roślinach, działając w połączeniu, mają pełniejszy wpływ na organizm ludzki.

Współczesna kobieta ma ogromny wybór kosmetyki. Utrzymanie piękna dzisiaj nie jest trudne, wszystko zależy od twoich pragnień i możliwości. Wszelkiego rodzaju kremy, kosmetyki dekoracyjne, zastrzyki kolagenowe, peelingi, chirurgia plastyczna– istnieje wiele opcji. Ale nie zewnetrzne piekno nie da się porównać z wewnętrznym pięknem.

Bądź szczęśliwa i kochana, a będziesz piękna, bez względu na to, ile masz lat i ile pieniędzy masz w kieszeni.

Pierwsza mistrzowska klasa makijażu miała miejsce już w epoce kamienia, a fabryki kosmetyków działały już za czasów Kleopatry. Kosmetyki są integralną częścią życia każdej przedstawicielki płci pięknej. W dzisiejszych czasach rzadko można spotkać na ulicy kobietę bez makijażu. A pod względem ilości słoiczków i tubek z kremami, balsamami, balsamami i tonikami nasze toaletki z łatwością mogą wyprzedzić mały sklep kosmetyczny. A każda z nas choć raz w życiu zastanawiała się: kto wynalazł pierwszy produkt kosmetyczny?

Gdzie to się zaczęło? historia rozwoju kosmetyków? Jak daleko posunęła się produkcja? kosmetyki naturalne przez ostatnie tysiąclecia? A co jest lepsze - sprawdzone metody „babci” czy najnowsze osiągnięcia postępu naukowo-technicznego?

Kosmetyki w świecie starożytnym

Istnieje opinia, że starożytni Egipcjanie stworzyli wszystkie najciekawsze rzeczy na tym świecie. Ich dziełem były także pierwsze produkty kosmetyczne. Kobiety w starożytnym Egipcie dbały o siebie z maniakalną skrupulatnością. Egipscy fashionistki mieli leki i Masaż erotyczny, maseczki do twarzy, kąpiele solne, róż, tusz do rzęs i eyeliner. To właśnie tutaj powstało pierwsze ręcznie robione mydło – było ono wykorzystywane m.in celów leczniczych. Głównymi „dostawcami” kosmetyków w starożytnym Egipcie byli kapłani.

Zamiast siarczanów laurethu i metyloparabenów w swoich przepisach stosowali tłuszcze roślinne i zwierzęce, napary ziołowe, naturalne minerały barwiące, glinka, mleko i miód. To księża przez długi czas jako jedyni mogli używać makijażu, ponieważ farba na twarzy miała pewną symbolikę. Dopiero w połowie III wieku p.n.e. Do „wybranych” zaliczały się szlachetne egipskie kobiety.

Starożytna Grecja stała się pierwszym krajem, w którym kobiety pomyślały o przedłużeniu młodości i stosowały napar z rosy kwiatowej i soku winogronowego w celu zapobiegania zmarszczkom. Dlatego do dziś przetrwały legendy o ich niesłabnącym pięknie. Kosmetyki w starożytnej Grecji wytwarzano wyłącznie w zapleczu świątyń. W tym samym czasie pojawił się zawód „kosmetologa” – osoby, której poproszono o skorygowanie niedoskonałości twarzy lub ciała.

Ale najlepszym w sztuce dbania o siebie w tamtym czasie był starożytny Rzym. Stosowano tu regenerujące maseczki na bazie roślin, wykorzystujące mąkę fasolową, glinkę i rośliny; kremy na noc na bazie tłuszczów zwierzęcych i olejki eteryczne; orzeźwiające i odmładzające kąpiele. Rzymianie jako pierwsi farbowali włosy. Użyto wyłącznie farby substancje naturalne: dla uzyskania czerwonego odcienia użyto popiołu i egipskiej henny, czarny kolor uzyskano za pomocą dzikiej komosy ryżowej, soczewicy i liści cyprysu. To kobiety starożytnego Rzymu dały światu depilację.

Starożytny Wschód również nie pozostawał w tyle za starożytnymi imperiami. Już 4000 lat temu w Indiach kobiety malowały sadzą oczy i brwi, malowały na czole piękną plamę „tilak”, oprawiając kompozycję małym szlachetnym kamieniem. W tamtych czasach także wielka była rola aromatów. Wierzono, że dym mirry, żywice roślin tropikalnych i kadzidło odpędzają złe duchy. W wakacje Dłonie stóp pomalowano gliną i kolorowymi kredkami. Indyjscy mężczyźni i kobiety również kochali, co wywodzi się z tamtych czasów

Kosmetyki w średniowieczu

Ascetyczne średniowiecze, w świętym impulsie wyrzeczenia się luksusu, zakazało ludzkości nie tylko perfum i kosmetyków, ale także podstawowych środków higieny osobistej. Często jednak łamano te zakazy: królowie rozjaśniali i złocili włosy oraz rumienili twarz, a w Neapolu pojawili się pierwsi mydlarze, a mimo to chęć dobrego wyglądu dostosowała się do rozwoju kosmetyków w średniowieczu.

W okresie renesansu sztuka doskonałości własny obraz rozkwitła we Włoszech i rozprzestrzeniła się po całej Europie. Szlachetne panie miały w swoich garderobach kremy i pomadki, pudry, maści i perfumy. Włoszki stosowały produkty wybielające na twarz i dłonie, rozjaśniały włosy na słońcu, żuły miętę dla odświeżenia oddechu i kąpały się w kwiatach, aby pielęgnować swoje ciało. Jednak w średniowieczu i później higiena osobista była nadal trudna.

Zamiast pozbyć się nieprzyjemnego zapachu potu i kurzu, po prostu wypełniono je mocnymi perfumami. Królowie i dworzanie w średniowieczu myli się dwa razy w życiu – jako dzieci i przed pogrzebem. W XVII wieku Król Słońce mył się 4 razy w swoim życiu.

Niemniej jednak produkcja mydła stopniowo zaczyna się rozwijać. A w XV wieku przenika do Rosji. Mydło występowało w 2 postaciach - płynnej lub „niemieckiej” i stałej lub „chińskiej”. A w XVIII wieku rosyjskie fabryki produkowały własne, wysokiej jakości mydło toaletowe. To prawda Nadal był towarem luksusowym dla biednych – ci ostatni myli twarze gliną i obmywali popiołem, a nawet ziemniakami. Jako „budżetowe” róże stosowano buraki lub bodyagę, a cielęcina gotowana na parze odświeżała twarz. Później rosyjscy producenci wyszli naprzeciw potrzebom biednych i wypuścili na sprzedaż mydło dla dzieci w postaci zabawek lub warzyw za cenę nie większą niż grosz.

Niewiele osób tutaj wie, co dokładnie robię w tych momentach, kiedy nie idę na plażę, nie piszę na blogu ani nie wrzucam fajnych zdjęć na Instagram, a przy okazji pracuję na pełny etat (i nie pytajcie mnie, jak to robię zarządzać wszystkim)... Z zawodu jestem marketerem, który opracowuje produkty kosmetyczne: pielęgnacja skóry, pielęgnacja włosów, żele pod prysznic, makijaż - wszystko, o czym dziewczyny lubią plotkować podczas przerw w szkole i po szkole. A mogę zrobić prawie wszystko produkt kosmetyczny! Chociaż kiedyś zaczynałam tylko od makijażu i nawet to napisałam (post). Dziś nie będę wnikać we wszystkie szczegóły, bo utkniemy w tym miejscu na dłużej, ale skupię się tylko na jednym aspekcie – na kim lub na czym testowane są produkty (w końcu wszyscy jesteśmy wiedzą, że nie są testowane na zwierzętach).

Wróćmy do pytania: „ w jaki sposób produkty są testowane w procesie rozwoju„a raczej postawiłbym nawet takie pytanie” Po co je w ogóle testować?„Kiedy produkt jest rozwijany, nie jest to „kulisty koń w próżni”, będzie stał na tej samej półce z innymi podobnymi produktami, dlatego w procesie pracy nad produktem zawsze patrzymy na podobne produkty w tym segmencie Porównujemy wiele aspektów – skład, właściwości, obietnice na opakowaniu, konsystencję, kolor, aromat itp. Czasami kopiemy tak głęboko, że mierzymy nawet poziom piany (np. w żelu pod prysznic) – jak wysoka jest piana jest - tak, tak, mierzymy to linijką.

Ale najważniejsze jest to naszym celem jest zapewnienie produktowi określonego poziomu skuteczności. te. produkt musi działać! Na przykład, jeśli wyczarujemy szampon, który obiecuje włosom objętość, to rzeczywiście powinien dodawać objętości. Ale jak możemy to zrozumieć? Istnieją ślepe testy na ochotnikach, a także testy komputerowe. Można np. umyć połowę głowy prototypowym szamponem, a drugą połowę bestsellerowym szamponem, następnie zrobić zdjęcie włosom i zmierzyć linijką na zdjęciu o ile wzrosła ich objętość i uzyskać wynik bezpośrednio w centymetrach. Pracując nad szamponem, porównamy z innym produktem, który jest już dostępny na rynku – czy daje włosom większą objętość, czy mniejszą, czy taką samą?

Szczerze mówiąc, czasem nasz klient chce, żeby produkt był lepszy od tego, co jest na rynku, a czasem nie gorszy od konkretnego produktu (np. lidera sprzedaży w swoim segmencie).

Ale żeby dostać się na testy komputerowe czy na ochotników (a to wszystko pieniądze, Zin, pieniądze!) trzeba już mieć produkt – stop, stop, Ale jak rozumiesz w trakcie procesu rozwoju, że to zadziała?? Aptekarze zbierają pierwszą próbną formułę produktu, która jest następnie testowana... I teraz najważniejsze... Na kim? ... A więc na nas, na pracowników firmy! W związku z pojawiającymi się pytaniami i uwagami dodam, że chemik „składa” produkt z bezpiecznych, wysokiej jakości i zatwierdzonych składników, co eliminuje sytuację „a co jeśli pomadka okaże się toksyczna?” W Australii każdy produkt sprzedawany w jakimkolwiek sklepie musi zawierać zatwierdzone składniki, które są ujęte w specjalnym rejestrze (tzw. NICNAS), co zapewnia początkowe bezpieczeństwo.

***
I na jakie poświęcenia musimy ponieść... Na przykład pewnego dnia my, jako cały dział (5-7 osób), Przetestowaliśmy lakier do paznokci, a mianowicie jego trwałość... Teraz wyobraź sobie, że musisz chodzić z lakierem do paznokci, który zaczął się odklejać... Najpierw zdradziecko na jednym palcu, potem na drugim... Ręce swędzą, chcąc szybko chwycić aceton, ale nie możesz! Potem zaczynasz nieśmiało chować ręce w sklepie lub transport publiczny- Nie daj Boże, żeby ktoś zauważył, że lakier z Twoich paznokci się łuszczy! O mój Boże! Wstyd i wstyd!

***
I następnym razem testowaliśmy szminkę... I szczęśliwie chemicy „uwarzyli” nam niemal ciemną wiśnię modny kolor„wyłup-fioletowo-wiśniowe oko”! A naszym zadaniem było po raz kolejny sprawdzić jego trwałość. I nie możesz nigdzie ukryć swoich ust, chyba, że chcesz przedstawić olśniewającą kobietę z wachlarzem, ale twoje ręce są po prostu zajęte - jesteś w biurze, a twoje ręce latają po klawiaturze... Teraz wyobraź sobie, że jesteś Zaglądam do kąta dziewczyn z marketingu, a tam Frankensteiny z fioletowymi ustami – wszystko jest w porządku! Najważniejsze tego dnia było samodzielne poruszanie się po biurze (w żadnym wypadku razem z kolegami) i wyglądanie jak gotycka dama na zdjęciu...

***
Lub z ostatnich przypadków: samoopalacz o stopniowym działaniu(typ stopniowej opalenizny). Zadanie jest dokładnie takie samo: wybrać lidera rynku i porównać go ze skutecznością naszego produktu. Na ofiary do testów wybrano dziesięć (tylko pomyśl o tej liczbie) osób z biura. Każda osoba miała na ramieniu dawkę samoopalacza przez 5 dni. A w Australii przez chwilę jest lato i wszyscy noszą bluzki bez rękawów... i wszyscy, jak jeden mąż, mają piękne brązowe paski na ramionach poniżej łokcia - tak bardzo kochamy naszą pracę! Rozumieli to wszyscy: dziewczęta, a nawet chłopcy... Ci drudzy patrzyli na to wszystko jak na małpie figle w cyrku. Wymknęła się tylko jedna dziewczyna, która za kilka dni jechała na wesele - zlitowali się nad nią;) Ale nie ma sprawy, odwdzięczymy się następnym razem...

Przecież to nie ostatni raz, kiedy szaleńczo testujemy szalone produkty, które konsument pokocha wtedy całym sercem…