Монгольский костюм. Тибет. Костюм Монголии имеет межэтнический характер. В костюм входят отдельные элементы верхней одежды ламаистского духовенства, светских. Национальная одежда – тренд фестиваля наадам. фото
Монгольская национальная одежда имеет богатую историю, обладает многовековыми художественными традициями. Она тесно связана с образом жизни монгольского народа, спецификой его хозяйственного уклада, с природными условиями страны. Костюм должен соответствовать самым разным бытовым ситуациям-едет ли человек на коне по степи, сидит ли у себя в юрте, танцует ли на народном празднике.
Основу женского костюма составлял дээл - халат с длинными рукавами, средняя часть которых часто по цвету контрастировала с верхней и нижней. Ее украшали нашивками из полосок парчи, шелка, плиса и позумента. К концам рукава пришивали широкие обшлага. На плечах дээла делали высокие буфы. Воротник и верхнюю полу халата расшивали парчой и позументом.
Это фотографии начала 20 в.в.
В женском костюме существуют различия между одеждой девушки и замужней женщины. Костюм последней богаче украшениями и отделкой.
Монголию населяют разные народности - халха, буряты, дербеты, тор-гуты, барга, дариганга, узумчины, байты, урянхайцы, хотоны, мингаты, захчины, дархаты, олеты, казахи. Естественно, национальные различия не могли не сказаться в одежде. Вариации в костюмах разных народностей касаются конструкции, цвета, покроя, формы.
Для праздничных нарядов использовали особую шёлковую ткань - торго, которая благодаря своей плотности держала форму и могла скрыть недостатки фигуры.
Шапка с остроконечной верхушкой из шелка и бархатным околышем. Навершие ее может украшать золотистый шарик - знак принадлежности к высшему сословию.
Ниже современные варианты, назовем их исторической реконструкцией
И немного фотографий с традиционного монгольского фестиваля Надам.
Куда состязаться в ловкости и силе приезжают самые крутые монгольские парни:)
А девушки в традиционной одежде танцуют, прославляя своих героев
По материалам интернета
Традиционная пища монголов. Национальная одежда.
Одежда: мужская и женская.
Литература.
Иллюстрации.
Исторически сложившаяся модель питания кочевников включает в себя два основных компонента: мясо домашнего скота (в виде различных блюд из мяса и крови) и молочные продукты, дополнявшиеся в небольшом количестве продуктами охоты, собирательства и рыбной ловли, которые вносили разнообразие в рацион кочевников, однако были нерегулярными и характерны далеко не для всех групп кочевого населения.
Соотношение между потребляемым количеством мяса и молочных продуктов зависело от сезона хозяйственного года кочевников. Можно выделить несколько «пищевых» сезонов:
Зимний рацион, более основательный, включал в себя мясо домашнего скота, заготовленное в прок в октябре-ноябре, различные типы сыров и масло, печеные или вареные изделия из муки культурных злаков или просто слегка поджаренную муку из диких злаков, разводимую в воде или чае.
Осенний рацион, включал в себя свежее мясо, которое ели в момент массового забоя скота.
Мясо разных видов скота, входивших в стадо монголов, оценивалось
по-разному и соответственно была различна его роль в пищевом рационе. Монголы делили скот на две группы: скот с горячим дыханием (халуун хошуутай мал) – овцы и лошади; скот с холодным дыханием (хуйтэн хошуутай мал) – верблюды, козы, крупный рогатый скот, сарлаки (яки) и хайнаков (помесь яка и коровы). Мясо первой группы считалось более полезным для человека и более престижны, из него готовились праздничные блюда. Предпочтение отдается баранине, а не конине, хотя средневековые источники часто упоминают об использовании кочевниками в пищу именно конины. Иногда в литературе встречаются высказывания о ритуальном неприятии монголами свинины не верны по сути, запретов не есть свинину не было, как и не было самой свинины, т.к. это животное не пригодно для кочевого скотоводства.
Обычно мясо ели в вареном виде. Опускали крупные куски мяса в воду и не долго варили, думая, что слегка проваренное мясо сохраняет все полезные вещества, которыми животное запаслось на подножном корме. Таким образом, можно сделать вывод – мясо в рационе кочевников их необходимым количеством животных жиров и белков, но небольшим количеством витаминов. Вареное мясо было принято запивать крепким мясным бульоном, приправленным солью (мясо варили не соленым), диким луком или чесноком, а иногда и перцем. Жареное мясо ели редко, объясняя это тем, что оно вредно для здоровья (объяснение этому дано гораздо позже). Здесь противопоставляется различие двух видов культур – охотничьего и кочевого скотоводства. Жаренное в яме на горячих углях и запеченное внутри собственной шкуры мясо (боодог) монгольская кухня унаследовала от охотничьих времен, а вареное от кочевого скотоводства.
Особое внимание заслуживает кровь, как продукт питания. Традиционное употребление в пищу «живой крови», т.е. крови живых животных, монголам известно с глубокой древности (Марко Поло отмечал, что каждый воин монгольской армии в XIII веке мог иметь для своих личных нужд до восемнадцати коней. Во время быстрых походных маршей, чтобы не обнаружить себя, не жгли костры и не готовили пищу, и тогда основным питанием воинов становилась кровь). Животное сваливают на землю, делают надрез вены вблизи шеи и сцеживают кровь в какую-либо посудину, а иногда просто пили прямо из него. Не причиняя вреда животному от него за один раз можно было брать не более трехсот грамм крови. «Живую кровь» можно употреблять в подогрето и свернувшемся виде, добавляя в нее масло, сыр, как это делали обычно тибетцы. Кровь забитых животных сливали в особую посуду и использовали для варения колбас (гэдэ). Известны несколько сортов колбас: чисто кровяные и начиненные помимо крови мелко наструганным фаршем из внутренностей с добавлением дикого чеснока, лука и специй.
Внутренности животных (сердце, печень, почки, легкие) использовались как самостоятельное блюдо: их подавали на стол в вареном виде наряду с мясом. Поедание каждого из них у монголов рассматривалось как усиление соответствующих свойств человеческой природы: съеденная печень увеличивала силу, сердце – храбрость. В голодные годы ели копыта, кости, а также мясо погибших от голода и болезней животных.
Вторым, не менее важным, чем мясо, компонентом питания были молочные продукты. На их изготовление шло молоко всего домашнего скота: коров, яков, хайнаков, овец, коз, кобыл, верблюдиц. Первой обработкой молока было кипячение, не кипяченое в пищу не употребляли. Есть определенная традиция в отношении к молоку разных животных и его наиболее рационального использования: самым жирным и потому лучшим по качеству считалось молоко яков, т.к. из него удавалось получить наибольшее количество масла. Коровье и козье молоко использовалось в основной своей массе на приготовление молочных продуктов, рассчитанных на длительное хранение (масло, кислый сыр, сушеный творог), так и предназначенные для еды в ближайшие дни (пенки, пресный сыр, простокваша). Овечье и верблюжье молоко пили с чаем. Кобылье молоко шло только на изготовление кумыса, особый вид кумыса делали из верблюжьего молока. При нехватке молока монголы использовали для изготовления молочных продуктов смесь молока от разных животных.
Существовали следующие виды молочных продуктов: скоропортящиеся – сметана (цоцгий), пенки (ором) простокваша (тараг), пресный мягкий сыр (бяслаг), смесь творога и сыворотки (боз), остающийся при перегонке молока в молочную водку, квашенное коровье молоко (хормог); долгохранящиеся – топленые масла (шар тоз, цагаан тоз, мэхээртэй тоз), масло, сбитое в ручную из отстоявшихся сливок, снятых с некипяченого молока (цоцгийн тоз), различные виды сушеного творога или сыра, получаемые путем кипячения квашеного молока разной степени жирности (хурууд, ааруул, ээзгий, аарц). Их растворяют в чае или просто в воде и используют в пищу круглый год. Наиболее лакомые из молочных блюд – это подсушенные пенки, а также сливки, прожаренные с мукой и сахаром (хайлмаг, хольсон тоз). Особняком стоит вопрос об употреблении монголами свежего молока. Плано Карпини пишет, что монголы пили и кобылье, и овечье, и верблюжье молоко. Майский И.М. и Вяткина К.В. пишут, что монголы в первой половине двадцатого века пили свежее молоко. Отмечают также ограниченное потребление молока: его дают пить детям, но чаще не в чистом виде, а в смеси с различными видами творога. Взрослые пью его редко: либо это первая пиала во время первой дойки скота после отела, либо это угощение почетного гостя; пиалой молока встречают невесту, прибывшую в юрту жениха. Также свежее молоко использовалось в некоторых ритуальных обрядах – подношение богам и духам, кропление молоком при отправлении в дорогу, наречение ребенка именем, первой стрижки его волос, установки новой юрты. Одним из ограничением потребления свежего молока является низкая удойность скота; необходимость перерабатывать его на кисломолочные продукты; невозможность хранить молоко в свежем виде более шести часов, т.к. оно скисало.
Монголам с древнейших времен были известны разные способы хранения и консервирования молока. Зимой – замораживание его в закрытой посуде и превращение в лед, от которого затем откалывают куски нужного размера и разводят в чае или просто в горячей воде. Летний способ – высушивание молока на солнце в плоской и широкодонной посуде до того, как оно успевает скиснуть естественным путем. Высохшее молоко толкут в порошок, который затем разводят в воде или чае.
Все напитки кочевников в той или иной степени также связаны с молоком. Самый распространенный из них чай с молоком. Нередко в чай добавляли масло, соль, поджаренную муку, курдючное сало, пельмени, костный мозг барана, размельченное вяленое мясо. К чаю подавали разные виды сушеного творога, пресные лепешки, кусочки теста, обжаренные в жиру. Из холодных молочных напитков, с небольшим содержанием алкоголя приготовляемых из молока – кумыс. Кумыс готовили таким образом: молоко заквашивают в свежем виде, наилучшей закваской считается небольшое количество старого кумыса. Кумыс держат в больших кожаных бурдюках, сделанных из цельно снятых бычьих шкур. Время необходимое для брожения зависит от регулярности взбалтывания и консистенции молока. Уже готовый кумыс разливают в сосуды помельче и пьют, добавляя в курдюки новые порции молока после каждой дойки. Крепость обычного кумыса 1,5-3 градуса. Известны также способы усиления его опьяняющих свойств, так в Западной Монголии с этой целью используют ветки можжевельника, синий ячмень, ягоды облепихи. Следующий по степени крепости напиток – молочная водка. Ее гонят из кислого молока, которое заквашивают после того, как с него снимут сливки. Монголам известно пять степеней перегонки водки (архи, арз, хороз, шарз, дун), шкала крепости которых возрастает от 9-11 градусов до 30 градусов.
Растительный элемент в питании монголов. Растительная пища восполняет в организме человека потребность в крахмале. В системе питания монголов дикорастущая флора была представлена весьма обширно. Это крахмалоносы, ягоды, грибы, лук и пряно-ароматические травы, использовавшиеся как приправы. Из диких злаков получали муку, прожаривали ее с маслом и добавляли в чай. К мясу использовали луковицы лилий, корневища горца живородящего, гусиные лапчатки. Ягоды (черная и красная дикая смородина, крыжовник алтайский, земляника, малина, облепиха, черемуха) и плоды диких яблонь. Особенно полезных считался дикий лук: крупнолуковичный лук алтайский, лук монгольский, лук многокорневой, разновидности черемши. Как заменители чая использовали кипрей, шиповник иглистый.
Не последнюю роль в системе питания играют рыболовство и охота. Монголы жившие в районах крупных озер (Хубсугул, Буир-нур, Далай-нур) и богатых рыбой рек (Онон, Керулен), в голодные годы подкармливались рыбой (били ее стрелами из лука). Охота в жизни монгола была не только средством добычи дополнительного питания, но одновременно развлечением знати, и способом тренировки молодого воина. Ценилось мясо кабанов и дзеренов и подавали его только к столу ханов и знати. Кочевник охотился в основном на птицу (уток, гусей); в голодные годы ели даже полевых мышей, хомяков.
Монголы заимствовали у китайцев употребление в пищу риса и пшеницы (отнимали у покоренных народов). Со второй половины XIX века в Монголии стали появляться русские купцы и крестьяне, которые осваивали земли Северной и Западной Монголии, сеяли хлеб, торговали зерном и мукой. С появлением муки и овощей в систему питания монголов сразу вошел ряд блюд, представляющих собой сочетание мясных и мучных изделий, суп с мясом и лапшой (гурилтай хоол), сваренный на пару пирожки, типа крупных пельменей с начинкой из смеси нескольких сортов мяса, в который добавлен лук, чеснок, перец, иногда морковь и капуста, пирожки, жаренные в кипящем бараньем жире, суп с мясом и рисом (будаатай хоолл), суп с пельменями (банштай хоол).
Символика пищи, точнее говоря ее место в системе традиционных социальных связей монгольского общества. Говоря о пище ритуальной и праздничной, следует помнить, что монголы ряд блюд называют просто «почетными», не вкладывая, в это понятие никакого сакрального содержания. К их числу относятся бууз, хуушуур, банш и традиционная вареная баранина. Специальных ритуальных трапез у монголов не существовало. Богам они подносили тоже, что ели сами, за исключением мяса. Следует выделить свадебные трапезы. Для свадебного пира годилась только баранина. Сваренное мясо распределяли между гостями по старшинству и в зависимости от степени уважения к ним со стороны хозяяв. Помимо вареной баранины и крепкого бульона из нее, на свадебных пирах были и другие блюда: супы, заправленные крупами, обилие молочных продуктов, изделия и теста, традиционный боорцог. Свадебной питье – арки, кумыс, чай с молоком.
К большому застолью подавали вареное мясо, уложенное по всем правилам на большом деревянном блюде. К мясу ставили соус, отдельно пенки, сухой творог, сыр, сладости. Брали еду руками, но у каждого едока должны были быть свои пиала и нож. Кочевники очень ловко пользуются ножом: большой кусок мяса захватывается зубами и только после этого отрезается возле самых губ. Из пиалы, которую в прежние времена каждый скотовод должен был постоянно носить с собой, пили чай, ели горячую лапшу и любое другой полужидкое блюдо. Со времени вхождения Монголии в состав цинского Китая престижным моментом стало умение владеть китайскими палочками для еды.
Точного фиксированного количества трапез у монголов в течение дня не было, можно выделить только утреннюю и вечернюю еду. День кочевника начинается с утренней дойки, затем выгона скота на пастбище, и лишь после этого наступало время утренней еды: пили чай с молоком, ели молочные продукты, мучные изделия, холодное мясо, если оно оставалось с вечера. Вечерняя трапеза была основательной, обильной, продолжительной по времени: пока ждали когда сварится мясо, пили чай, ели лапшу и снова пили чай.
Монгольский национальный костюм имеет богатую историю, обладает многовековыми художественными традициями. Он тесно связан с образов жизни монгольского народа, спецификой его хозяйственного уклада, с природными условиями страны. Костюм должен соответствовать самым разнообразным бытовым ситуациям – едет ли человек на коне по степи, сидит ли у себя в юрте, танцует ли на народном празднике. Своеобразие климатических условий также влияют на характер одежды – возникают костюмы предназначенные для разных времен года.
Национальная одежда монголов – дэлл хорошо приспособлено к кочевому образу жизни и представляет из себя халат, запахивающийся слева на право. Дэлл подпоясывают кушаком из контрастного по цвету материала, длиной до 3-5 метров. Дэлл носят как мужчины, так и женщины. Еще во врмея Чингиц-хана существовала всегосударственная регламентация одежды и ее цвета. Разница в покрое между мужским и женским дэлл нет. Будничный дэл шьют из плотной хлопчатобумажной ткани «далембы», праздничный – из узорчатого шелка. Зимой дэлл подбивают теплым мехом, подкладка одежды была из овчины, козлиной или волчьей шкуры, корсака, рыси. Зимняя шуба могла быть просто из овчины, белую овчину окрашивали в желтый или зеленый цвет и наносили орнамент. Верхнюю часть дэлл до пояса служит как бы большим карманом, из которого ничего не выпадает даже при самой быстрой скачке. Покрой одежды, застегивающейся с боку, спасает от сильных ветров, это практичная одежда для верховой езды.
Летом монголы носят легкий халат «Тэрлэк», весной и осенью ватный халат «Ховонтэй дээл». Свой отпечаток накладывает на одежду и возраст ее обладателя. Костюм пожилых людей, как правило, не ярок, скромен, а молодеж предпочитает более красочные, элегантные одежды. В женском костюме существуют различия между одеждой девушки и замужней женщины. Костюм замужней женщины был богаче украшениями и отделкой.
Также следует отметить другой вид халата с косым бортом «Ташуу энгэртэй дээл», и халат, напоминающий длинную безрукавку с прямым бортом «Задгай энгэртэй дээл». Позже популярным стал дэлл с прямоугольным бортом «Дуроэлжин энгэрэй дээл». В процессе приспособления к меняющимся социально экономическим условиям происходила дальнейшая эволюция национального костюма, сохранившей в обогащенном виде древние традиции.
Некоторые из костюмных тканей, привозились из стран Востока. Народные мастера-умельцы изготовляли украшения из золота, серебра, кораллов, жемчуга и других драгоценных камней. Изготовление одежды считалось искусством, было много подлинных мастеров, славившихся своим мастерством, причем одежду шили не только женщины, но и мужчины. От портного требовались самые разнообразные знания и умение. Он был одновременно художником, вышивальщиком, умел клеить, стегать, он знал символику орнамента, применяемого в одежде, символику цветов и их сочетание. Как было сказано, каждой одежде был свойственен строго определенный вид орнамента, имеющий, собственную символику. Интересно познакомиться с цветовой гаммой монгольского костюма. Народные одежды были главным образом коричневого или синего цветов. Как известно, Монголию населяют разные народности – халха, буряты, дербеты, тургуты, барга и другие. Естественно, национальные различия не могли не сказаться в одежде. Вариации в костюмах разных народностей касается конструкций, цвета, покроя и формы. Например, неодинаковые борта халатов, форма безрукавки, надеваемой поверх халата, обивки по краям бортов, украшения и орнаменты. В костюме халхастца преобладает сине-коричневые цвета, в костюме бурят – синий, хотона – темные цвета. Почти все национальности для обшивки борга употребляют черный бархат и кроме того, пускают тонкую полоску четного бархата по самому краю борта. Женские безрукавки «ууж» в общем сходны, но и в них можно наблюдать отдельные различия. Как халхаские, так и нингатские женщины носят одежду с высокими буфами на рукавах, однако у халхасок стежки на буфах располагаются горизонтально, а у нингаток вертикально. Некоторые мужчины надевают халаты с разрезом, как и женщины.
Можно указать несколько видов обуви, которую носят монголы – это «наамал ултай гутал», сапоги с приклеенной подошвой «шохой той гутал, ханчин гутал». Гутулы, это сапоги с загнутыми к верху носками и толстой подошвой. Внутрь гутула вставляется войлок, поэтому гутулы очень теплые. Кроме того, загнутые вверх мысики сапог удобны для верховой езды в стременах. Шили обувь из сырья исключительно животного происхождения и почти всегда с орнаментом.
Головные уборы монгол удивительно разнообразны как по форме, так и по материалу: кожа, мех (овчина, лисица, табарган), бархат, шелк. Каждая этническая группа монголов имела головной убор особого покрова (хадак, голубой шелковый платок, символизирующий уважение, дружбу, пожелание счастья, мира, вручается гостям или хозяину в знак уважения, дружбы и мира). Например, устремленная к небу остроконечная верхушка шапки покоящаяся на куполообразном основании, символизирует процветание, благополучие. Петелька на верхушке сампина у шапки означает луну, узелок сампина – прочность, крепость, нижняя часть сампина называемая тав символизирует солнце. Вниз от тава отходят четыре полоски, обозначающие очаг и тридцать две прошивки – солнечные лучи (тампин обычно бывает красного или коричневого цвета). Также существуют головные уборы «захчим-малгай», «тоорцог» - летняя шапка хала и торгутов «юудэн» - дэрбецкаяч летняя шапка. Головной убор в монгольской этике имел большое значение. Наступить или перешагнуть через него означало оскорбить владельца. При приветствии, произнесении благожеланий, поздравительных речей, разрезании почетной части мяса, при торжественных церемониях полагалось надевать шапку, чтобы выразить свое почтение хозяину, гостю и присутствующим.
Несколько слов нужно сказать о прическе важной части женского туалета. Прическа у халхаских и нингатских женщин как бы «крылатая», волосы заплетены в две косы, расширяющаяся у висков в виде крыльев, причем размах «крыльев» в прическах халхасок – шире, у нингасок – уже, и украшение волос более просты. Женщины некоторых национальностей не носят заколок в волосах, некоторые любят коралловые, золотые, серебряные, жемчужные украшения.
Что касается детской одежды – сведений по этому вопросу мало, но известно, что для ребенка существовали следующие предметы пеленания, выделанные из шкур домашних животных, рубашки. Для более старшего возраста использовалась одежда, как и для взрослых.
Литература.
Викторова Л.Л. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. М.1980.
Жуковская Н.Л. Монголы. Народы Мира: Историко-этнографический справочник. М.1988.
Кочешков Н.В. Народное искусство монголов. М.1973
Майдар Д. Памятники истории и культуры Монголии. М.1981
Майдар Д., Турчин П. Разноликая Монголия: Этнографический очерк. М.1984.
Рона-Таш А. По следам кочевников. Монголиями глазами этнографа. М.1964.
Основная одежда и мужчин, и женщин — длинный халат без плечевого шва с запахом спереди. Монгольский халат всегда застегивается слева направо и традиционно имеет пять застежек.
Пример типичного монгольского халата, можно увидеть на портрете Чингисхана, изображенном ниже.
Современный монгольский халат, мало изменился со времен империи, разве что теперь они более часто имеют декоративно вырезанные полы, маленькие круглые вырезы горловины и иногда «мандаринные» воротники. Однако на изображениях монголов времен империи мы видим халаты, больше похожие на те, которые продолжают носить ламы в современной Монголии: с более открытым вырезом, без воротника и с очень просто скроенными полами. (См. рис.1)
Как правило, длина мужского халата — чуть ниже колена. Женская одежда обычно длиннее мужской, особенно при императорском дворе, где она была длиной до земли и могла даже иметь шлейф.
Широкие рукава — редкость и, возможно, особенность только женского придворного платья; большинство халатов прошлого и настоящего имеют длинные прямые рукава, скроенные так, чтобы можно было закрывать кисти рук в холодную погоду. Отвороты («лошадиные копыта»), встречающиеся в наши дни, возникли предположительно под манчжурским влиянием и не встречались до 17-го века.
У князей и чиновников были в употреблении широкие халаты китайского и маньчжурского образца (ширина достигалась за счет вставки клиньев в боковые швы).
Изготовление
Сконструировать халат несложно. Собственно, выкройка прямой рубашки без кокетки может быть легко переделана в выкройку халата: достаточно удлинить ее на необходимое количество сантиметров, расширить линию низа для расклешения и добавить запах к левой полочке.
На рис. 2а показана простая схема выкройки. Можно использовать также выкройку с цельнокроенным рукавом (рис.2б). Обычные пропорции халата: ширина подола к ширине плеча 3:1, длина по среднему шву к ширине подола 4:3, ширина рукава к длине рукава 1:3.
Для халата традиционного покроя берется полотнище ткани в три длины изделия и складывается втрое поперек. Если ткань набивная, ее нужно несколько больше — для подгонки рисунка.
Одну длину отрезают, она идет на дополнительную правую полу, рукава, воротник, подкройную обтачку. Из оставшейся ткани выкраивают правую и левую половины халата. Для этого ткань по линии сгиба делят на три равных отрезка и соединяют эти точки с серединой нижнего края. Линия сгиба — это линия плеча халата (рис. 3).
Получившиеся детали складывают лицом к лицу и сшивают по кромке до линии плеча, примеряют, прорезают горловину. Из оставшегося полотнища кроят рукав прямоугольной формы (пропорции см. выше).
Несшитые рукава пришиваются к халату по линии проймы, после чего изделие сшивается по боковым швам и швам рукавов. Выкраивают дополнительную левую полу (треугольник, наставляющийся на левую полу для увеличения запаха), воротник (стойка-шалька до начала запаха), из остатков — подкройные обтачки переда, низа изделия и низа рукавов. Все это пришивается.
Источник — www.members.aol.com, перевод — нет сведений
Характеристика монгольской одежды связана с изучением одежды монгольских народов, типов и инвариантов, происхождения, межэтнических связей, отражения в одежде традиционного и современного образа жизни. Монгольская поговорка «Одежда – бог, тело – дьявол» исходит из благородного нравоучения, что одежда, ее украшения должны быть к лицу и подобраны со вкусом.
Декоративно-прикладное искусство монголов, бурят, калмыков, казахов, киргизов, башкир, каракалпаков, якутов, алтайцев, тувинцев, хакасов и других, в прошлом кочевых народов, призвано украшать жизнь и быт такими изделиями и одеждой, которые приспособлены к жизни в седле, предназначены для закрепления за поясом, на конской сбруе, на головном уборе, на шее, груди, запястье руки, на спине и т.д.
Орнаментальное искусство не является самостоятельной областью, считается неотъемлемой деталью всех основных видов народного изобразительного искусства, служит элементом отделки и украшения, содержит глубокий символический смысл. Например, монголы на дверях или других предметах домашнего обихода рисуют орнамент ульзий – чтобы благополучие сохранялось в семье.
За всю историю существования орнамент сформировался в наиболее типичные виды: зооморфный – эвэр угалз – роговидный, в котором переплетались, соединялись фантазией народа рога архара, воловьи ноздри, птицы и т.п.; растительный – в основу которого народ вложил форму листьев, цветов, травы, деревьев, веток, кустарников; явления природы – форма облаков, туч, гор, дыма, пламени, волн; геометрический – ульзий , меандр, свастика, переплетение круглых, ромбовидных, прямоугольных форм между собой.
Аппликация и художественное прошивание господствовали в кочевых районах. Традиционная художественная прошивка из могил времен древнего хуннского государства и рисунки таких строчных войлочных ковров до сих пор бытуют во всех тюрко-монгольских аймаках. Монголы любят украшать синие или голубые платки крупной белой орнаментальной аппликацией. Еще древние монголы создавали аппликации на войлочных коврах, на богатых покрытиях юрт-дворцов, о которых писали европейские путешественники того времени. Буддийская религия часто использовала аппликацию в своих целях. Монгольские мастерицы создавали роскошные свитки (иконы) святых буддийского пантеона, они были яркими, красочными, из дорогих материалов – натурального шелка, парчи, их украшали жемчугом, кораллами, бирюзой. Подобные свитки – аппликации порой конкурировали с живописью – танкой и постепенно аппликация выделилась в самостоятельный вид искусства.
На западе Монголии, особенно среди казахского населения, и ныне широко практикуется художественная аппликация – сюзане – из красной, коричневой и черной материй вырезают орнаменты и прошивают на войлочных коврах и такими же цветами окаймляют ковер.
В конце XIX века широкое распространение получило художественное шитье с применением серебряного и золотого позумента, который прошивали тонкой нитью. Одежды привилегированных лам, князей, ноёнов стали украшать мелким речным жемчугом, кораллами, бирюзой и т.д.
Был и другой вид текстильного искусства – намх – плетение сложных узлов из цветных ниток на деревянной крестовине. С ее помощью нитками пяти цветов – синей, белой, красной, желтой, черной – создавали различные плетения – орнаменты зооморфного и геометрического вида. По контуру крестовины цветными нитями натягивали орнаменты с прямыми углами, фигурки людей, животных.
В з ападной Монголии шили кожаные фляги-бурдюки, на которых вдавливали рисунки любого орнамента, не исчезающие и не истирающиеся. Такие фляги-бурдюки были очень практичны в условиях кочевой жизни, они были легкими, прочными, удобными. Из замши и сыромятной обработанной кожи монголы делали ремни, конскую упряжь, седла, украшения к ним, сапоги-гутулы (гуталы) . Гутал различались и по типу орнамента, и по количеству узоров, размещавшихся на отдельных деталях и частях сапога. Сообразно с этим гуталы подразделяли на 8-, 12-, 16-, 32-орнаментные. Распределяют узор на сапоге в определённом порядке. Вдоль верхнего края под кантом – жеримын угалз – переплетающиеся полоски. Затем орнаменты из прошитой кожи на щиколотках, носках, пятках, уголках голенища, где оно пришивается к головке, и т. п.
Сапоги обычно отличались друг от друга размером. Самыми большими были эрэгтейин гутал – мужские сапоги. Женские – эмэгтейин гутал – средней величины; хухэдийн – детские сапожки. Гутал должны быть по величине такими, чтобы заполнять просвет в стремени и плотно стоять на его нижней, опорной, части и не выскальзывать из него, если лошадь начнёт брыкаться или понесёт. Это обувь, приспособленная для верховой езды в седле со стременами, ходить в них тяжело и неудобно. Притом гутал имел лишь всего три типовых размера, соответствуя размеру стремян мужских, женских и детских седел.
Монголы всегда на улице бывают обуты, в отличие от ряда других народов. Так, ребёнок 3–4 лет скорее выбежит во двор без халатика, чем необутым. Обувь, как и одежда, материалом, цветом и декором (качеством и количеством) различалась по сословиям.
В настоящее время носят ботинки, туфли, сапоги фабричного и артельного производства русского образца (с цельнокроеной головкой, швом на пятке, голенище мягкое, шов у него только сзади, подошва сыромятной кожи, пришивается по ранту). Часть населения носят и национальную обувь. Из традиционных видов обуви преобладают сапоги халхаского типа, имеющие ряд характерных деталей. Прежде были распространены следующие виды гутал : жанжин гутал (военные, “генеральские”), тэв гутал (будничная традиционная обувь халха), дорвод гутал (дэрбэтские), захчин гутал (захчинские), хасаг гутал (казахские), торгут гутал (бурятские).
Обувь монгольских народов имеет ряд черт, типичных для большинства групп, общую для всех групп схему покроя и изготовления. Отличия по этнографическим группам сводятся к деталям фасона и отделки. Внутри групп мужская и женская обувь различается размерами, орнаментом, отделкой.
Раскраивается обувь по выкройке – шаблону. Каждая часть головки и голенища состоит из парных частей. Парность основных деталей, симметричность – характерная черта монгольской обуви. Для всех видов обуви обычны четыре детали верха: две для голенища – турий и две для головки – зулаг . К низу головки прикрепляется подошва уул : форма её зависит от формы носка головки, а поэтому варьируется по группам. Кроме основных частей, выкраиваются и дополнительные детали для обшивки, прокладки и т. п.
Процесс изготовления гутал состоит из девяти операций:
1. Выкраивают из кожи все части гутал .
2. Пришивают орнаменты – угалз (если они должны быть).
3. Пришивают подкладку дотор .
4. Прокладывают между голенищем и головкой полоски козьей цветной мягкой кожи, согнутые пополам. Обычно в халхаских сапогах их прокладывают в три слоя, сгибом к внешней стороне, а в узэмчинских, бурятских, баргутских – в один слой. Эти полоски называют зулагны хавчаар .
5. Соединяют и пришивают половинки головки и голенища вместе с прокладками.
6. Прокладывают три слоя согнутых полосок цветной кожи между половинками сапога с передней стороны и сшивают переднюю сторону изнутри.
7. Пришивают по верхнему краю голенища с внутренней стороны полоску цветной кожи, отворачивают её на лицевую сторону и закрепляют стежками по внешней стороне голенища. Эта оторочка называется эмжээр .
8. Прокладывают три слоя согнутых полосок цветной кожи сверху до низу заготовки сапога и пришивают, соединяя изнутри обе половинки.
9. Прокладывают два слоя согнутых полосок между головкой и подошвой и пришивают подошву к сапогу.
Изготовление подошвы также распределяется на ряд последовательных операций.
В настоящее время на низ подошвы выкраивается плотная кожа. В старое время подошву кроили и из простёганного войлока ширдэг и ткани давуу . Можно было делать её из проклеенной, обычно белой ткани. Такую подошву называли намын уул – домашняя, семейная подошва. Увлажнённую выкроенную кожу проклеивают. По её краю приклеивают сложенные вдвое рубчиком наружу косые полоски тонкой белой ткани шириной 3–4 см – уулны хурээ . У задника прокладывают 16 рядов, спереди – 12 рядов. Носок загибают вверх, а затем ставят заготовку в хатан (сушилку). Выкраивают мягкий, непростёганный толстый войлок эсгий и пришивают его к подошве. С внутренней стороны поверх эсгий пришивают кусок бумажной ткани типа диагонали с подогнутыми внутрь краями. Примётывают так, чтобы давуу немного заходила на хурээ , который прошивают насквозь крупными стежками толстыми нитками. К подошве присоединяют с внешней стороны слои кожи, по которому и прокладывают внешние стежки, когда пришивают подошву. Внешний слой кожи при этом подрезают так, чтобы нитка не была видна снаружи. Когда соединяют зулаг и уул , то зулаг подгибают внутрь, затем прокладывают хавчаар и потом уже пришивают уул . Шов идёт при этом по хурээ . Больше всего были распространены сапоги из чёрной русской мереней кожи, тиснённой мелкой клеточкой. Такая кожа называется булгари . Перед и пятка украшены узорными полосками из зелёной кожи, сделанными выпуклой аппликацией. Под сапоги надевали оймс – тип носков из войлока, фетра или простёганной на ватной прокладке ткани.
В домашних условиях или на празднествах носили и обувь из тканей. Образцом такой обуви являются монгольские сапоги из сукна вишнёвого цвета, обшитые кругом зелёной тесьмой. Головка сапога и низ голенища вышиты шёлком узором ульзий тамбурным швом; цвет шёлка – зелёный, жёлтый, розовый, лиловый. Внизу голенища, посередине, между вышивками – кожаная аппликация зелёного цвета. Подошва обшита кожей, сама подошва из ткани. Толщина подошвы 2 см, длина 34 см. Высота сапога спереди 44 см, сзади 35 см, ширина вверху 24 см, внизу 20 см.
Нарядные сапоги могут быть выполнены из жёлтого шёлка с тиснёным рисунком, обшиты кругом по верху и швам голубой тесьмой. Внутри – красная суконная подкладка, подошва обшита кожей и тесьмой, края – зелёной кожей. Толщина подошвы 3 см; высота сапога спереди 38 см, сзади 25 см, длина подошвы 23 см, ширина 17 см. Конструкция сапога приспособлена для езды в жёстком седле, при быстрой скачке, стоя на стремени, имеющем массивную заднюю часть.
Монгольская одежда в разные периоды истории воспринимала детали или даже комплекты костюма у соседних народов. Эти напластования чётко видны в одежде некоторых категорий населения и носят межэтнический характер.
К таким напластованиям различных эпох относятся отдельные элементы верхней одежды монгольского ламаистского духовенства, светских феодалов и чиновничества, а в послереволюционный период – универсальная одежда городского типа. Также сохранилась традиционная народная одежда – повседневная и праздничная.
Покрой монгольской одежды имеет ряд своеобразных черт, которые указывают на её местное происхождение. В Монголии было очень много видов национальной одежды и известно, что одни лишь головные уборы составляют более ста видов – женские, мужские, детские, для духовных лиц, для обрядов, парадные, для повседневного пользования и т.д. Правильный покрой одежды, ее отделка, шитье, вышивание были обычным занятием для женщин, а пошив головных уборов различного фасона, сложный вид вышивок, аппликаций из цветной кожи – были делом рук мужчин – искусных мастеров.
Важную роль в монгольской одежде играли материал и техника изготовления. Они с течением времени изменялись, что зависело от уровня развития производства и экономики. Если в древности одежду вручную шили из шкур животных и применяли несколько традиционных для каждой части одежды швов, то сейчас ручные операции всё более заменяются машинными и применяется только один шов. С течением времени менялся и материал: наряду с овчиной, кожей, войлоком и мехом издавна употреблялись ткани из шерсти, хлопка, шёлка, холст, парча, а в последние тысячелетия и синтетические ткани.
На изготовление военного костюма употребляли выделанную кожу, дерево, металл, служивший материалом для панциря, кольчуги, шлема и др. Ещё предки монголов использовали все материалы, которые шли на изготовление одежды.
В XIX–начале XX в. в Монголии употреблялись ткани различного происхождения, но преимущественно – китайские хлопчатобумажные и шёлковые, реже использовались русские сукна и бархат.
Шкуры диких и домашних животных, употребляемые для шитья одежды, монголы обрабатывали сами. Кожу тщательно очищали от жира, намазывали несколько раз кислым молоком, затем высушивали и разминали кожемялкой – планкой с зазубринами хидэргэ – на камне или колене. У бурят и хамниган чаще бытуют стационарные кожемялки, где шкуры кладут в полый вращающийся цилиндр, укреплённый вертикально на оси.
Зимнюю одежду шьют из различных сортов овечьего меха – мерлушки, каракуля. Используются также козьи, жеребячьи, лисьи шкуры для шитья и отделки одежды и головных уборов. Кожа и замша арьс искусно обрабатывались и окрашивались естественными красителями.
Стиль народного монгольского костюма определяется его силуэтом, который создаётся его покроем и соотношением линии плеча и формы рукава с длиной талии, а также с формой и длиной юбки (у мужчин брюк). Существенным являются соотношения длины и ширины стана с длиной и шириной рукавов, и только для силуэта некоторых видов женской одежды важны соотношения длины талии с длиной и шириной юбки. В быту при изготовлении одежды употреблялись меры длины, связанные с пропорциями тела человека: тоо – расстояние между раствором большого и среднего пальцев, соом – расстояние между раствором большого и указательного пальцев, алаг – ладонь, хуруу – ширина пальца (обычно среднего, указательного, безымянного). Кроме того, часто измеряют ширину воротника расстоянием средней фаланги указательного пальца с приложением к нему большого.
Эстетические воззрения и этические нормы монгольского общества определяли одежду основного населения, распределяемую строго по половозрастным признакам.
Дети до 3–5 лет, особенно в хорошую погоду, бегали голышом. Вместе с тем в праздничные дни дети одеты очень нарядно, к зиме им шьётся меховая одежда – того же покроя, что и взрослым, но вместо пуговиц часто пришиваются к халатику завязки.
Костюм девушки не отличается по покрою от детского и мужского. Рукава мужской и девичьей одежды никогда не делаются вшивными – они длиннее рук, у кисти заканчиваются воронкообразными обшлагами, а в локтях собираются в складки.
Покрой халата очень прост, отличается отсутствием нефункциональных деталей (рис. 29, 30). Обе половинки спинки и переда кроят одинаково из двух полотнищ. Из третьего полотнища выкраивается дополнительная правая пола, а из остатка – надставки на рукава, подшивка бортов, воротник и его подкладка, одна из сторон манжет, подшивка подола. В отличие от европейской одежды подшивка подола в монгольской одежде всегда бывает подкройной.
Современная традиционная верхняя одежда у монголов одинакова: халат (дээл и тэрлиг ) с мягким матерчатым поясом бус 7–8 м, шириной 40 см. Монголы МНР и теперь носят халаты различного вида: меховые шубы, крытые материей, – зимне-весенняя тёплая одежда; арисун дээл – нагольная, не крытая, обычно овчинная шуба; хэвэнтэй дээл – стёганая, как правило подбитая ватой, – носят в прохладную погоду, чаще всего осенью; терлиг – летний халат на подкладке. Ношение дээл без пояса не допускалось: любая небрежность в костюме считалась проявлением неуважения к окружающим. Монголы, как правило, предпочитают яркие цвета тканей для одежды и поэтому придают большое значение подбору цветов дээл , его символике. Замужние женщины, например, любят носить дээл зеленых цветов или ярких, сочных цветов и их сочетаний. Красные цвета предназначаются для праздничной одежды. Белый цвет почитался как символ благородства, святости. Мужчины предпочитали дээл синих цветов. Одежда темных тонов в старину не встречалась. Цвет костюма у девушек имел мягкие тона – розовый, зеленый, голубой.
Рис. 29. Халат с длинными рукавами из ткани двойной ширины
Рис. 30. Летний женский халат с короткими рукавами
Дээл , даже повседневный, любовно декорировался. Второй ряд канта на груди и спине выкладывался в замысловатый орнамент (с символическим значением) или в виде сплошной орнаментальной композиции.
Традиционная одежда обычно доходила до щиколоток, но в настоящее время длина её колеблется. В городе чаще носят халаты немного ниже колен.
Поверх халата и пояса надевают безрукавку хантаз (рис. 31). Её носят не только мужчины, но и девушки. Шьют её обычно из ярких, часто украшенных ткаными узорами шелков, отделывая обязательно гладкими, сочетающимися по цвету шёлковыми полосками и оторочкой. Мужская и женская безрукавки кроятся с плечевым швом, спинка уже, чем полочка. Перед разрезан, а на правую сторону находит дополнительная, пришитая по оси симметрии полочка с энгэром (одежда делится по направлению к горизонтальной оси симметрии, слово энгэр обозначает также все верхнее, южное – «перед», «передний», переднее полотнище дээл , борта). Ворот зах вырезан по шее. Женские безрукавки одинаковы по покрою с мужскими. Отличия их лишь в деталях: на мужской разрезы полагалось делать спереди и сзади, на женской – с боков. Хантаз , надетый на халат, доходит до талии, прикрывая пояс.
Углы, образуемые каймой, по внешней и внутренней сторонам украшены орнаментом ульзий . Орнамент настрачивают из тонких полосок шёлка одного цвета с каймой. Полоски расположены обычно в два ряда на расстоянии 1–1,5 см друг от друга и от края.
Взрослый мужчина обычно носит штаны емд и рубашки цамц , сшитые из далембы или цуембы . Особым щёгольством считалось иметь бельё из чесучи. Это диктовалось и гигиеническими соображениями, т.к. лучше предохраняло тело от насекомых, которых всегда много около скота. Покрой нижней рубашки аналогичен покрою верхнего халата; цамц шьётся с дополнительной правой полой и застёгивается на правом плече и на правом боку. Цамц у мужчин был длиной до бёдер. Форма ворота и воротника на нём варьирует, как и на верхней одежде. Штаны носили старинного покроя, из сложенного по шагу куска ткани, скошенного с боков, на талии держались на гашнике, продёрнутом в подогнутой и пришитой верхней части. В последнее время чаще носят штаны из двух штанин, соединённых швом. Боковых швов и вытачек на них не делают, подкраивают по шаговому шву и мотне; иногда шьют с ластовицей в шаге.
Рис. 31. Верхняя безрукавка хантаз
Нижняя одежда женщин почти такая же, как и у мужчин (рис. 32). Её отличие у некоторых групп состоит в том, что цамц почти повторяет форму верхнего летнего тэрлига , но шьётся из светлой одинарной ткани, без подкладки. Нижняя одежда – однотипная, более светлой расцветки. По покрою воротник иногда отделывается кантом эмжээр из контрастной ткани (рис. 33).
Поверх нижних штанов из светлой ткани (летом) и из мягкой овчины мехом внутрь (зимой) под халат надевали вторую пару штанов. Они были сшиты из темного или яркого однотонного материала и украшены нарядными узорами. Узоры отличались по этнографическим группам. Летом в праздники надевают традиционные штаны из шелка с вытканными узорами (типа орнаментированных кругов, ульзий и т.п.) различных цветов – вишневого, лилового, синего и т.п. Шили одежду из тканей однотонных или с тканым узором, но никогда из набивных.
В непогоду поверх обычной одежды надевают специальный плащ цув , цабун . Его покрой о общем был одинаков с монгольским дээл , но отличие в том, что на спинке от талии до подола шёл разрез. Верхняя пола спереди доходила только лишь до талии и застёгивалась, как обычно, на правом боку, спереди образовывался разрез до талии. С плащом обычно носили капюшон (робан ), который кроили из двух кусков того же сукна четырёхугольной формы. К нижним передним концам капюшона пришивали тесёмки. Капюшон не пришивали к плащу, а надевали так, чтобы его нижняя часть закрывала воротник. Обычно капюшон и плащ обшивали жёлтым кантом.
Дополнением к мужскому халату служат предметы, которые носят на поясе. За пояс заправляется далин – матерчатый футляр для табака. В прежнее время он был обычной принадлежностью мужского костюма, но сейчас постепенно выходит из употребления. Сшит он в виде вытянутого четырёхугольника с разрезом в центре.
Обязательный элемент мужского костюма – шапка. Форма, цвет, декор шапки и ее деталей – символичны. Например, устремленная вверх остроконечная верхушка головного убора, покоящаяся на куполообразном основании, символизирует благополучие, процветание.
Летом, даже в сельской местности – шляпа, чаще всего фетровая; носят также кепки и береты. Зимой – в сельской местности встречаются малгай – тип треуха, ловууз (сходен по покрою с кобаном, но стёганый, на подкладке и отделан меховой опушкой вокруг лица). Обычной является шапка мемен оройт с полукруглой, рельефно простёганной от макушки к полям красной тульёй, меховым бортиком, опускающимся на лоб и уши при холодной погоде, и пришитым сзади синим назатыльником, закрывающим верхнюю часть шеи. Сзади к основанию тульи пришиты две красные ленты бучи. У висков под бортиком с обеих сторон прикреплены двойные полоски материи, завязывающиеся под подбородком. Ещё две красные полоски материи прикрепляются с внутренней стороны мехового бортика с задней стороны. Завязки расположены так, чтобы плотно защищать голову в холодную погоду. Макушка вышита, в центре украшение в виде шишечки.
Рис. 32. Нижняя мужская рубашка
Рис. 33. Узэмчинская нижняя женская рубашка
Дополнением к традиционному мужскому костюму всех этнографических групп были нож в ножнах, огниво и кремень. Огниво гэм прикрепляется к поясу при помощи пуговиц товч , пряжки бэли и тесёмки осор . Нож хутуч в железных ножнах сабхухуй носится на поясе с правой стороны, пристёгивается также с помощью тесёмки и пряжки. Мужчина имел трубку для курения, прибор для удаления гари из трубки и другие мелочи.
На поясе носили и просто украшения: на бархатной полоске прикреплены орнаментированная (часто серебряная) бляшка и резная из камня бляха, имеющие форму чередующихся орнаментов типа ульзий (геометрический орнамент круглой и ромбовидной формы) и хамар угалз . Длина украшения 13 см.
Щёголи надевали на левую сторону груди особый прибор сава угэй . Он состоит из цепочки с колечком гэнчи , к которой привешена прорезная бляха. К бляхе прикреплены на цепочках уховертка с ложечкой ухур , щипчики чингчилюр и зубочистка хэмш .
Верхняя женская одежда в настоящее время почти не отличается от мужской. Летом это обычно шёлковый халат на подкладке, отделанный по вороту, воротнику, правому борту и поле кантом в один ряд шириной 1–1,5 см.
Поверх халата в торжественных случаях надевали накидку, которая была скроена также в виде халата, но со сходящимися, а не запахнутыми полами, разрезами по бокам до линии бёдер и узкими, декоративными рукавами. Такие накидки шили из шёлка, парчи. По борту, подолу, боковым разрезам, манжетам их богато украшали полосами. На груди располагались накладные петли и застёжки.
До сравнительно недавнего времени замужние женщины носили традиционный костюм. Впервые его надевали при совершении свадебного обряда, затем он становился повседневным. Наиболее распространенным был костюм халка (рис. 34). Спинка цельная с плечевым швом, стан свободного покроя. Пройма широкая, слегка заниженная. Передняя часть состоит из трех частей: полочки до талии, повторяющей по форме полочку короткой верхней безрукавки, нижнего сборчатого переднего полотнища юбки, пришитого к полочке и маленького трапециевидного передничка, обшитого цветным шелком. На верхней полочке пришиты пуговицы: одна у ворота, две на энгэре , две на уровне линии талии, одна под мышкой. Рукава с большими сборками по окату, под которыми подложен войлочный валик. Рукав внизу оформлен обшлагом в виде лошадиного копыта (нудрага ). Воротник-стойка со скругленными концами. Ценность материала и пышность отделки костюма зависят от общественного положения женщины.
Рис. 34. Традиционный женский халхаский костюм
Обязательным элементом свадебного обряда была замена девичьей причёски. Женская причёска была сложной и требовала много труда и дополнений. Причёску делали так: волосы расчёсывали на прямой пробор, разделяя на две половины и скрепляя у корней подхватами из пластинок камыша. Затем верхнюю часть смачивали разогретым шубным клеем, концы заплетали в косу, а средней части придавали форму полукруглой пластины, скрепляли камышовыми подхватами, пока клей не просохнет. Украшения цветными камешками являлись также непременной принадлежностью причёски замужней женщины. Костюм дополнялся и серебряными браслетами.
Женская распашная одежда – халат, с плечевым швом, проймами, вшитыми рукавами, боковыми швами. Верхняя передняя пола состоит из трёх частей: грудки сеож, пришитого к ней сборчатого хуниастай прямого, слегка скошенного по правому боку нижнего полотнища хормой – часть платья ниже колена по всей окружности (подол хормой имеет значение оберега – им нельзя было задеть огонь, т.к. это считалось большим грехом) и нашитого между ними по поясу трапециевидного передничка богос . На передней поле энгэр обшит узкой каймой до подмышки. От подмышки по энгэру до талии и поперёк, по линии талии, на передке нашита полоса отделки из узорчатого шёлка. Такие же полосы украшают передничек и бок полы. У ворота, на конце энгэра , под мышкой – по одной пуговице, и ещё одна пуговица на боку. Вшивной рукав состоит из трёх частей и обшлага нудрага . Верхняя часть рукава – фонарик с широкой головкой тунгэхр , со сборками вверху меровч . Сборки собраны на толстую нитку, торчащую сзади. Рукав посажен вместе с нею, простёган параллельными швами в поперечном направлении. Немного выше локтя к нижнему краю фонарика, скошенного со стороны внутреннего шва, гладко пришита проклеенная на подкладке, обычно парчовая или из узорчатого шёлка, отделочная полоса – прокладка между верхней и нижней частью рукава хавас . Она кроится немного округлой. Нижняя часть рукава – хамсэ – кроится прямоугольной, на неё в качестве отделки настрачиваются узорчатые поперечные полоски шёлка торгой или парчи хоргой . Спинка и внутренняя пола одинаковы с мужской. От халхаской спинка отличается отсутствием у барга, бурят, узэмчинов центрального шва на спине. Воротник стоячий, по шее, застёгивается на одну пуговицу. Пуговицы на женской одежде узорчатые и более крупные, чем на мужской.
Поверх амагай дээл надевали безрукавку амагайин ууж (рис. 35). Она была сходна с безрукавкой халха. Баргутская безрукавка состоит их жилета и пришитой к нему юбки. Жилет имеет плечевой шов, на спине жилета нет среднего шва. По вороту, вдоль борта и нижнего края жилет обшивают полосками парчи или шёлка ярких тонов с вышитым или вытканным рисунком. Сзади и спереди жилета у пройм пришито по петле. На эти петли, как правило, из того же материала, что и отделка, полагается привешивать бэл – висячие серебряные украшения. Жилет сделан на подкладке, обычно из недорогой ткани. На передней половине жилета находится по пять воздушных накладных петель с каждой стороны. Юбка может иметь подкладку, пришитую на ширину 10–12 см только под передним и задним разрезами. Сначала шьют жилет и юбку отдельно, а затем юбку пришивают к жилету и места швов заделывают под подкладку жилета вручную. Мужской костюм сходен с бурятским.
Мужским верним костюмом узэмчин был летом тэрлиг , а зимой дээл , как у халка. Дээл был с обшлагами тороо (рис. 36). Поверх тэрлига мужчины надевали короткую безрукавку ханжаар . Головной убор одинаков у мужчин и у женщин.
Женщины поверх шёлкового тэрлига надевали безрукавку ууж . Это плечевая распашная одежда свободного покроя, с разрезом, на застёжках, без запаха. Спинка кроилась с разрезом жайц от подола до пройм. Плечевых швов могло и не быть. Безрукавка была от проймы суу до подола расширена примерно на 1 тоо (18–20 см). На боках внизу сделаны разрезы. Проймы вырезаны почти до талии. По вороту, проймам, бортам, сзади вдоль разреза ууж отделана рядами тесьмы, парчи, узорчатого шёлка ярких цветов. На левый борт нашиты четыре пары пуговиц (металлических, круглых, орнаментированных), а на правый – петли из шнурка. Эти пуговицы и петли расположены от линии груди до линии бёдер. Ворот застёгивается также с левой стороны. Пуговицы прикреплены к шнуркам.
Дополняет узэмчинский женский костюм богатое украшение из серебра, кораллов и бирюзы. На голову, закрывая переднюю часть головы и лоб, надевается коралловая сетка. К ней на висках подвешиваются серебряные с кораллами и бирюзой височные подвески. Кроме того, на косы надеваются чёрные шёлковые или бархатные футляры, отделанные медальонами из серебра, бус или вышивкой. Под мышками на руках безрукавки есть петли, за которые подвешиваются у узэмчинов, барга и других групп украшения из серебра бэль . Бэль имеет форму кругов с подвесками в виде колокольчиков хонх , стилизованного бычьего носа хамар и др. Украшения были скреплены цепочками гинж , квадратными в сечении. На спину монголы всех групп надевали гау – вид серебряных ладонок с листком молитвы или хадаком (полоса шёлка) внутри, сходных с тибетскими, а иногда и просто привозимые из Тибета. На шею надевали ожерелье из крупных камней типа яшмы, нефрита, сердолика, малахита. Каждая бусина имела вид шарика, особенно крупные шары (диаметром до 5 см) носили на груди. На голову узэмчинские женщины надевали коралловую сетку, спускавшуюся на лоб, через темя проходила полоска ткани. К её концам подвешивались височные подвески из бирюзы, серебра и кораллов.
Рис. 35. Покрой узэмчинского костюма, женская безрукавка
Рис. 36. Узэмчинский халат
Верх головы прикрывала шапочка с высокой конусовидной тульей и отороченными бархатом или мехом отогнутыми полями. Сверху прикрепляли красную шёлковую кисть. Шапки у мужчин и женщин были одинаковы. Кистью украшали свои головные уборы и другие группы народов (буряты, барга, дэрбэты и др). Сохранился этот обычай и у калмыков. У монголов Внутренней Монголии отличия в одежде заключаются в числе петель и пуговиц на халате. На энгэре и на боку они пришивают по три застёжки.
Женский свадебный костюм дэрбэтов из Западной Монголии имеет сходство с халхаским и бурятским женским костюмом. Костюм (рис. 37, 38) состоит из двух предметов: кафтана и безрукавки. Кафтан отрезной по талии: его верхняя часть представляет собой жилет без плечевого шва с выступающими линиями оформления плеча. С правой стороны разреза посередине груди пришивается от горловины до талии неширокая планка. К вороту пришит широкий белый отложной воротник. С левой стороны к полочке снизу пришивается неширокая (8-10 см) планка, которая закрывает нижнюю часть правой полочки и завязывается на боку двумя тесёмками, а к правой полочке пристёгивается двумя пуговицами. Посередине груди на левой полочке располагается пять пуговиц, а на правой – пять накладных воздушных петель. На левой полочке – небольшой накладной кармашек. Перед полочки богато расшит национальным орнаментом зэг , который делается из нашивных цветных шнурков, позументов, тамбурного шва. Проймы широкие, по его окату рукава – сборка, книзу рукав суживается. Отдельно выкраивается манжет нудума («кулак»), который покрывает кисть до пальцев. Юбка длиной до пят, в четыре раза шире кокетки и состоит из двух полотнищ. Часть юбки, пришиваемая к внутренней полочке с правой стороны не присборена. Подол и разрезы юбки, а также края полочек богато украшены орнаментом. Сверху надевается безрукавка цэгэдэк ю. Костюм сшит из красного шёлка. Под него обычно надевается светлая рубашка килик и штаны шалвур ; дополнением служит шапочка с красной кистью залаа .
Женская одежда всех групп была без пояса, отсюда обычное название женщины бусгуй – беспоясая. Черты, свойственные женскому костюму различных групп западных и восточных монголов (вшивные рукава с присборенным верхом, отрезная юбка, единство комплекса – кафтан и безрукавки), говорят об общих истоках народной женской одежды различных этнографических групп. Одежда всех групп застёгивается на правую сторону, но количество застёжек изменяется по группам.
Рис. 37. Свадебный дэрбэтский женский костюм. Общий вид.
Покрой верхней безрукавки
Рис. 38. Свадебный дэрбэтский женский костюм. Детали костюма
Одежда монгольских народов была показателем места члена общества в социальной иерархической структуре. В XVII–начале XX вв. в феодальной Монголии одежда простолюдинов-аратов отличалась от одежды “желтых” (духовных) и “черных” (светских) феодалов. Простолюдины летом носили одежду из хлопчатобумажных тканей далемба и цуемба . Право ношения шелка и парчи было привилегией знати. Более состоятельные простолюдины, по словам старожилов, обходили этот обычай, подбивая халат подкладкой из чесучи.
Знать разных рангов имела отличия в одежде. Поверх тэрлига (халата) монгольского покроя местные князья и дворяне часто надевали широкую, застегивающуюся на груди кофту с длинными рукавами – курму, – заимствованную у китайцев через маньчжуров. Князья и чиновники различных разрядов носили широкие халаты китайского и маньчжурского образца с ткаными и вышитыми символическими изображениями, отражавшими положение, занимаемое ими на социальной лестнице. Например, халат из голубого шёлка, расшитый золотом и цветным шелком, с изображениями пятипалого дракона, указывал на высокое происхождение и положение его владельца.
Головные уборы также регламентировались маньчжурским правительством. Чиновники различных рангов носили на шапке шарики голубого (самый почетный), красного или иного цвета.
Ламаизм проник в Монголию в XVI в. из Тибета, а с ним, естественно, были принесены не только церковные установления и институты, но и формы одежды хубилганов и чойджинов и дополнения к ней. Формы одежды являются общими у монголов и тибетцев. С продвижением ламаизма на север к бурятам и на запад к ойротам и к их ветви – калмыкам эти формы проникали и туда. Поэтому в костюме монгольских лам наряду с основной, собственно монгольской народной одеждой, имеются напластования, связанные с Тибетом, Китаем, Индией и даже Грецией эллинистического периода.
Одежда монгольских буддийских монахов (рис. 39) – лам – была установлена для них первым хутухтой (перерожденцем) и главой буддийской церкви в Монголии Ундер-гэгэном Занибазаром в XVII в. Она по покрою такая же, как и одежда остального населения, но отличается некоторыми деталями, а также цветом: ламы обязаны носить одежду жёлтого или красного цвета (различных оттенков от розового и светло-жёлтого до кирпичного или бордового). Нижняя одежда также отличается покроем ворота, формой воротника и цветом – предпочтительнее голубой. Одежду жёлтого и красного цветов, установленных для лам, миряне прежде не носили, да и теперь носят редко.
Рис. 39. Костюм монгольских лам, покрой халата
Одежда “желтых” феодалов – монгольских лам – отличалась от мирской одежды. Внутри ламства различия проявлялись в материале, из которого была сшита одежда (шелк, сукно, парча и т.п.), а также в форме головного убора и цвете лент бучи (синие, желтые, белые, зеленые), прикреплявшиеся сзади к головному убору. Национальная основа ламской одежды дополнялась надеваемым на спину и одно плечо и драпированным вокруг торса куском ткани длиной от подмышек до щиколоток и шириной около 5 метров желтого, красного или коричневого цветов.
Ламская одежда отличается формой воротника и вырезом ворота. Ворот ламской дээл не образует выступа – энгэра , а вырезан от шеи до подмышки плавной, закруглённой внизу линии. Внутренний борт от ворота вниз вырезан по прямой линии почти до талии и образует прямоугольный вырез, в который вшивают воротник. Рукава заканчиваются обшлагами в виде лошадиного копыта. Отвороты на обшлагах, как правило, летом из шёлка торго или бархата хивс , а зимой – чёрные бархатные или меховые. Поверх дээл накинута орхимжи – прямоугольная полоса специально вытканного, обычно шерстяного материала различных оттенков красного или жёлтого цвета длиной в три объёма бёдер, а шириной от подмышек до щиколоток. Её драпируют вокруг торса поверх халата, оставляя открытым одно плечо, а конец закидывают за спину, закрывая им другое плечо.
На ногах ламы носят широкие монгольские сапоги гутал с загнутыми вверх носками.
Во время службы в храме поверх обычного одеяния ламы одевают специальное – номын хувцас – ещё одну накидку, которая также сочетает только красный и жёлтый цвета. Накидка сделана из прямой полосы, накрывающей плечи и грудь, и пришитого к ней со спины плиссированного широкого куска, в который продеты шнурки. Накидка имеет воротник и подкладку, между прямой и плиссированной частью отделана окантованными красным или жёлтым шёлком клапанами: красные – жёлтым, жёлтые – красным. На голову ламы надевают шапки номын малгай , которые различаются в зависимости от ранга, духовного звания и должности ламы. Рядовые ламы носят шапку с гребнем на затылке, похожую на голову и шею лошади с подстриженной гривой; шапка выкроена из плотной ткани, напоминающей толстый ковёр, заделанный тамбурным швом. Между половинками шапки вшит гребешок дэл (“грива”) – бахрома из овечьей шерсти. Шапки всегда бывают жёлтого цвета, только сзади бывают пришиты красные ленточки. Делают их на подкладке и часть, прилегающую к голове, обшивают шнуром из жёлтой шерсти. Надевается она так, чтобы только прикрыть верхнюю часть головы и затылок. Шапки такого типа у монгольских и тибетских лам одинаковы.
Одежда лам сочетает в себе традиционную основу древней народной одежды со специфическими для буддистов всего мира особенностями – накидками, надеваемыми во время богослужения, головными уборами, лентами различных цветов, которые зависят от исполняемых обязанностей по службе в храме. Ламы высших степеней, связанные с маньчжурской администрацией, носили халаты, воротник которых с лицевой стороны был обшит чёрным простроченным бархатом (одежда хэшанов). Поверх халата часто надевали курму – это короткая верхняя одежда вроде кофты из оранжевой шерстяной материи, с разрезом посередине груди; заимствована у китайцев.
В повседневном обиходе ламы зимой носили стёганые, с твёрдой конусообразной тульёй шапки, крытые жёлтым шёлком (отличительная особенность), с несколько вытянутой вверх макушкой. Кроился верх шапки из треугольных клиньев, что и создавало своеобразный силуэт орой . Поля шапки отгибались в тёплую погоду вверх, закрывая большую часть тульи, а в холодную опускались вниз и завязывались тесёмками, закрывая уши; сзади поля не были сшиты наглухо – в месте разреза к ним пришивались ленты. Шапочки повседневные лам низших степеней, называемые банди , сделаны из жёлтого сукна, обшитые по краям красным кантом. Они выкроены из 3/4 круга, со швом сзади. Радиус круга обычно от 1 соом до 1 тоо (17–20 см). По вискам и затылку – отгибающийся невысокий (5–6 см) бортик, оставляющий открытым лоб. Шапки имеют вид небольшого, плотно надеваемого на голову башлычка, прикрывающего уши. Их шьют также из жёлтого сукна, оторачивая по краю кантом.
Во время богослужения в храме ламы надевают специальные головные уборы, по которым различается их функция. Так, лама, наблюдающий за порядком в храме, имеет высокую, плоскую, сшитую из двух половин шапку. Шапка делается плотной, верх парчовый, сзади прикреплены длинные ленты бучи.
Во время исполнения религиозной мистерии цам, посвящённой будде будущих времён Майдари, которая исполнялась в начале лета, её участники надевали специальные костюмы и маски. Сохранился один из костюмов персонажа этой мистерии цамын хувцас . Костюм докшита (рис. 40) сшит из красного блестящего шёлка с чёрной и синей отделкой. Стан и рукава кофты (рис. 41) выкроены из одного куска, сложенного по линии плеч. Плечевого шва нет. Рукава с широкой проймой, книзу сильно расширены. К нижнему краю кофты пришита прямая присборенная юбка (рис. 42). Из-под кофты выпущены спереди и сзади полосы чёрного и синего шёлка, прикрывающие верхнюю часть юбки. Юбка пришита к кофте не по всей ширине. С боков 2 тоо материала юбки собраны на светлых шнурках в сборки, которые свободно свисают по бокам, образуя как бы карманы. Ворот кофты круглый, вырезан по шее, спереди разрезан на 1 мухор соом . Воротника нет. Поверх этого костюма надевается квадратная накидка того же цвета с видоизменённым угловым орнаментом хээ угалз . Накидка надевается через овальный вырез посередине так, чтобы углы её спадали на спину, грудь и плечи. К этому костюму полагалось одевать специальную обувь и красную маску Джамсарана-докшита, хранителя учения Будды.
Рис. 40. Общий вид. Костюм докшита для мистерии цам
Рис. 41. Костюм докшита для мистерии цам – покрой деталей костюма
Рис. 42. Костюм докшита для мистерии цам – покрой деталей костюма
Для украшений на одежде религиозной мистерии-цам в Урге делали костяные украшения руужин : вываривали кости верблюда, после чего они становились белоснежными, и эти белые кости шли на изготовление украшений. В музее-резиденции Богдо-хана (букв. – священный государь) хранятся руужины , выполненные из крашеной в зеленый цвет слоновой кости, из белой слоновой и верблюжьей кости.
Высшие чины в монгольской церковной иерархии в торжественных случаях, во время праздничных служб облачались не только в платье, сшитое из дорогих шёлковых или парчовых златотканых тканей, но и имели дополнения, соответствующие их рангу. Так, Богдо-гэгэну (букв. монг. – августейший свет, титул главы ламаистской церкви в Монголии с 1641 по 1924 гг.) поверх облачения на плечи накидывали арильди – накидку в виде своеобразной сетки из шариков слоновой кости, скрепляющей бляшки и фигурки, олицетворяющие силу, могущество, чистоту, божественную мудрость и т.п. Эта сетка-накидка надевалась на голову и спускалась на плечи, грудь и спину. Убор имеет пирамиды с усечённой вершиной; сделан из картона, обтянутого парчой. Рисунок парчи состоит из больших кругов с растительным орнаментом на фоне символического геометрического орнамента розового, золотистого и серебристого цветов. Борт на передней стороне головного убора состоит из двух различного размера валиков, набитых мягким материалом. На передней стороне – три нашивки, изображающие глаза и брови. В четырёх местах тульи по выступающим углам нашиты шарики из заячьей шкурки, к которым прикреплены кисточки из плетёного красного шнура и медные бубенчики. С боков пришиты две тканевые петли, к одной из них прикреплена голубая завязка из ткани. Подкладка жёлтая из хлопчатобумажной ткани.
Наряду с ламаизмом – северной ветвью буддизма – в Монголии существовало и шаманство, выросшее на местной основе. Шаманы боо и шаманки удган на время камлания надевали специальную одежду и головной убор. Основой шаманского костюма различных этнографических групп Монголии был традиционный халат дээл. К нему пришивали круги и треугольники, куски из панциря, металлические предметы в виде колец с подвесками, полоски ткани и т.п. Перед камланием шаман надевал короткую накидку, которая покрывала часть спины, грудь и плечи, а спереди завязывалась шнуром (сахидонэ хувцас – «одеяние гения-хранителя», или чимэг – «украшения»). На ней были нашиты узоры из темной материи, а по краям пришиты полоски ткани – могой («змеи»), бучи («ленты»), хонхо («колокольчики»). На голову шаман надевал оргоябчи – род шапки или шлема. Это был колпак из материи. На его макушке с помощью бронзовых пряжек прикреплялись два пера “чёрного орла” – тас шову : “перо крыла” одо и «перо из хвоста» оргулто . На шапке было несколько бубенцов хонхо , а сзади, на затылке, свешивались шёлковые ленты и жгуты из материи могой – “змеи” или хорхой – “черви”. На лицо свешивались кручёные шёлковые нити в виде забрала, которые называются залаа (“кисть”) или мендас (“шелковинки”). На шлемах некоторых шаманов спереди было пять маленьких черепов хохимой толгой (“череп”) с глазницами, обращёнными вперёд, как и у буддийских божеств. Дополнением к шаманской экипировке были бубен хэнгэрэк и било табуур .
Основной частью шаманского костюма, кроме халата, является ещё и шапка. Вместе с тем костюмы и аксессуары шаманов (онгоны ) различных этнических групп различаются между собой. Значение имеют символы, детали костюма, передающиеся из поколения в поколение, которым приписывают магические свойства: пучки перьев, прикрепляемые на плечи дархатского шаманского костюма, треугольники и круги – на халхаском, металлические железные модельки рук, нашиваемые на хамниганский шаманский костюм, раковины каури и т.п. Особенностью шаманского костюма почти всех групп является большое количество полосок ткани, ровдуги, кожи. Они по форме идентичны полоскам ткани, которые привязывают на утаган модон, или утуган модон, – шаманское дерево, а также водружают на палках на вершину обо – кучу камней, которая служит жертвенным местом духам – хозяевам данной местности. Наличие единых аксессуаров на костюмах шаманов и шаманок, на обо говорит не только о том, что с ним связана древняя и сложная символика, но и о том, что эти аксессуары имеют и одинаковое функциональное значение.
С глубокой древности и до сегодняшнего дня в Монголии одним из любимых видов состязаний является состязание борцов. Борцы и их секунданты обычно одеты в костюмы установленной давней традицией формы: нарядный шёлковых халат, украшенный орнаментами, которые образуются настроченной по подолу, полам, рукавам, плечам, энгэру узкой полоской шёлка, пояс, шапка, сапоги. Борцы под халат надевают на голое тело специальный борцовский костюм зодок шуудаг . Он состоит из курточки на подкладке зодог , которая закрывает руки, верхнюю часть спины и плечи, оставляя открытой грудь, и натазников шуудаг типа уже описанных штанов из овчины, но прикрывающих только таз, – они также на подкладке. Зодог кроится из двух кусков ткани, без плечевого шва, есть только шов на спине, по продольной линии. Натазники по бокам бёдер скрепляются шнурами, которые продёрнуты по нижнему краю вокруг ног и по верхнему – по поясу.
В костюме борца зодог сделан из синего китайского шёлка и украшен вышивкой: кругами с ниточкой счастья – ульзием , обрамлённым эрхи угалз . Вышивка – белым кручёным шёлком. Подкладка – коричневый сатин. Натазники – из вишнёвого китайского блестящего шёлка, подкладка – из коричневого далембы. И курточка, и натазники прошиты для прочности белым толстым крученым шёлком. В поясе и на бёдрах продёрнуты белые шёлковые шнуры. Места выхода шнуров закреплены кружками из зелёной кожи, обшитой белой тканью. Подкладка куртки – розовый сатин. Размер проймы – 2 мухор соом ; длина рукава 4 соом , ширина рукава у обшлага 1 соом . В Сухэбаторском аймаке сохранился национальный костюм борцов, выполненный из кожи с серебряными накладками.
Обязательным дополнением к борцовскому костюму служат высокая куполообразная, твёрдо проклеенная шапка, крытая однотонным, ярким шёлком; она обычно отделана вокруг тульи четырьмя полукружиями из тёмного бархата. Наверху шапки товч – шишечка, сплетённая из шёлкового шнура узором типа ульзий и стянутая так, чтобы осталась наверху одна более свободная петелька. Такие шапки называют по имени Сухэ-Батора.
Всё изложенное позволяет сделать ряд выводов по одежде монголов в целом. Монгольская одежда не однородна, она подразделяется на несколько типов. Наиболее древней по материалу и способу покроя является поясная и плечевая одежда из шкур диких (а затем домашних) животных, представленная меховыми натазниками борцовского костюма и сходными с ними по покрою, но более длинными штанами из овчины. Позднее стали для их изготовления применять и ткани. На плечи натягивалась, закрывая их, часть спины и грудь, сложенная вдвое курточка зодог , позднее удлинённая и превратившаяся в цамц . Во время холодов надевался первоначально сшитый по тому же принципу, но из нескольких шкур, сложенных по линии плеч, длинный халат, служивший верхней одеждой.
Заимствованными в процессе культурных контактов являются обрядовые одежды буддийского духовенства, проникшие к монголам из Тибета, а через него и из Индии и даже Греции. Будучи заимствованными, они из Монголии распространились на север (в Восточную Сибирь) и на запад до междуречья Волги и Дона в результате переселения предков калмыков – ойротов – в XVI–XVII вв.
Ряд элементов монгольской одежды был у них заимствован в ходе этнокультурных контактов с соседними народами и проник далеко на восток. Так, монгольский в основе тип халата стал присущ и одежде маньчжуров и через них – одежде других народов Дальнего Востока. Мужской костюм баргутов и бурят типологически сходен с халхаским, однако от халхаского его отличают количество пуговиц на вороте и энгэре , некоторые особенности покроя (рис. 43). В отличие от халка у ворота и на энгэре при крое надставки в ширину делают в виде боковых клиньев, подкройной бывает правая внутренняя пола, а верхняя наружная кроится целиком, шире и мягче делается воротник халата, отделка на энгэре часто бывает широкой и кайма – бархатной, обычно чёрной. Пояса буряты носят не только матерчатые, но и кожаные, для них традиционными были пояса кожаные, отделанные металлическими бляхами, или же целиком составленные из металлических звеньев. Мужской дождевой плащ шьют из тёмного, даже чёрного сукна. Он бывает с застёжкой на планке, без дополнительной полы и без энгэре , с разрезом сзади, воротник отложной.
Рис. 43. Мужской халат (буряты, баргуты)
Женский костюм буряток, по типу схожий с халхаским, часто шьют из пёстрой набивной ткани с яркими узорами, без подкладки, на энгэре и боку пришивают по одной пуговице.
Другая разновидность бурятского женского костюма – халат, который состоит из двух частей. Верхняя часть стана – прямая, свободно облегает торс. Она кроится с дополнительной полочкой энгэром . В широкую пройму вшивают рукав, конструктивно разделённый на три части. Верхняя часть его широкая, у плеча собрана в сборку хуняс . Чуть выше локтя к ней пришивается нижняя часть, суживающаяся у кисти. На шов нашивается эмжээр . Кант и шёлковую и парчовую поперечные полосы нашивают и на нижнюю треть рукава (примерно на 22 – 23 см). Рукав от локтя до плеча (присборенная его часть) называется мор , а ниже – от обшлага до локтя – тоховч . Воротник заха у горла спереди застёгивается на пуговицу чолны товч , у плеча на одну пуговицу энгэртей товч . По нижнему краю к кофте пришивают вторую часть – широкую юбку хормой , шириной около трёх обхватов бёдер и длиной до щиколотки (3 – 4 тоо ).
Юбка по краю обшивается цветной полосой хоромойин эмжээр . Юбка не сшивается, а запахивается на правый бок. Сверху по линии шва, которым её прикрепляют к кофте, она заложена в мелкие складочки.
Обувью служат сапожки, сходные с мужскими.
Хамниганы, живущие в Дадал сомоне и соседних с ним сомонах и считающие себя частью бурят, костюмы носят такие же, как буряты и халка, то есть окружающее местное население. Хамниганский верхний женский костюм был отрезным. Кофта кроилась, как и обычный цамц , без плечевых швов, стан прямой, рукава длинные с обшлагом нудрага . От обшлага до локтя рукав обшивался поперёк полосками цветного шёлка. Пола кофты запахивалась на правую сторону, воротник стоячий. К низу кофты пришивалась сборчатая прямая юбка, обшитая по краю и подолу кантом. Поверх этого платья надевали жилетку с пуговицами спереди, которые застёгивались направо. По пропорциям костюм не отличался от костюма соседних групп населения.
На ноги надевали поршни с длинными ремешками, закреплявшимися на икрах ноги.
У баргутов женский костюм называют, как и у халха, амагай дээл . Верхняя одежда аналогична халхаской и бурятской.
Социальная иерархия монгольского общества отражалась в одежде черных и желтых феодалов, а также служилого сословия, для которого были характерны заимствования в одежде от господствовавшей в Цинский период маньчжурско-китайской администрации. Эти заимствования проявлялись в отдельных элементах одежды (орнамент вышивки, дополнения, кофта курма ), вызывались факторами политического характера и большей частью не были стабильны.
Комплекс монгольской одежды отличается большой целостностью и устойчивостью, которую можно объяснить целесообразностью ее основных типов. Особенности традиционной одежды монголов формировались как культурно-историческое явление, связанное с адаптацией многих поколений местного населения к окружающей природной среде.
Он тесно связан с образом жизни монгольского народа, спецификой его хозяйственного уклада, с природными условиями страны. Костюм должен соответствовать самым разным бытовым ситуациям - едет ли человек на коне по степи, сидит ли у себя в юрте, участвует ли он в народном празднике. Своеобразие климатических условий также влияет на характер одежды - возникают костюмы, предназначенные для разных времен года.
В Монголии как известно много национальностей. У женщин этих национальностей свои особенности в украшении. Самым впечатляющий -головной убор женщин халха. Главный элемент этого убора - особая прическа, которая напоминает больше рога. А может быть и крылья мифической птицы хангаруди. Эта конструкция очень сложная. Волосы заплетены в две косы, расширяющиеся у висков в виде крыльев, причем размах крыльев в прическе халхасок - шире, у мянгаток - уже, и украшения волос более просты. Совершенно своеобразна прическа у барга и дариганга. Женщины некоторых национальностей не носят заколок в волосах, а вместо них употребляют “хадлага”. Узэмчины и дариганга любят коралловые украшения, халха - золотые, серебряные, жемчужные. В эти крылья укладываются серебрянные заколки. Основой же является шапочка из чистого серебра украшенного кораллами, жемчугами, бирюзой. Нижнюю часть косы заплетали и оставляли на виду. Но богатые женщины покрывали косы специальным чехлом с нашитыми на них серебрянными пластинами из серебра и иногда даже из золота с филигранными орнаментами и вкраплениями из жемчуга, кораллов и бирюзы. В торжественных случаях и при выходе из дома поверх этой серебрянной шапочки надевалась еще одна шапка. Она остроконечная с бархатным околышем и красной лентой позади.
Существует легенда о возникновении крылатых волос у женщин халха. Такие волосы в основном стали использоваться женщинами во время манжурского ига. Китайские торговые люди привезли для широкого использования новый вид очага. Края этих очагов напоминали клюв птицы. Монголы увидели в этом желание китайцев вмешиваться во внутренние дела страны. И чтобы избежать подобного было решено косы женщин превратить в крылья хангаруди.
Но в 13-14 веках прически мужчин и женщин были разные. Были так называемые прически “хухул” и “шилбэгэр”. Как считают некоторые ученые “хухул” - это челка на лбу как у мужчин, так и у женщин. А “шилбэгэр” это несколько косичек на затылке. Прическа у монголов издревле была сходной как у женщин так и у мужчин. Но были кое-какие различия. Мужчины заплетали косички, поднимали и их вверх и надевали шапку. А женщины и девушки заплетали множество косичек и делали их дугообразными. Впоследствии слово “ширэвгэр” перешло в название чехла заплетенных косичек.
Одежда является культурным достоянием монгольского народа. В них различаются одежды по полу, молодых и старых. Их также можно подразделить на простые, праздничные. И в том числе богатых и бедных.
Понятно, что одежда деформировалась по мере влияния разных культур и времени. Как отметил Плано Карпини “и женщины и мужчины одеваются почти одинаково. Используя при этом Бухарскую шерсть, Багдадский шелк. Дээли очень длинные, рукава широкие”. С давних времен монголы носили халат с косым бортом “Ташуу энгэртэй дээл”, и халат, напоминающий длинную безрукавку с прямым бортом "Задгай энгэртэй дээл". Это подтверждается одеждами хуннского периода, найденными при раскопках кургана Ноинуул. Конструкция одежды, сочетание цветов, орнаментальные украшения говорят о древней культуре монгольского народа. Материалы, из которых сделана одежда, обнаруживают связь монгольской культуры с культурой соседних стран Востока.
Позже очень популярным стал с прямоугольным бортом “Дурвэлжин энгэртэй дээл”. Приспосабливаясь к меняющимся социально-экономическим условиям происходила дальнейшая эволюция национального костюма. Но тем не менее монголы сумели сохранить в обогащенном виде древние традиции. И по сей день монголы продолжают носить дээли с косыми и в том числе прямоугольными бортами. Материалы, из которых шили одежды, изготовлялись самими монголами “кожа, шерсть, меха” или привозились из заграницы.
Естественно, что костюмы для разных сезонов шились из разных материалов. Подкладка зимней одежды была из овчины, козлиной или волчьей шкуры, корсака, рыси, росомахи, енота, лисьего и собольего меха. Зимняя шуба могла быть просто из овчины, а иногда верх шубы делался из хлопчатобумажной ткани, чесучи, шелка, парчи, атласа. Часто белую овчину окрашивали в желтый или зеленый цвет и наносили орнамент. Летняя одежда шилась в основном из далимба, чесучи, хлопчатобумажной ткани, богачи одевали шелковые дээли. Использовалось также сукно и бархат. Подкладку делали из тонких материалов. Как правило, одежда была богато украшена. Народные мастера - умельцы изготовляли украшения из золота, серебра, кораллов, жемчуга и других драгоценных камней.
Изготовление одежды с давних пор считалось искусством. Было много подлинных мастеров, славившихся своими золотыми руками, причем одежду шили не только женщины, но и мужчины. От портного требовались самые разнообразные знания и умения. Он был одновременно художником, вышивальщиком, умел и клеить, стегать, он был знаком с символикой орнамента, применяемого в одежде, с символикой цветов и их сочетаний. Вообще символика одежды представляет большой интерес. Например, устремленная к небу остроконечная верхушка шапки покоящаяся на куполообразном основании, символизирует процветание, благополучие. Петелька на верхушке сампина у шапки означает луну, узелок сампина - прочность, крепость, нижняя часть сампина, называемая тав символизирует солнце. Вниз от тава отходят четыре полоски, обозначающие очаг, и тридцать две прошивки-солнечные лучи. Сампин и прошивки бывают на большинстве шапок красный или коричневый. Широко применяется в отделке костюма вышивка разных видов - строчная, стежковая и т. д.
А что касается украшений, то мужчины никаких украшений не надевали. А вот женские украшения были разнообразные. Серьги монгольских женщин называли “суйх”. Большинство из них были длинные, сделаны из серебра, червонного золота, украшены бирюзой, кораллами и жемчугом. Кольца и браслеты также также делали из золота и серебра. Кольца были без каких-либо украшений. На них могли выгравировать лишь узоры. Браслеты также могли быть простыми и с узорами. Таким образом украшения монгольских женщих могли составлять 5-6 килограммов. Понятно, что такие вещи одевались лишь по особым случаям. А в повседневной жизни ограничивались лишь несколькими украшениями.
Изучение истории одежды и типов у разных народностей помогает лучше понять процесс развития культуры, в особености народного искусства. Современные мастера, народные умельцы, опираясь на богатые традиции монгольского костюма, используют все лучшее что дошло до нас из глубины веков, создают новые образцы национальных одежд.
Для изучения истории монгольского костюма чрезвычайно много сделал народный художник Монголии, лауреат Государственной премии У. Ядамсурэн. С детских лет он интересовался народным исскуством, национальной одеждой. Вслед за своим старшим братом Чойдаши, овладев мастерством художника, близко познакомился и глубоко изучил мастерство народных художников, вышивальщиков, клейщиков, портных и всех тех, чьи руки создавали замечательные образцы одежды.
В поездках по стране У. Ядамсурэн собрал ценнейшие материалы по истории монгольского костюма, сделал множество зарисовок, выпустил специальный альбом. Несомненно, что этот альбом представляет особый интерес для этнографов и всех интересующихся народной одеждой, для театральных художников, работников художественной промышленности.
Загрузка...
