Выставка в кремле арт декор. Выставка "Элегантность и роскошь ар деко" - отчёт. Что можно будет увидеть на выставке

Могут ли платья быть произведениями искусства? Да, скажу я вам. Именно такие платья привезли в Москву из Института костюма Киото (Япония). Ниже вы увидите фотографии с сайта Кремля, но уверяю вас - они не передают в полной мере красоты этих нарядов. Их линии, отделка, фактуры, цвет, крой и пошив - все совершенство, все восторг...

"Институт костюма Киото входит в четверку лучших музеев моды в мире и владеет редчайшей коллекцией женского платья и аксессуаров выдающихся европейских фирм и модельеров первой трети XX века, таких как Шанель, Ворт, Пуаре,Люсиль, Пакен, Сестры Калло, Ланвeн, Сестры Буе, Фортуни и др. Именно эти модные дома, избрав в начале XX века новое современное направление в искусстве создания костюма, определили перспективы его развития вплоть до настоящего времени",- написано на сайте выставки (читайте там и остальную информацию).

Платье силуэта robe de style от Жанны Ланвен.
Франция, около 1925 г.
Шелковая тафта, кружево, шифон, бисер, стразы, блестки, кристаллы; ткачество, вышивка, плетение.

Парадное (презентационное?) придворное платье. Модный дом «Ворт».
Франция, 1914 г.
Серебряная тафта ламе, шелковый тюль, блестки, стразы, искусственные цветы из шелка; ткачество, вышивка блестками и стразами.

Модный дом «Сестры Калло»
Франция, зима 1922 г.
Узорная парча, бисер, кисти; ткачество, вышивка бисером, плетение.
Коллекция Института костюма Киото. Фото © Такаси Хатакэяма

Пальто. Модельер – Поль Пуаре
Франция (?), около 1925 г.
Шелковый бархат, золотная нить, бисер; ткачество, вышивка.
Коллекция Института костюма Киото. Фото © Такаси Хатакэяма

Япония, 1900-е гг.
Шелковый креп, шелк хабутай, шелковые нити; ткачество, вышивка.
Коллекция Института костюма Киото

Модный дом «Сестры Буэ»
Франция, около 1923 г.
Тафта, органди, шелковая лента; ткачество, вышивка, аппликация.
Коллекция Института костюма Киото. Фото © Такаси Хатакэяма

Вечернее платье от Мадлен Вионне
Франция, 1927 г.
Шелковый газ, золотная нить, бронзовый шнур, кисти; ткачество, вышивка, плетение.
Коллекция Института костюма Киото. Фото © Такаси Хатакэяма

Вместе с костюмами на выставке также экспонируются украшения 1910–1930-х гг. выдающихся ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels вместе с оригинальными эскизами и фотографиями из архивов.

Пудреница от Van Cleef & Arpels «Le Train Bleu» (мне привычнее называть этот поезд "Голубой экспресс", я про него вам писала в посте о "Синем ланвене").
Париж, около 1931 г.
Платина, изумруды, сапфиры, бриллианты.
Коллекция Van Cleef & Arpels

Интересная история его создания.
Вульф "Бэйб" Барнато (Babe Barnato), председатель правления Bentley и победитель автогонок Ле-Мана 1928-1930 гг, один раз выиграл пари. В марте 1931 года (по некоторым версиям, 1930 г) он участвовал в гонке на Bentley Speed Six против экспресса Blue Train . Бэйб поставил 100 фунтов на то, что первым доберется до своего клуба, который расположен даже не в Кале, а в Лондоне. Для того, чтобы увековечить этот подвиг и извиниться за долгое отсутствие перед женой (!), он заказал ей в подарок этот платиновый несессер.

Несессер «Китайская ваза» в модном стиле "giardinetto"
Cartier
Париж, 1927 г.
Золото, платина, оникс (корпус), изумруды, сапфиры, коралл, бриллианты, алмазы огранки «роза», бежевая, красная, белая, зеленая, желтая и черная эмаль.
Коллекция Cartier

Бандо от Cartier
Нью Йорк, 1924 г.
Платина, природный жемчуг, круглые бриллианты старой огранки, два грушевидных бриллианта.
Коллекция Cartier

Колье-воротник для принцессы Египетской Файзы, созданное в 1929 году
Van Cleef & Arpels.

Выставка открыта с 30 сентября 2016 по 11 января 2017 с 10:00 до 17:00, кроме четверга.

Ар Деко я люблю, поэтому постов на тему моды той поры у меня много.
Напомню некоторые.

Про драгоценности:

Фильм «Король говорит», колье - трансформер от Van Cleef & Arpels.

В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ вход посетителей на территорию Кремля осуществляется через Троицкие ворота, выход - через Спасские и Боровицкие. Проход посетителей в Оружейную палату и выход осуществляется через Боровицкие ворота.

С 6 июня

временно закрыт проход к Новому кремлевскому скверу.

С 15 мая по 30 сентября

Музеи Московского Кремля переходят на летний режим работы. Архитектурный ансамбль открыт для посещения с 9:30 до 18:00. Оружейная палата открыта с 10:00 до 18:00. Продажа билетов в кассах осуществляется с 9:00 до 17:00. Выходной - четверг. Обмен электронных билетов производится в соответствии с условиями Пользовательского соглашения.

С 15 мая по 30 сентября

экспозиция колокольни "Иван Великий" открыта для посещения.

С целью обеспечения сохранности памятников при неблагоприятных погодных условиях доступ в некоторые музеи-соборы может быть временно ограничен.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

В Музеях Московского Кремля - в Одностолпной палате Патриаршего дворца и в выставочном зале Успенской звонницы- открылась выставка «Элегантность и роскошь ар-деко. Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels». И если, например, отдельную экспозицию, посвященную дому Cartier, в Кремле уже показывали в 2007 году, а рассказывающую о модельере Поле Пуаре - в 2011-2012 годах, то гастроли коллекции женских нарядов эпохи ар-деко из Института костюма Киото проходят в России впервые - до 11 января. К тому же многое из этой одежды было отреставрировано специально к нынешнему показу и впервые покинуло Страну восходящего солнца и Институт Киото, входящий в четверку главных мировых музеев моды.

Своим названием стиль ар-деко обязан конкретному событию - выставке, хотя между ней и утверждением термина прошло почти сорок лет. В 1925 году в Париже состоялась Международная выставка современных декоративных искусств и художественной промышленности, откуда архитектор Ле Корбюзье и позаимствовал ар-деко, сокращенное от arts décoratifs. Но как имя нового стиля это словосочетание войдет в обиход только в середине 1960-х. Английский писатель Олдос Хаксли в 1930-м сказал, что современная «простота богата и роскошна», и в этом сочетании - один из ключевых признаков нового стиля. В моду ар-деко вошел благодаря кутюрье-реформатору Полю Пуаре -- он переосмыслил женский силуэт и еще в 1906-м избавил его от тисков корсета. Вместе с тем ар-деко как направление, уравнивавшее в правах изобразительное искусство с декоративным, обратилось в том числе к экзотике восточных культур. И в экспозиции есть придуманное Пуаре пальто из синего шелкового бархата, с вышивкой золотой нитью и бисером, которое надлежало носить, чуть спуская с плеч назад - как кимоно.

Мода на Японию шагала по Европе с конца XIX века и, разумеется, привела не только ко всевозможным стилизациям: например, кимоно и заказывали непосредственно из Японии, и в Музеи Кремля сейчас привезли домашнее платье из ало-оранжевого шелкового крепа, с цветочной вышивкой от лопаток до икр.

Однако ар-деко, подобно многим тяготеющим к синтезу стилям, делал заимствования из разных эпох. С одной стороны на выставке показывают черное газовое платье с золотистым орнаментом (кутюрье - Мадлен Вионне), созданное под впечатлением египетских орнаментов, всплеск моды на которые был вызван, в частности, раскопками гробницы Тутанхамона в 1922 году (под стать наряду здесь есть броши в египетском стиле фирм Cartier и Van Cleef & Arpels). А с другой окажется платье дома Boué Sœurs (сестер Сильвии и Жанны Буэ). Которое отчасти напомнит галантный век рококо. Пастельная розово-серая гамма, расшитая цветами треугольная вставка на отогнутом корсаже. И даже с нашитыми на плече и подоле идиллическими букетиками, фирменным знаком дома Буэ. А с третьей стороны будет robe de style, характерное и для Жанны Ланван, и в целом для ар-деко платье с пышной юбкой, вновь адресующее к нарядам XVIII века, но вместе с тем смело расшитое геометрическим узором, напоминающем об искусстве ацтеков. Описание «составных» этого вечернего платья занимает в каталоге три строчки: «шелковая тафта, кружево, шифон, бисер, стразы, блестки, кристаллы, ткачество, вышивка, плетение». Культура вещи одна из примет той эпохи - независимо от масштаба вещь сделана тщательно, как драгоценность, будь то брошь, серьги, платье или манто.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Потому и, в общем-то, крошечный (9*5,9*2,5) несессер Cartier внутри умудряется вместить несколько отделений, а снаружи, на крышке - китайскую вазу с пышным букетом. Для изготовления которого не поленились задействовать разноцветные эмали, кораллы, изумруды, сапфиры, а в основании этого самого сосуда и на ручке несессера есть еще и алмазы да бриллианты разных огранок. В общем, все «необходимое», если воспользоваться прямым переводом с французского слова «несессер». И ведь если учесть, что как раз в пору ар-деко ежедневный макияж стал обычным делом, тут действительно все самое нужное. Да что там, если целую витрину занимают каблуки для туфель, одинаковой формы и высоты, зато декорированные почти с ювелирной изощренностью.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Это выставка, где декоративно-прикладное искусство отражает «повадку», походку эпохи, ее приметы. В 119 вещах из Института костюма Киото, среди которых наряды, придуманные домами Пуаре, Шанель, Сестер Буэ и Сестер Калло, Фортуни, Ланван и еще в 80 аксессуарах, эскизах к ним, иллюстрациях из журналов и фотографиях. И если, скажем, прямые силуэты платьев просты, это компенсируется кружевом, вышивкой и причудливыми поясами. А в дополнение к таким силуэтам появляется шляпка-клош (от французского слова «колокол»), завершающий акцент в новом женском силуэте. Если женщины курили, то «оформлялось» это обстоятельство зажигалкой Cartier (кресало со спичкой) - с полосками золота и бордовой эмали, с венчающим спичку ониксом. А если флэпперы стали носить короткие стрижки, для них придумали надевавшиеся на лоб будто повязка бандо, но платиновые и щедро усыпанные драгоценными камнями. В залах все это перемежается цветными иллюстрациями из модных изданий, эти картинки часто делались как сюжетные зарисовки сладкой жизни. Есть среди них и «Суд Париса» (во французском оригинале с игрой слов: Paris - Париж). Сидящий к зрителю спиной господин с перстнем на одной руке и с яблоком в другой выбирает между трех нарядившихся по последней моде красоток.

"РГ" выбрала пять наиболее интересных выставок октября. В Московском Кремле покажут шедевры, созданные Коко Шанель. В ЦСИ "Гараж" в рамках выставки "Свидетельства" объединят работы Франсиско Гойи и Сергея Эйзенштейна. В Центре фотографии им. братьев Люмьер представят выставку фотографий Михаила Барышникова в исполнении Роберта Уитмена. В Третьяковской галерее на Крымском валу лидер соц-арта Леонид Соков своими работами прокомментирует постоянную экспозицию. А в ЦДХ в 41-й раз пройдет Российский антикварный салон.

Элегантная роскошь

В Одностолпной палате Московского Кремля открылась выставка "Элегантность и роскошь ар-деко". Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels впервые привезут в Москву сотни экспонатов, чтобы рассказать об эпохе ар-деко. Это коллекция женской одежды европейских домов высокой моды из собрания Института костюма Киото (Япония), а также украшения 1910-1930-х, в том числе первые и очень редкие произведения, выполненные в ранней стилистике этого необычного направления.

Институт костюма Киото входит в четверку лучших музеев моды в мире и владеет редчайшей коллекцией женского платья и аксессуаров выдающихся европейских фирм и модельеров первой трети XX века. Вечерние платья, манто, танцевальные и коктейльные ансамбли, а также особая разновидность нарядных платьев robe de style (это платья с пышными юбками на кринолинах). Роскошная одежда и аксессуары, представленные на выставке, были созданы такими модельерами с мировым именем, как Коко Шанель, Чарльз Уорт, Поль Пуаре, Жанна Пакен, Жанна Ланвен, сестры Калло. Экспонаты дополнят фотографии из архивов.

Ар-деко совершил революцию в моде XX столетия. В эпоху ар-деко роль женщины в обществе становилась все более и более значимой. В 1920-30-х годах дамы делали короткие стрижки, ярко красились, демонстративно курили, а силуэты в одежде стали более свободными. Эта эпоха продолжает будоражить умы многих представительниц прекрасного пола и вдохновлять современных дизайнеров и модельеров. Всем модницам и приближающимся к ним выставка просто обязательна к посещению.

Времена не выбирают

В ЦСИ "Гараж" на 1 октября запланировано открытие выставки "Свидетельства". В экспозиции представят произведения Франсиско Гойи (1746-1828), Сергея Эйзенштейна (1898-1948) и Роберта Лонго (род. 1953). Три художника, три поколения, три эпохи. Их объединяет то, что они были свидетелями бурной смены времен, пережив хаос революции, гражданских волнений и войн. Гойя служил церкви и королю, Эйзенштейн - государству, а Лонго творит в XX столетии вопреки засилию коммерции в искусстве. Признание каждому из них принесла независимая художественная практика, бросающая вызов ожиданиям и запросам общества. В поисках новаторских техник участники выставки обращались к различным формам - от традиционной живописи и гравюры до скульптуры, кино и перформанса, но основным инструментом визуализации идеи для каждого из них всегда оставался рисунок.

Посетители выставки смогут увидеть 43 ранее не выставлявшихся рисунка Эйзенштейна из Российского государственного архива литературы и искусства. Они будут представлены вместе с фрагментами семи фильмов Эйзенштейна, демонстрируемыми в замедленном темпе, так чтобы каждый кадр мог восприниматься как отдельный образ. Также в залах "Гаража" будут впервые показаны 49 офортов Гойи из собрания Государственного центрального музея современной истории России и более 30 крупноформатных рисунков Лонго, созданных им в течение последних пяти лет.

Нельзя не влюбиться

В Центре фотографии им. братьев Люмьер с 11 октября по 22 января 2017 года покажут выставку Роберта Уитмена "Михаил Барышников. Метафизика тела". Более 60 снимков одного из самых выдающихся танцовщиков XX столетия в исполнении одного из самых известных американских глянцевых фотографов будут представлены в Москве.

Уитмен и Барышников работали вместе в студии пять раз. Пять творческих встреч с 1995 по 2015 год обернулись пятью фотографическими сериями. Каков бы ни был повод для съемки, камера неизменно запечатлевает завораживающую грацию и харизму Барышникова, которыми восхищался, среди многих, поэт Иосиф Бродский. В "Диалогах…" с Соломоном Волковым Бродский отмечает: "Когда я вижу на сцене Барышникова, то это ощущение совершенно потрясающее. Я даже думаю, что это вообще уже даже и не балет - то, чем он занимается. На мой взгляд, это чистая метафизика тела. Нечто, сильно вырывающееся за рамки балета. Михаил Барышников - это некое умное тело, которое несет в себе целый мир". Одним словом, глядя на фотографии Барышникова, в него нельзя не влюбиться.

Самая ранняя серия "Аромат", представленная в экспозиции, была создана в 1995 году в поддержку рекламной кампании парфюма Барышникова. Через десять лет, серия 2015 года - самая поздняя. Как изменился танцовщик, какие метаморфозы произошли? За этим невероятно интересно следить. В экспозиции также представят фотографии, рассказывающие о том, что происходило за кулисами фотосессий.

Нигилисты и символы

В Третьяковской галерее на Крымском валу 14 октября откроется выставка "Леонид Соков. Незабываемые встречи". Галерея покажет произведения художника и скульптора, одного из главных представителей соц-арта. Имя Сокова теснейшим образом связано с зарождением и развитием этого стиля. Художник скрещивает в своих работах бытовые вещи, сакральные символы, знаки власти, образы масс-медиа, а также элементы классического мирового искусства, фольклорные мотивы, артефакты языческих культов. На все это Соков предлагает взглянуть по-новому: недаром одна из масштабных выставок его работ в Музее современного искусства в 2012 году называлась "Угол зрения".

Формат проекта в Третьяковке необычный: объекты будут внедрены в постоянную экспозицию "Искусство ХХ века". Соков выступит своего рода проводником по экспозиции. Его работы станут комментарием к работам предшественников. Зритель сразу поймет, какие авторы и периоды для художника наиболее важны, под чье влияние он попал, а с кем вступал в спор. На время выставки постоянную экспозицию Третьяковки на Крымском валу дополнят произведения скульпторов, особенно ценимых Соковым, - В. Ватагина, Д. Цаплина, А. Матвеева.

На охоту за искусством

С 15 по 23 октября в ЦДХ в 41-й раз пройдет Российский антикварный салон. Салон существует, конечно, не только для тех, кто приходит туда прицениться и купить, он также для тех, кто просто любит хорошее искусство. В этом году в Салоне будут участвовать 250 галерей из различных городов России, а также участники из Германии, Италии, США, Франции, Армении и Беларуси. Посетители смогут увидеть живопись западноевропейских старых мастеров и полотна отечественной реалистической школы, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства разных континентов и эпох, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, библиографические редкости, старинную мебель.

В этом году особенно широко будет представлено искусство Италии: в Салоне примут участие итальянские галереи, которые покажут живопись и скульптуру позднего Ренессанса и ювелирные украшения рубежа XIX-XX вв. Тема некоммерческой экспозиции салона - "Страсть моя - охота". Посетители увидят изящные, отличающиеся тонкостью проработки и легкостью композиции графические листы известного немецкого художника и гравера Иоганна Элиаса Ридингера (1695-1767), работы голландского живописца Филиппа Воувермана (1619-1668), редкую шпалеру с изображением сцены охоты на медведя, выполненную русским художником Павлом Соколовым (1821-1899), серебряные табакерки со сценами охоты, охотничьи пивные кружки из серебра и кости, графин из сервиза Императорского дворца в Беловеже, месте, где так любили охотиться российские императоры.

Кстати

С 18 по 30 октября вход в Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина для всех категорий граждан будет бесплатным. Обратите внимание, что акция не распространяется только на выставку "Рафаэль. Поэзия образа".

.
Впервые в России в Одностолпной палате Патриаршего дворца и в выставочном зале Успенской звонницы представлена коллекция женской одежды европейских домов высокой моды эпохи ар деко (фр. art déco, досл. «декоративное искусство») из собрания Института костюма Киото (Япония), а также украшения 1910-1930-х гг. выдающихся ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels вместе с оригинальными эскизами и фотографиями из архивов.
Один из самых красивых периодов предстанет перед вам во всём своём блеске и очаровании. Великолепные материи, сложные драпировки, шикарная вышивка, шлейфы и кисти, тонкое кружево. А какие украшения! И всё это тонко, нежно, женственно! И просто невозможно не воспользоваться уникальной возможностью увидеть всю эту красоту.

Пальто. Поль Пуаре. Франция, весна 1923.
Шёлковый жаккард с цветочным узором, атлас, золотое кружево; ткачество плетение.

Стиль ар деко вошёл в моду благодаря Полю Пуаре, одному из самых влиятельных парижских кутюрье начала XX века. Отличительной особенностью показанного выше пальто, демонстрирующего уникальный талант Поля Пуаре, является эффектная комбинация ярких цветов и различных фактур: фиолетового атласа, просвечивающего сквозь отверстия в кружеве, сплетённом из толстой золотой нити, и красного дамаста с узором ар деко. Новаторский крой, характерный для всего творчества Пуаре, присутствует и в этой модели. Спинка и бока пальто скроены из цельного куска красного шёлка, без боковых швов, а для облегчения соединения лифа с модными широкими рукавами-доломан, украшенными вставками из кружева, на уровне талии по бокам выполнены разрезы.
Это пальто даёт представление о том, как кутюрье разрушал границы между искусством и модой.

Коллекция Института костюма Киото.

Ещё один талантливейший кутюрье, родившийся в Испании, но обосновавшийся в Италии - Мариано Фортуни, который являлся также режиссёром по свету, архитектором, сценографом и большим знатоком древностей, создал шёлковое плиссированное платье "Дельфос" (Delphos), напоминавшее хитон. Источником вдохновения для его творения послужила древнегреческая бронзовая статуя "Дельфийский возничий". Благодаря мельчайшим, сохранявшим свою форму складкам по всей поверхности ткани, платье нежно обволакивало тело, благодаря чему женщина чувствовала себя в нём комфортно и могла легко двигаться.

Платье "Дельфос". Мариано Фортуни. Франция, около 1910.
Шёлковый атлас, шнур, стеклянные бусины; ткачество, плиссировка, роспись по трафарету.
Коллекция Института костюма Киото.

Интересно то, что метод плиссировки Фортуни открыл случайно. 10 июня 1910 года он запатентовал во Франции этот метод. А затем, 4 ноября того же года он получил патент на изделие, ставшее известным как платье "Дельфос". В патенте чётко указывалась мотивация автора: "Это изобретение относится к типу одежды, основанной на античной, но его дизайн имеет такую форму и конструкцию, что его легко и удобно носить". Это было на самом деле так. Поскольку платье это было цельнокроеное и не требовало пуговиц и крючков, женщина могла надеть его без посторонней помощи. Напомним, что это 1910 год, когда состоятельные дамы одеваются при помощи горничных не из личного каприза, а потому, что большинство платьев просто невозможно надеть и застегнуть самостоятельно.

Несессер "Миллефиори". Van Cleef & Arpels. Париж, 1928.
Белое и жёлтое золото, платина, красная, зелёная и чёрная эмаль, красная яшма, алмазы, бриллианты. 4,2х9,3х1,3.
Коллекция Van Cleef & Arpels.

Экспозиция выставки показывает, как эпоха объединяет разные виды декоративных искусств. Впервые одежда и украшения как единый ансамбль были представлены по инициативе Луи Картье и Жанны Ланвен в павильоне «Элегантность» на выставке в 1925 году в Париже, которая впоследствии дала название стилю ар деко. Музеи Кремля избрали этот же способ демонстрации: элегантные костюмы дополнены изысканными и роскошными украшениями ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels.

Браслет. Cartier. Нью-Йорк, 1925.
Платина, бриллиатны огранки "восьмёркой" (старая английская или "единичная" огранка) и бриллиантовой, изумрудные и рубиновые кабошоны, оникс.
Коллекция Cartier.

Вообще, украшения в стиле ар деко удивительно лёгкие, нежные и изящные. Причём лёгкие они ещё и в прямом смысле этого слова. Ещё в самом начале XX века дом Cartier мог продемонстрировать новшества компании: широкий спектр художественных приёмов и виртуозное техническое совершенство изделий из платины. Рассказывая о своём опыте работы с этим металлом в 1927 году в журнале Internetional Jeweler, Луи Картье констатировал: "Толстые оправы из золота и серебра и тяжёлые переплетения, известные издавна, были в ювелирном деле подобны доспехам. Использование платины, платиновое кружево, новшество, введённое нами, произвело переворот; но использование тонкого, лёгкого металла как основы для драгоценных камней было делом нелёгким. Мы сумели приспособить этот металл для наших целей лишь после того, как изучили механизм пружин и сцеплений, поддерживающих спальный вагон. Однако мы преодолели эту трудность. Мы даже получили твёрдую платину, добавив никель и иридий к металлическим концам. Платина останется нашим излюбленным металлом до того времени, пока мы не найдём другой, ещё более лёгкий, но равный ему по всем другим качествам".

Коллекция Института костюма Киото.

Ар деко отдавал предпочтение гладким поверхностям металла, стекла, фарфора, кожи, полированного дерева, слоновой кости. Изобретённый в 1855 году целлулоид охотно использовали для имитации кости, черепахового панциря или создания эффекта перламутра. Показательный пример такого рода - деревянные каблуки, датируемые 1925 г., получившие название "драгоценные каблуки". Они имеют изящную изогнутую форму и при высоте 5 сантиметров и длине окружности их основания в 8 сантиметров отличаются устойчивостью. Их разноцветные покрытия выполнены именно из искусственного пластика, а затем вручную кропотливо украшены стразами или металлическими бусинами, создающими геометрические орнаменты, типичные для периода ар деко.

Каблуки для дамских туфель. Франция, около 1925 г.
Дерево, бакелит, целлулоид, стразы, металлические бусины; резьба по дереву, инкрустация.
Коллекция Института костюма Киото.

В 1920-х гг. женские юбки на Западе стали короче, впервые открыв нижнюю часть ноги, поэтому туфли превратились в важную часть модного образа. Считалось, что обувь - "такой же барометр вкуса, как драгоценности". В Париже изготовители обуви, называвшиеся ботье (bottiers), создавали роскошные туфли.

Эти образцы каблуков использовались при приёме заказов на изготовление вечерних туфель. В 1920-х модно было украшать вечернюю обувь не целиком, а частично, например, ремешок и каблук или мысок и каблук, выделяя их цветом или фактурой материала. Эстетика ар деко, тонко сочетавшая контрастные цвета и фактуры, была, таким образом, распространена и на обувь. Популярность декоративных каблуков сохранялась до 1930-х гг., когда вечерние платья вновь стали длинными.
Мода, это зеркало нашего общества. Эту фразу можно рассматривать в качестве кредо Института костюма Киото, основанного в 1978 году и собравшего почти за сорок лет своего существования изумительнейшую коллекцию.
Сочетание платьев и драгоценностей позволит посетителям выставки реконструировать во всём великолепии особую, неподражаемую стилистику ар деко, которая послужила началом авангардного направления в дизайне, определившего пути развития высокой моды и искусства в целом вплоть до настоящего времени. Стиль ар деко, доказавший свою немеркнущую привлекательность, и в наши дни остаётся самым выразительным средством воплощения элегантности и демонстрации роскоши. В таком ракурсе эта тема в России на выставках никогда ранее не представлялась. А потому не раздумывайте долго, приходите и насладитесь удивительной красотой одной из самых прекрасных модных эпох.

Статья написана с помощью материалов, предоставленных в каталоге "Элегантность и роскошь ар деко" , выпущенном к данной выставке. Приобрести каталог можно в магазинах Музеев Московского Кремля. Цена - 2500 руб.

Адрес: Московский Кремль. Одностолпная палата Патриаршего дворца и Выставочный зал Успенской звонницы.
Время работы: с 10 до 17, кассы с 9:30 до 16:30
Выходной - четверг.
Цена билета: 500 руб. Есть льготы.
Все подробности .