Русский свадебный наряд. Русский народный свадебный костюм

Сегодня свадебная мода поражает своим разнообразием, и каждая невеста может выбирать не только фасон и цвет наряда, но и его длину. В старину невесты надевали убранства, которые также подчеркивали красоту и юность, но в то же время все детали имели определенное символическое значение.

Русские свадебные народные костюмы – основные черты

Во времена Руси белоснежных нарядов не было, так как белый цвет считался символом святости и чего-то духовного. Девушки самостоятельно на протяжении нескольких лет шили себе свадебные платья, которые украшали вышивкой и яркими узорами. Русские народные свадебные платья были уникальными, но все они имели общие черты:

• если замуж выходили представительницы боярского рода, наряды шились из дорогих и тяжелых тканей, девушки из крестьянских семей такой роскоши себе позволить бы не смогли, потому ткани были более дешевыми;
• практически все русские народные свадебные платья украшали характерными узорами: цветами, ягодами и листьями, которые являлись символом добра;
• русский народный свадебный костюм всегда был пестрым и красочным, невеста в нем была яркой и привлекательной по старорусским канонам красоты.

Русские свадебные народные костюмы – обычаи и традиции

Сегодня молодые девушки приобретают максимум два наряда: один для свадебной церемонии, а второй для шумного гуляния с гостями на второй день. В старину же каждая девушка подготавливала минимум четыре платья, в соответствии с русскими народными свадебными традициями. Необходимо было сшить отдельные убранства для венчания, церемонии заключения брака, а также подготовить костюм на гуляние.

Что касалось , то для него девушка надевала яркий сарафан и рубашку под низ. Особенностью этой нижней рубашки были очень длинные рукава. Дело в том, что согласно поверью, жених со своей невестой не должны были соприкасаться голыми рукам.

Еще одной деталью русского традиционного свадебного платья был головной убор. Он представлял собой нечто похожее на венок из лент, и после венчания всю эту красоту невеста дарила своей близкой подруге или сестре. Непосредственно на венчание надевали платье красного цвета, именно он в те времена был символом красоты, радости и веселья.

Для второго дня празднования подбирали русский народный свадебный костюм из самых дорогих материалов, которые могла себе позволить семья девушки. Именно это платье было не просто красиво расшитым и украшенным всяческими орнаментами, на него повязывали традиционный кушак, который носили все замужние женщины.

Выбор свадебного наряда для представительниц многих народов уже определено религиозными убеждениями или древними обычаями, от которых девушки и их семьи не хотят отступать. Проявление наследия прошлого запечатляется в расцветке, фасоне или дополнительных атрибутах к одежде. Традиционные свадебные платья отдельных народов представлены в паблике Познавательно.

1.Болгария, Родопские горы.

Девушка, проживающая на территории Родопских гор, облачается в длинный наряд. Свадебное платье украшено орнаментом, вышитым вручную.

Болгарская невеста.

2. Индонезия.

На разных индонезийских островах у девушек свои предпочтения при выборе подвенечного наряда. Многие одеваются в яркие цветные платья, украшенные объёмной вышивкой.

Индонезийский свадебный наряд.

Рисунки птиц и цветов на основе хны – важный элемент образа индонезийской невесты.

Рисунки из хны.

В традиционном нубийском наряде присутствуют сразу 3 детали головного убора: платок с цветочным принтом, белая фата и прозрачная вуаль.

Нубийская невеста.

Выбор свадебного платья и украшений – удел тибетского жениха. Именно он за день до знаменательного события обязан принести своей любимой одежду для предстоящей церемонии.

Традиционное свадебное платье в Тибете.

Индийская невеста отдаёт предпочтение традиционному платью лехенга-чоли. Ярко красный цвет и 16 украшений – главные предписания канонов Солах Шрингар.

Лехенга-чоли — индийский подвенечный наряд.

В Тувинском национальном костюме отображается образ жизни кочевников. Церемониальную одежду отличает свобода действий – молодожёны могут в ней спокойно прокатиться на лошади.

Тувинский свадебный национальный костюм.

7. Турция.

Талию турецкой невесты перед началом церемонии перевязывают красной лентой, что является символом невинности, счастья и удачи. Данную роль отводят отцу, брату или дяде девушки.

Турция.

8. Болгария – Рибново.

Больше всего внимания девушки из Рибново уделяют своему лицу, которое разрисовывают специальной белой краской, а поверх неё приклеивают десятки блестящих страз. Вуаль делают из серебристых нитей. Обычай уходит корнями в многовековое прошлое.

Невеста из Рыбново, Болгария.

9. Шри-Ланка.

В наряде невесты из Шри-Ланки – отражено влияние востока и запада: традиционное свадебное платье, сари из шёлка, дополняет фата в европейском стиле. Аксессуары в виде нечётного количества камней обязательно должны присутствовать в подвенечном наряде.

Шри-Ланка.

10. Израиль.

Ультраортодоксальных евреек-невест выделяет их скромность. Длинное платье белого цвета скрывает её тело полностью. Только лицо и кисти рук девушки остаются в поле зрения.

Израиль.

11. Таджикистан.

Традиционный наряд невесты из Таджикистана – платье поверх брюк.

Свадебное платье в Таджикистане.

12. Пакистан.

Красный, розовый и фиолетовый цвета предпочитают пакистанские девушки. Вуаль из красочных бусинок – обязательный элемент подвенечного платья.

Пакистан.

13. Эритрея.

Одежда эритрейской молодой полностью идентична облачению жениха: бархатное пальто, украшенное золотистой вышивкой, и шляпа в виде короны.

Подвенечный костюм из Эритреи.

14. Палестина.

На официальную церемонию девушка надевает белоснежное платье. В свадебном гардеробе новобрачной обязательно присутствует одежда, сшитая вручную её матерю.

Палестина.

Традиционные платья красно-чёрного цвета выбирают столичные перуанки. Многослойная хлопковая юбка и декорированный подол – неотъемлемый элемент свадебного облачения.

Лима, Перу.

Европейскую моду на белые платья и золотые украшения позаимствовали иорданцы. Единственное отличие – шёлковая шаль, скрывающая лицо новобрачной.

Подвенечное платье, кафтан, должно совпадать по цветовой гамме с костюмом жениха. Лавандовый и фиолетовый оттенок часто преобладают в одеянии молодожёнов.

Мали.

У традиционного свадебного костюма ханбок очень древняя история – его носили несколько сотен лет назад. С тех пор он практически не изменился: шёлковая или хлопковая блуза в сочетании с юбкой с завышенной талией.

Корейское традиционное свадебное платье.

19. Япония.

Белоснежное кимоно с капюшоном – свадебная одежда японской девушки.

Японское кимоно.

Красивая брошь и пояс на талии – важный атрибут наряда чеченской невесты. Закрытое белое платье и платок подчёркивают её скромность.

Чеченский свадебный наряд.

Традиционно иракским невестам приходится переодеваться до семи раз. Каждый наряд символизирует определённый цвет радуги.

Ирак.

22. Нигерия.

Яркие кружевные блузы и узорчатые кафтаны вместе с коралловыми бусами и объёмным головным убором – традиционный нигерийский свадебный наряд.

Нигерия.

23. Италия.

Итальянки часто останавливают свой выбор на платье или ожерелье зелёного цвета, который приносит достаток и удачу.

Итальянская невеста.

24. Марокко.

Во время торжества марокканка переодевается трижды. Для официальной церемонии подобран белый кафтан или платье.

Марокканские свадебные традиции.

25. США, ХIX в.

Традиционное свадебное платье американской невесты 19-го века больше походило на обычный праздничный наряд из её гардероба. Действительно, небогатые девушки не могли себе позволить белую одежду, ведь она часто пачкалась. Именно поэтому американки выбирали лучшее, что было у них в шкафу.

США, 19-й в.

Другие посты

Русский свадебный костюм

Свадебный наряд невесты на Руси имел множество вариаций, но можно выделить две основных традиции: северную и южную. Основным свадебным костюмом XIX — начала XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном. Девушек брачного возраста особенно наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах», поэтому будущие невесты должны были выглядеть привлекательно, показывать свое мастерство в рукоделии и благосостояние своей семьи.

Венчальная рубаха-«целошница»

1890-е гг. Вятская губерния, Яранский уезд, дер. Васькино

Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.

Венчальная рубаха-«целошница», происходящая из деревни Васькино Яранского уезда, цельнокройная, длиной почти до ступней. Процесс изготовления ткани для свадебной рубахи был более трудоемким, чем тканье обычного холста. Полотнища выполнялись заготовками в размер длины будущей рубахи. Заготовка этой рубахи состояла из узорной каймы в виде полосы орнамента розового цвета из крупной зигзагообразной линии, выполненной в технике закладного ткачества, и окаймляющих ее сдвоенных полосок и белого холста полотняного переплетения9. Для шитья рубахи-«целошницы» понадобилось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна. Глубокий овальный вырез горловины создается за счет сильно присобранных под узкую льняную обшивку передних и задних полотнищ и средней части верха рукавов. На середине груди имеется разрез, завязывающийся на шнурок. Рукава, немного суживающиеся книзу, выполнены из одного полотнища ткани и двух клиньев, присобраны у запястьев. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы.
Законченность рубахе придают легкие оборки из льняной и батистовой ткани, нашитые по краям подола и рукавов.

Девичий венчальный костюм

Начало XX в. Новгородская губерния, Устюжский уезд

Венчальный костюм включает в себя белую составную рубаху, темно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетеный пояс. Невеста дополняла наряд бусами.

Верхняя часть рубахи сшита из трех прямых полотнищ фабричной ткани с разрезом посередине груди. Прямые рукава из цельных полотнищ доходят до локтей, где собираются в частые сборки под обшивки. К ним пришиты широкие пышные оборки. Верхние края полотнищ и средней части рукавов, собранные в частые сборки, образуют округлый вырез горловины. К нему крепится густая оборка, пришитая по верху бейкой. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы. Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых полотнищ и одного клина грубого домотканого льна.
Обрядовое назначение подчеркивает вышитая белыми нитями в верхней части станины с правого бока фаллическая фигура, наделенная, очевидно, продуцирующим значением. Оборки рукавов, обшивки украшены вышитыми крестом узорами, выполненными нитями красного и черного цветов. Мотивы орнамента из многолепестковых цветков, плодов и листьев заимствовались крестьянками из узорников фирмы «Брокар» или приложений к журналу «Нива». По краям горловины и оборок пришиты полосы белого фабричного кружева, придающие белоснежной рубахе легкость и воздушность.
Сарафан сшит в виде высокой юбки из семи прямых полотнищ темно-синей ткани. Два передних полотнища на 10 см длиннее задних, с которыми они соединяются треугольными боковыми вставками. В верхней части, на спине и груди, полотнища собраны под узкую обшивку и мелкие защипы (на спине — встречные), зафиксированные по лицевой стороне красной шерстяной нитью. Посередине груди имеется небольшой разрез, застегивающийся на крючок. Длинные узкие лямки крепятся на груди и середине спины.
По низу сарафан украшен крупным орнаментом, выполненным в технике аппликации из красного узорного ситца: цепочку ромбов с обеих сторон обрамляют неширокие горизонтальные полосы. В верхней части сарафана края обшивки отмечены красной ситцевой бейкой.

Добавлено через 8 минут

Костюм новобрачной

1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга)

К костюму полагалась косынка, которую носили на плечах, заправляя два конца за лямки сарафана. Она сшита из оранжевой хлопчатобумажной ткани. Нижний угол косынки оформлен двумя ткаными полосами с изображением на оранжевом фоне аналогичных декору рубахи разноцветных антропоморфных фигур. К краям полос привязана пышная бахрома.

Добавлено через 2 минуты

Костюм новобрачной

1870-1880-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд

Второй костюм новобрачной из Сольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок ему по покрою, незначительно отличаясь лишь в деталях. Однако в его цветовом решении преобладают уже традиционные для крестьянской одежды контрастирующие красные и белые цвета.

Наплечным украшением костюма служит белая косынка. Ее нижний угол отмечен широкими пришивными полосами браного орнамента красного цвета. В узоре — изображения женских фигур, имеющие детородную символику и отражающие представления древних славян о языческом божестве — Мокоши. Оторочка краев передника, рукавов, косынки узкими оборками насыщенного красного цвета ситца придают костюму необходимое завершение.

Добавлено через 2 минуты

Женский свадебный костюм

Конец XIX — начало XX в. Вятская губерния, Малмыжский уезд

Достаточно большую часть русского населения, не принявшую церковную реформу патриарха Никона (середина XVII в.), называли старообрядцами или староверами. В старообрядчестве известно несколько течений, в рамках которых существовали и существуют поныне различные объединения — «согласия». У староверов так называемого федосеевского согласия Вятской губернии, не признающих священства, а следовательно, и церковного брака, вместо венчания существовал обряд обручения. После чтения молитвы при зажженных свечах, как правило, мать жениха, взяв молодых за руки, обводила их вокруг стола, стоявшего в «красном углу», и благословляла иконой. Затем новобрачные катались по деревне на повозке, убранной ковром, колокольчиками, поясами, полотенцами, всенародно оглашая тем самым свое желание жить одной семьей.

Южные губернии России

Девичьи венчальные костюмы

Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд

Отправляясь к венцу, оплакивая свою беззаботную, вольную жизнь, невеста из Бирюченского уезда надевала «печальную» одежду, состоящую из белой рубахи, черного сарафана, передника, пояса и головного платка. Белая венчальная рубаха называлась «старушечьей». Название рубахи связано с тем, что ее могла носить не только невеста, но и старуха.

На смену сарафану-«широколямошнику» пришел сарафан на узких лямках. Его шили из двух цельных полотнищ (одного спереди и одного на спинке) и четырех скошенных боковых; в верхней части полотнища спереди и сзади обшивались полосками синего сатина. Неширокие сатиновые лямки соединялись на середине спины. Нагрудная часть сарафана оформлялась полоской вышивки, выполненной цветными шерстяными нитями.

Костюм новобрачной

Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченскии уезд, с. Афанасьевка

Наборная» понева, вид сзади

Костюм новобрачной

1920-е гг. Пензенская губерния, Керенский уезд, с. Вяземка

Женский свадебный костюм

С сарафаном-шубкой молодая надевала кокошник, расшитый золотными нитями, состоящий из кички-волосника, собственно кокошника, позатыльня и шелкового платка. Состоятельные невесты к свадебному костюму приобретали ожерелья, низанные из круглых перламутровых зерен, часто дополненные серебряными монетами, и серебряные серьги. Для свадебной одежды этого региона характерны декоративность, контрастные, часто неожиданные сочетания цветов. Иногда к наряду готовился не один, а несколько поясов, из них — два шелковых, покупных, как правило, разных цветов и оттенков, и несколько широких и узких домашнего изготовления в разноцветные полоски. Головной убор дополнялся букетами бумажных цветов, лентами.

Прически и головные уборы

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.

Косник, XVII в.

По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.

Повязка из Архангельской губернии XIX - начала XX в. представляет собой полосу шириной 23 см на твердой основе, обшитую позументом фабричного производства — «хазом» с очельем из фольги и многоярусной фестончатой поднизью, спускавшейся до бровей. Сзади к повязке могли крепиться с помощью броши широкие ленты розового муара.

На венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать полностью. Головным убором служила повязка — «лента» в виде широкой полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. В Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере и в Приуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». Они были обязательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент. Богато расшитые узорами золотных нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Непременным атрибутом свадебного костюма являлась фата, или «дымка», — тончайшая шелковая ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой.

Эффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерелья из жемчуга или бисера, янтарные бусы, приносившие, по народному поверью, счастье в будущей семейной жизни. В таком наряде невеста представала перед алтарем настоящей «молодой княгиней», как она величалась по свадебному чину.

Цена наряда была очень высокой даже для зажиточных крестьян, поэтому он рассматривался ими как весомая часть наследства, передаваясь из поколения в поколение. Известно, что стоимость некоторых свадебных головных уборов в XIX в. достигала трехсот рублей ассигнациями.

Кокошник, XVIII — начало XIX в., Тверская губ.

Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора — "повивание», «окручивание», "принятие закона», «снятие покрова» (Архангельская, Зологодская, Вятская губ.). Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.

Так, в Слободском уезде Вятской губернии новобрачную после венчания уводили в чулан, где сваха и другие женщины «развивают плетень (косу) и крутят два плетня, т.е. плетут две косы, и когда надевают моршок, род чехлушки из парчи или шелковой материи, шитый золотом или серебром, то все участвовавшие в «свадебном» поезде на косы кладут деньги под моршок»
Кокошники из бархата, расшитые золотными нитями, в форме высокой цилиндрической шапки с плоским дном и ажурной поднизью из бисера, имели распространение в северозападных губерниях России. Обычно поверх кокошника надевался платок.

из Бирюченского уезда Воронежской губернии (начало XX в.)
Южные губернии России

Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так, в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надо лбом «женка на кичке своей сороку».

Платки. XIX в. Олонецкая губерния Каргопольский уезд

Под отдельные элементы узора для создания рельефа подкладывались желтые, в цвет золота, картон или бумага. Фигурные вазоны, фантазийные цветы, бутоны, изогнутые ветви, листья являлись органичными элементами крупных, хорошо скомпонованных узоров, располагавшихся в одном углу платка. Два других угла украшались небольшими вышитыми букетиками и веточками. Иногда по краю платка вышивалось имя владелицы. Платок мог носиться поверх кокошника, завершая свадебный или праздничный наряд олонецкой крестьянки.

Борушка (XIX в. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд) — закрытый женский праздничный головной убор, состоящий из очелья на твердой основе и донца. Донце собрано в сборки и пришито к очелью, слегка выступая над его передней частью. Борушка украшена золотной вышивкой, перламутром, стеклами.

Традиция покрывания головы замужней женщиной уходит в далекое прошлое и связана с представлениями о магической силе волос. Свитые, спутанные женские волосы — «колтун» — в народных представлениях воспринимались как связь с потусторонним миром, принадлежность ведьмы, колдуньи. Распущенные, не убранные под головной убор волосы также привлекали злые силы. Когда женщина выходила замуж и становилась членом другой семьи, она должна была покрывать голову, чтобы не принести несчастья мужу и его родне. Выйти из дома на улицу «непокрытой», «простоволосой» даже в начале XX в. считалось недопустимым.

Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь именно по одежде составляется первое впечатление о человеке - кто они и что он - даже в наше, достаточно унифицированное время. Что уж говорить о народном костюме, который есть отражение души народа, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих веков.

К сожалению этот пласт нашего наследия не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот последних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и русскому народному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (вернее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем народной истории, культуры и представлении русского народа о красоте.

В настоящее время исследователи делят всё многообразие русского народного костюма (мы будем говорить о женском костюме) на две большие группы. Первая группа - южнорусский женский костюм или понёвный комплекс - самый древний. Его самой главной деталью была понёва - прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но с 14 века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили лишь замужние крестьянские женщины. В понёвный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).

Вторая группа - это северорусский костюм , или как его ещё называют сарафановый комплекс, потому что его основой служил сарафан. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии России. В результате к 18-9 веку сарафаны носили, кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране.

Кроме этого, существует множество черт народного костюма, которые характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному и сословному положению. Чаще всего знаками различия были не столько покрой и вид одежды, а цветовая гамма материала, количество и стиль вышитых и вытканных узоров, применение разного вида ниток - шёлковых, золотых и серебряных.

Выше мы использовали прекрасные акварели Фёдора Григорьевича Солнцева (1801-1892) - русского художника, архитектора и историка из крепостных. В 1830 году его отправляют в в Москву и другие места «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и проч. предметов» . За всё время он нарисовал более 3000 высокоточных рисунков-эскизов, отличающихся большой детализацией. На них были изображены исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, доспехи и т. д. Около 700 из этих эскизов составили основную часть издания солидного научного труда «Древности Российского государства» , раздел «Одежды Российского Государства».

Часть материала о русском национальном костюме мы поместили в раздел «Ведические символы в России» , который мы завершили упоминанием о символике свадебного наряда и здесь мы продолжаем наш рассказ о нём.

Несмотря на то, что в России свадебные белые платья начали активно входить в городскую моду в начале 19 века, национальные свадебные костюмы продолжали быть в ходу среди крестьян, мещан и даже части купечества. Каждая губерния и даже уезд имели свой неповторимый уникальный вариант свадебных костюмов, в силу огромности территории нашей страны, исторических особенностей развития каждого региона, влияния соседних культур и т.д., но смысл и принципы её изготовления оставались неизменными. Наряд новобрачных украшался богатой вышивкой из ведических орнаментов , несущих сакральный и обереговый смысл. На женских свадебных платьях это были женские фигуры Богини Макоши, ромбы - знаки плодородия, разнообразные солярные знаки, дерево жизни и т.п, которые, как правило, располагались по краям одежды - по подолу, вороту, на концах рукавов, плечах и и.д. В некоторых регионах России они использовались вплоть до середины 20 века. Давайте посмотрим, какие свадебные наряды бытовали у крестьян северного, поволжского, приуральского и южного регионов России в конце 19- середине 20 вв. В этом нам поможет книга С.В. Горожаниной и Л.М. Зайцевой «Русский народный свадебный костюм» . Ниже представлены женские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний.

Мужские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний конца 19- середины 20 вв.

Такой костюм, который венчал головной убор, который назывался сорока, сохранялся в Воронежской области, как свадебный наряд, до 1950-х годов.

А еще давай дружить на