Значимые моменты в истории моды начала XXI века

В прошлом все было предельно просто – определенные каноны красоты существовали веками и менялись очень медленно. Античность воспевала стройность и атлетичность тел, Средневековье – болезненную худобу и бледность, Возрождение – пышную телесность, Викторианская эпоха – миниатюрность и изящество.

Но XX век стал провозглашать новые модные «иконы» чуть ли не каждое десятилетие : субтильная балерина Анна Павлова, «аппетитная» Мэрилин Монро, астеничная Одри Хепберн, девушка-подросток Твигги, спортивная Джейн Фонда, агрессивно сексуальная Мадонна, идеально пропорциональная Клаудиа Шиффер, андрогинная Кейт Мосс, сильная и атлетичная Анджелина Джоли...

Эталонные параметры манекенщиц «90-60-90» в течение века глобально трансформировались:

И что же мы имеем сегодня? Какое тело сейчас считают совершенным, красивым и модным? На этот вопрос однозначного ответа не существует, ибо «проверять алгеброй гармонию» очень сложно. Хотя правила «золотого сечения» – божественной меры красоты – конечно, никто не отменяет.

Расстояние от макушки до пола относится к расстоянию от макушки до пупка как 1,618:1. Это и есть знаменитое золотое сечение.

Мы получим тот же результат, соотнеся расстояния от верхней части бедра до пола и расстояние от колена до пола, или расстояния от плеча до кончиков пальцев и от локтя до кончиков пальцев, длину пальца к длине фаланги от кончика подушечки до сгиба.

Но есть более простой способ определить соответствие пропорций тела золотому сечению. Женское тело принято условно делить на восемь частей. Мерой измерения выступает голова – так что для начала измерьте ее от темени до подбородка.

1. Cама голова и будет первой мерой.
2. Между подбородком и подмышечной впадиной - вторая мера.
3. От подмышечной впадины до линии талии - третья.
4. От линии талии до линии основания туловища - четвертая.
5. От линии основания туловища до середины бедра - пятая.
6. От середины бедра до подколенной впадины - шестая.
7. Между подколенной впадиной и основанием икроножной мышцы помещается седьмая мера.
8. От основания икроножной мышцы до пятки - восьмая.

Так что вы теперь можете проверить на соответствие «золотому» идеалу саму себя и внимательно оглядеться по сторонам – вдруг эталон красоты сидит где-то рядом с вами?))

В результате деления объема талии на объем бе­дер должен получиться коэффициент 0,7 . Отклонения от идеала допускают­ся в диапазоне от 0,60 до 0,72. То есть: объем красивой талии должен составлять при­близительно 70% от объема бедер.

Понятное дело, что заветное и такое притягательное для мужчин соотношение талии и бедер не дает им покоя уже много лет. Вот ученые Техасского университета, например, решили найти по этой формуле красотку с идеальным телом. И-таки нашли! Ею оказалась британская актриса и модель Келли Брук – наглядная визуализация той самой пропорции. У нее этот коэффициент равен 0,70588253. Пышные формы и параметры, далекие от пресловутых 90-60-90, Келли совсем не мешают. Еще бы – ведь главное не цифры объемов, а гармоничность фигуры.

«Мне нравится мое тело, – говорит она. – Чем больше я вешу, тем больше мне нравятся мои грудь и пятая точка. Я становлюсь счастливее!»

Фото: hawtcelebs.com , fanda.nova.cz , pic.enorth.com.cn

И вообще, моду сегодня задает не идеальная красота, а наоборот – всевозможный отход от стандартов. И если с «отличным от других» лицом как-то проще – все же Создатель позаботился о том, чтобы наши лица были индивидуальны)) То с телом немного сложнее – у всех в основном одинаковое количество рук, ног, и выглядим мы все без одежды почти одинаково.

Как же выделиться из толпы? XXI век отвечает на этот вопрос однозначно – модифицировать свое тело! «Модифицировать» в самом широком смысле. Я не говорю о радикальных мерах, когда человек превращает себя в киборга – «модифицировать», значит совершенствовать, украсить, сделать не таким, как у других. Вот главный тренд современной моды, который рождает появление в fashion-сфере людей, диктующих новые стандарты красоты. Давайте познакомимся с ними и с их самыми модными на сегодняшний день телами поближе!

Не «чистый лист»

– настолько, что перестали быть знаком профнепригодности для профессиональных моделей. Даже наоборот – многие топ-модели даже сделали тату своим «конкурентным преимуществом». Раньше «нательные рисунки» усиленно прятали под слоем тонального крема или ретушировали – сейчас ими гордятся и превращают с их помощью свое тело в своеобразный арт-объект.

Фото: media-cache-ak0.pinimg.com , imhomir.com, bellazon.com , 4.bp.blogspot.com

На фото слева направо: австралийская топ-модель Кэтрин Макнил, польсская топ-модель Элин Вебер; внизу – американская топ-модель Эрин Уоссон и канадка Таша Тилберг.

То ли девушка, то ли…?

Андрогинное тело, как будто бесполое и одинаково легко воплощающее женские и мужские образы – еще один современный тренд. Не знаю, насколько он востребован в обычной жизни, но в модельном бизнесе андрогины стали звездами. Раз уж сегодня мы говорим только о женском теле, расскажу о девушка-андрогинах.

Фото: glamourboysinc.com , flt.rssing.com , fashionmodeldirectory.com

На фото слева направо: успешные нидерландские модели Саския де Брау, Лара Стоун и «Принцесса андрогинов», датчанка Фрея Беха Эриксен.

Девушки-«тени»

Они так худы, что похожи на тени или приведения. Несколько лет назад fashion-мир всколыхнула целая череда смертей моделей от анорексии. В ответ многие дизайнеры оставили «прозрачных» моделей без работы. В Израиле на днях вступил в силу закон против анорексичных моделей. Однако нескоторым девушкам их болезненная худоба совсем не мешает, даже наоборот. Сейчас, когда моделей такого типажа стало меньше, они стали еще более востребованы. Как бы это ни было печально, болезненная худоба все еще в тренде.

Фото:, anaddicted.files.wordpress.com , veooz.com, skinnygossip.com

На фото вверху – успешная модель из Австралии Кэсси Ван Ден Данген, которая уверяет, что совершенно здорова и не отказывает себе в еде. А внизу – украинка Снежана Онопка, которую официально провозгласили самой худой из подиумных моделей (ее рост: 175 см, вес: 45 кг.)

Девушки-«песочные часы»

На что только не идут женщины, чтобы сделать талию тоньше – носят корсеты, утягивающее белье, или даже удаляют ребра… Но некоторым повезло – они утверждают, что тонкую талию им даровала природа. Стоит ли удивляться, что они незамедлительно стали fashion-звездами. Осиная талия всегда в моде!

Фото: newsdomundo.blogspot.com , fotopoisk.com.ua

На фото слева направо: украинская модель Валерия Лукьянова (талия 47 см.), победительница 15 сезона шоу «Топ-модель по-американски» Энн Уорд (талия 48 см.), румынкая модель из Германии Йоана Спангенберг (талия 38 см.).

Девушки-«пышки»

Хорошего человека должно быть много, а красивой девушки – тем более! Это стали понимать в модельном бизнесе – не случайно сегодня все более востребованы становятся модели размера plus size.

Британка Эшли Грэм – одна из самых успешных моделей в «тяжелом весе». Одна из самых удачных ее фотосессий – в журнале Vogue – носит название «Будь в форме!».

Фото: complex.com

Ни в чем не уступает коллеге по красоте американская модель и актриса Тара Линн. В одном из интервью она призналась, что борется за изменение тенденций моды в сторону женщин с более реалистичными размерами.

Фото: photos.fansshare.com , 2.bp.blogspot.com

Сильные девушки

Не менее важный современный тренд – мода на атлетичные совершенные тела. Фитнес-модели – красивые сильные девушки – постепенно становятся новыми «иконами» моды.

Фото: hipertrofia.org , especiales.fhm.es

На фото слева направо: бразильская модель и спортсменка Ева Андресса Виейра, американка Николь Уилкинс и одна из самых успешных в этой сфере моделей, тоже американка, Дженифер Николь Ли.

Фото анонса: bellazon.com , фото «икон» моды: meatbeerbabes.com , data4.gallery.ru , glamour.es , ivillage.com.au , msq-photogallery.blogspot.com , easycelebritys.com , allcelebsfree.com , joliepitt.ru

Твитнуть

Класснуть

Наблюдая за тенденциями развития моды в 21-ом веке, нельзя не заметить отличие от правил, соблюдавшихся в мире моды на протяжении предыдущих веков. Очевидным становится то, что расширяются пределы допустимого ранее и становятся приемлемыми такие методы комбинирования одежды и аксессуаров, которые еще в конце предыдущего века смотрелись бы по меньшей мере странно.

Если раньше правильным считалось создание образов в одном определенном стиле, то сейчас в моду приходят варианты, когда цельный образ создается с применением деталей, принадлежащих к разным стилям и даже к разному времени.

Модные дома и частные модные блоггеры предлагают нам экспериментировать и развивать фантазию. Именно это по всеобщему мнению позволяет создать каждому свой индивидуальный стиль. Без стеснения можно создавать образы из своих любимых вещей, не особенно заботясь о правилах.

Что можно считать причиной таких перемен? Тут сыграли роль и политические перемены в мире, появление больших свобод во всех сферах жизни, доступность путешествий и знакомства с разными культурами и, как ни печально, элементарный кризис изобретательности в сфере моды. «Все новое - хорошо забытое старое» - эту поговорку знают все. В контексте моды это означает то, что больше почти не создаются абсолютно новые, не существовавшие ранее предметы одежды, а используются накопленные веками творения. Творческая же энергия направлена сегодня на создание новых комбинаций из «старых» вещей. На мой взгляд, словом «винтаж» сейчас можно называть практически любую вещь, так как ни одна из них не придумана сегодня, а позаимствована в прошлом. Оригинальные изобретения дизайнеров нашего времени, как правило, не живут дольше одного сезона и пропадают бесследно.

Основными «новинками» в вариантах создания комплектов, которые принес нам 21-ый век, являются следующие:

1. Спортивные футболки с принтом + классический костюм

2. Легкие летние или вечерние платья + джинсовые или кожаные куртки «косухи»

3. Использование детских принтов на одежде и аксессуарах

4. Классика + этнический стиль

5. Военные ботинки или грубые сапоги с длинными легкими платьями и юбками

6. Кружевные вещи + милитари стиль

7. Классические приталенные жакеты + пышные летние мини-юбки

Перечислять можно бесконечно. Главное правило - можно все, лишь бы образ отражал вашу индивидуальность. На самом деле, довольно просто отличить человека, который одел все подряд не думая или от недостаточного выбора, и человека, который продумал свой образ, даже если другим его выбор будет чужд.

Разумеется, и в такие демократичные времена надо следить за некоторыми моментами, чтобы не перешагнуть границу и не выглядеть нелепо и комично.

Во-первых, комплект должен украшать Вас, то есть соответствовать вашей фигуре и цветотипу;

Во-вторых, стоит все-таки соблюдать соответствие времени года и погодным условиям;

В-третьих, нельзя забывать об соответствии Вашего наряда месту и событию, для которого Вы одевались.

Желательно также, не совмещать в одном комплекте более двух стилей. Классика подходит ко всему - это одно из сегодняшних правил, поэтому чтобы избежать ошибок, рекомендуется создавать комплекты по формуле: классика + 1 любой другой стиль.

Можно сказать и про соответствие возрасту, но тут уже тоже допускаются отклонения, как, например, в использовании детского принта на одежде и аксессуарах, о котором говорилось ранее.

Откуда приходит вдохновение? Если ранее «странные» наряды появлялись лишь в показах высокой моды и считались концептульными, не применимыми к повседневной жизни, а «экспериментировать» в 90-е годы отваживались лишь панки и приверженцы стиля гранж или суб-культур-отшельников, то в последние годы знаменитости, которые постоянно мелькают на страницах журналов и по телевидению одновременно и эпатируют, и вдохновляют публику своими смелыми нарядами.

Как пример, можно привести Кейт Мосс - одну из самых стильных «модных хулиганок». Она очень интересно совмещает шелк и кожу, романтический стиль и милитари, почти в любом наряде использует классический черный жакет - и со спортивными футболками, и с объемными джемперами, и с джинсовыми шортами и вместе с этническим стилем. И эти комплекты на ней выглядят на удивление гармонично!

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее - путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе - «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную - это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

История по аналогии с шампанским - как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды - это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием - ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») - это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году - 25, в 1937 - уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку - Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать - постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга - узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток - в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё - теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.

Пришло время prêt-à-porter - индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» - не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра - в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр - не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников - специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше - 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос - куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия - «Приглашённые члены Синдиката». И - да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит - больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture - не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive - мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году - на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба - это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев - скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, - это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture - это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма - 16 тысяч долларов, платья - от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый - кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй - это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды - члены Синдиката:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49 :

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16 :

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40 :

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55 :

XXI век только начался, а миру моды он уже преподнёс немало сюрпризов и революционных перемен. Стиль нового века стал одновременно толерантнее и эпатажнее, он нередко обращается за вдохновением к прошлому и при этом не устаёт искать новые пути самовыражения. На дворе лишь 2016 год, но мы уже можем выделить несколько ключевых событий, благодаря которым фэшн-индустрия уже не станет прежней.

Джарвис Кокер и его образ «ботана» на шоу Top of the Pops - 1995

Человек, заявивший, что покупать костюмы в Оксфаме (организация, занимающаяся решением проблем бедности в более чем 90 странах по всему миру - прим.) и носить очки, которые выпускает NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании - прим.) - это нормально, Джарвис Кокер был иконой стиля, которая могла появиться только в Британии. На шоу Top of the Pops Кокер не только исполнил хит Common People, но и представил образ «ботана», который тут же подхватило поколение рубежа веков. Ещё больше он пришёлся по душе модникам помладше. Теперь «гик шик» часто мелькает в коллекциях Gucci, но именно Кокер был и остаётся законодателем этого стиля.

Основание Asos - 2000

Большинство представителей нового поколения уже и не вспомнит то время, когда онлайн-шопинга не существовало. Началось же всё в 2000 году с открытия интернет-магазина Asos, название которого, кстати, расшифровывается как «as seen on screen» - «как с экрана». Его более элитный эквивалент Net-a-porter был запущен в том же году. Изначально целью Asos была продажа одежды, похожей на наряды знаменитостей. Но вскоре магазин расширил свою аудиторию до молодёжи слегка за двадцать, нуждающейся в эффектных вещах для пятничных вечеринок, и стал доставлять заказы прямо на дом. Asos по-прежнему работает преимущественно для людей в возрасте до 30-ти, не застряв при этом во времени, и двигается дальше.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк в джинсе с головы до ног - 2001

Наряды Джастина и Бритни из денима, которые сложно назвать стильными

Если бы мемы были популярны в 2001-м, то по поводу этого события уж точно придумали бы пару десятков шуток. Всеобщие любимцы нулевых, одетые в голубой деним с головы до ног, стали символом докризисного и, честно признаться, довольно глуповатого максимализма: она - в бальном платье, как будто сшитом из нескольких пар старых джинсов, он - в джинсовой ковбойской шляпе и блейзере с карманом от Levi’s. Важно понимать, что знаменитости в то время были совершенно одержимы дикими причудами в плане стиля. К таковым можно отнести выход в свет Дэвида Бекхэма в саронге, платье Анджелины Джоли с вырезом до бедра на юбке, а также Шерил и Эшли Коул, полностью одетых в белое для рекламы Британской национальной лотереи в 2006 году.

Открытие American Apparel в Великобритании - 2004

У этой истории не было счастливого конца, но открытие American Apparel в Великобритании было встречено очень тепло. Успех бренда заключался в том, что сегодня уже стало привычным: American Apparel сделал базовые вещи стильными. Купить простую серую футболку без ярлычка с надписью American Apparel (шрифт, разумеется, Helvetica) считалось дурным тоном. Одержимость брендом достигла апогея с появлением вуайеристской рекламной кампании Терри Ричардсона. Из-за финансовых проблем в последующие годы магазину пришлось несладко, но его влияние оставило свой отпечаток на целом поколении. Можно даже с уверенностью заявить, что одежда от American Apparel стала неотъемлемой частью таких культурных феноменов, как нью-рейв, нормкор, стиль унисекс, возрождение моды 70-х и athleisure.

Показ Кристофера Кейна на Лондонской неделе моды - 2006

Своеобразный чудо-мальчик своего поколения, Кейн представил собственный лейбл на Неделе моды в Лондоне, когда ему было всего 24 года. Коллекция состояла из обтягивающих платьев из сетки неоновых цветов. Кристофер уже тогда попал в поле зрения Донателлы Версаче и журнала Vogue. Влияние дизайнера из Глазго на моду нового тысячелетия оказалось колоссальным, даже несмотря на то, что многие носили вещи в духе Кейна, но ничего о самом дизайнере не слышали. Кейн создавал коллекции в стиле готов, с рваными джинсами, свитшотами со слоганами и клеткой гингем.

Коллекция Кейт Мосс для Topshop - 2007

Коллаборации высокой и уличной моды как способ добавления подиумного шика в бюджетную одежду - для нового поколения это уже норма. Пионером в этой области был H&M (первой таковой работой была коллекция, разработанная вместе с Карлом Лагерфельдом в 2004 году), но его затмил Topshop, пригласив к себе Кейт Мосс, икону стиля своего времени. По слухам, Мосс заплатили около 3 000 000 фунтов стерлингов за сотрудничество с брендом, и эта сумма, разумеется, окупилась. Продажи компании возросли на 2,1%, а реклама коллекции, в качестве которой выступала модель, расположившаяся в витрине магазина, вызвала настоящую истерию.

Тави Гевинсон в первых рядах модных показов - 2009

Модные блоггеры совершили революцию в информационном фэшн-поле, представив публике фотографии обычных людей в одежде, которую раньше можно было увидеть только на моделях в глянцевых журналах. Одной из них была Тави Гевинсон, начавшая вести свой блог Style Rookie в 2008 году, будучи ещё подростком. Она носила дорогие дизайнерские вещи и делилась записями, читателями которых вскоре стали 30 000 человек, следящих за её жизнью каждый день. В 2009-м Гевинсон получила приглашение в первый ряд на показ Dior, на котором она появилась с огромным бантом на голове, загородив обзор раздражённому модному редактору. Гевинсон переключилась на актёрскую карьеру, но другие современные блоггеры, такие как Сьюзи Лау (Style Bubble), уже считаются полноправными членами мира моды.

Леди Гага в платье из мяса - 2010

Случаются такие модные моменты, от которых горят глаза, и выход Леди Гаги в платье из мяса - это как раз такой случай. Надела она его на церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в 2010 году, и об этом говорили ещё много недель спустя. На платье была сделана пародия в «Симпсонах», его даже выставляли в Зале славы рок-н-ролла. Гага, конечно, уже на тот момент была королевой эпатажа, последовательницей традиций Изабеллы Блоу и предшественницей уличного стиля Анны Делло Руссо, но всё же её появление в мясном наряде вызвало шок. Леди Гагу можно по праву считать голосом всех «модных экстравертов», и, судя по количеству её фанатов, она знает, что делает.

Канье Уэст в женской блузке Céline на фестивале Coachella - 2011

Канье Уэст, засветившийся в женской блузке на фестивале Coachella в 2011 году

Бренды относятся всё толерантнее к гендерным вопросам в новом веке, и современная одежда - тому доказательство. Прежде чем границы между полами начали становиться всё более зыбкими, Канье Уэст, человек, к моде неравнодушный, уже приступил к экспериментам. Он надел женскую блузку от бренда Céline на своё выступление в рамках фестиваля Coachella в 2011 году. Позднее A$AP Rocky и Young Thug последовали его примеру, причём Young Thug даже заявил, что 90% его гардероба - это женские вещи.

#TBT становится трендом века - 2012

Поколение нового тысячелетия - это поколение продвинутых технологий, но большинство ещё помнит кое-что о жизни без гаджетов. Поэтому нет ничего удивительного в популярности Throw Back Thursday, или #TBT - хэштега для инстаграма, который означает ностальгию как по собственному прошлому (например, о том, как вы в школе копировали движения Виктории Бекхэм времён Spice Girls - о таком моменте вспоминала Ким Кардашьян), так и по образам икон стиля, например, Кейт Мосс или Мика Джаггера. В моде также ностальгические фотоблоги, к примеру, janebirkindaily и 70sdaily . Эпоха 70-х хоть и не знакома новому поколению, но была и остаётся его вдохновением в вопросах стиля.

Возвращение кроссовок Stan Smith - 2014

Если присмотреться к обуви пассажиров в общественном транспорте и прохожим в 2016-м, можно увидеть не одну пару кроссовок Stan Smith. Новое поколение, кажется, перемерило уже все туфли на свете - от грубоватых андеграундных сандалий до изящных балеток. Вернулось время классических Stan Smith, которые теперь носят независимо от того, к какому стилю принадлежат остальные элементы наряда. Модники современности придерживаются демократических взглядов на одежду (как ещё объяснить тот факт, что джинсы скинни уже который год не выходят из моды?), поэтому Stan Smith от культового бренда Adidas можно найти в гардеробе практически каждого стильного человека.

G-Dragon посещает модные показы - 2015

G-Dragon’у посчастливилось попасть на званый ужин к самому Карлу Лагерфельду

Заметную фигуру в Азии, поп-звезду G-Dragon’a прозвали стилягой в собственной группе Bigbang, ведь он носит вещи исключительно люксовых брендов, таких как Givenchy и Hood By Air. Его статус суперзвезды стал общемировым благодаря тому, что модные дома стали уделять много внимания именно азиатским клиентам. Подтверждением этому служит приезд G-Dragon’a в Париж на Неделю моды в прошлом году, где он сидел в первом ряду и по-дружески беседовал с Лили-Роуз Депп и Кристен Стюарт. Этого и следовало ожидать. Современные знаменитости чувствуют себя в мире новых технологий и глобализации, как рыбы в воде, и вполне естественно, что именно они решают сегодня, какой будет мода завтра.

Вот что успело произойти в мире моды всего за неполные 16 лет с начала нового тысячелетия. Мужчины выходят на улицу в женских блузках, простая девочка-подросток и эксцентричный азиат без особых усилий попадают в первые ряды модных показов, а платья шьются из настоящего мяса и имеют свою страницу в Википедии.

Франция, безусловно, является законодателем мод. Это родина самых известных дизайнеров и модных домов. Такие имена как Dior или CHANEL тесно связаны с представлением о французской моде. Культовая одежда именитых кутюрье продается в самых лучших бутиках и магазинах всего мира. На протяжении многих десятилетий француженки - это эталон безупречного и идеального вкуса. Как известно мировую популярность этому стилю подарила знаменитая Коко Шанель. И спустя почти столетие эти вещи не выходят из моды.

Этот стиль очень гармонично сочетает в себе женственность, изысканность, элегантность и классику. Даже в повседневной одежде француженки выглядят очень стильно, так как носят одежду по своей фигуре. Основа этого стиля это качественные вещи, хорошо выкроенные и только из натуральных тканей.

Парижанки прекрасно понимают, что классика никогда не выйдет из моды поэтому в их гардеробе можно найти такую базовую одежду как маленькое черное платье, классический костюм, юбка-карандаш и блуза. Чтобы оставаться неотразимой при таких, казалось, скучных вещах девушки используют яркие аксессуары не в тон своему наряду. Благодаря таким аксессуарам образ становиться законченным и оригинальным. Сюда входят всевозможные сумки, клатчи, шляпы, платки, шарфы, перчатки и украшения.

Аккуратный маникюр и естественный макияж подчеркивает природную красоту прекрасного пола. Обувь носят предпочтительно на ровной подошве, это классические лодочки, оксфорды, балетки и броги. Категорически недопустима обувь на очень высоком каблуке, босоножки на большой платформе и ботинки с массивной подошвой.

Французскому стилю присущи матовые и темные цвета: коричневый, черный, белый, бежевый. Самые любимые цвета девушек это черный и красный. В гардеробе преобладает черный цвет, а красный больше преобладает в аксессуарах. Это может быть платье, губная помада, сумка или туфли красного цвета.

Все чаще во Франции встречаются девушки в мужской одежде, это широкие рубашки, пиджаки, брюки и смокинги. Женщины прекрасно сочетают классические балетки с грубой мужской рубашкой и пиджак с ярким розовым платьем. Такая комбинация тоже была позаимствована у легендарной Коко Шанель.

Француженки безусловно, обладают очень хорошим вкусом и безупречным чувством стиля. Если добавить немного воображения, фантазии и уверенности в себе, то французский шарм и восхищенные взгляды поклонников будут обеспечены.