Pattern ng jacket ng kalalakihan: mga tampok, modelo at rekomendasyon. Pattern para sa jacket ng panlalaki - construction Mga sukat para sa pattern para sa winter jacket ng panlalaki

Para i-set up ang pag-print ng pattern No. 552 sa A4 format, gamitin ang “Test square No. 2!” Ang test square ay matatagpuan sa unang sheet sa pattern file.

Pattern para sa panlalaking Alaskan jacket. Men's Alaskan jacket na may straight silhouette, medium volume, hip length. Sa harap ay may mga slanted upper pockets na may mga leaflet at mas mababang mga may leaflet at flaps. Ang mga manggas ay raglan cut, na may stitched knitted cuff sa ilalim ng manggas. Ang hood ay tinipon gamit ang isang drawstring at nakakabit din sa likod gamit ang isang strap at buckle. Ang gitnang fastener ay may zipper at pinalamutian ng panlabas at panloob na windproof strips. Ang panlabas na placket ay pinagkakabitan ng mga nakatagong mga pindutan at mga hinged na mga loop at mga pindutan. Sa loob sa kaliwang lining ay may naka-frame na bulsa na may zipper.

Mga pagtaas sa looseness ng fit kasama sa pattern: Pagtaas ng circumference ng dibdib – 32.0 cm, Pagtaas ng circumference ng balikat - 25.0 cm

Tapos na haba ng produkto kasama ang gitnang likod na tahi, sa cm:44 size: 81.9 – 84.9, 46 size: 82.1 – 88.1, 48 size: 82.3 – 88.3, ​​50 size: 82,5 – 88,5, 52 laki: 82.7 – 88.7, 54 laki: 82.9 – 88.9, 56 laki: 83.1 – 89.1, 58 laki: 83.3 – 89.3

Inirerekomendang materyal sa pananahi: para sa modelong ito inirerekumenda namin ang paggamit ng manipis na tela ng kapote tulad ng "MONCLER", tela ng jacket, tela ng kapote na may hydrophilic membrane; bagong henerasyong synthetic insulation na may protective layer sa magkabilang panig, halimbawa, ISOSOFT 34,200 g/m2. Mga tela ng lining - viscose, halo-halong lining na tela. Upang i-line ang hood, maaari mong gamitin ang nangungunang tela, natural o faux fur, balahibo ng tupa o anumang makapal na niniting na damit.

Pagkonsumo ng materyal sa lapad 140cm: 44 laki: 3.4 – 3.5 m, 46.48 laki: 3.5 – 3.6 m, 50.52.54 laki: 3.6 – 3.7 m, 56.58 laki : 3.7 – 3.8 m

Ang mga detalye ng pattern ay ibinibigay na may mga allowance para sa pagproseso.

Antas ng kahirapan sa pananahi - "Advanced na antas"

Gusto naming masiyahan ka sa pagtatrabaho sa mga pattern ng Grasser at gawing malinaw ang proseso ng pananahi, kayaAng pattern ay sinamahan ng isang file na may isang napaka-detalyadong paglalarawan, na sumasaklaw sa lahat ng mga yugto ng trabaho sa produkto, na may sunud-sunod na MGA LITRATO NG TEKNOLOHIYA SA PAGTAHI! Gayundin sa paglalarawanang detalyadong impormasyon ay ibinigay sa kinakailangang pagkonsumo ng tela, materyales at accessories.

• Universal sewing machine;
• Bakal na may singaw o walang;
• Dobleng paa;
• Isang paa;
• Lavash para sa WTO o kahoy na bakal;
• Mesa sa pamamalantsa o console;
• Karayom ​​ng kamay para sa pagtatantya ng trabaho;
• Mga karayom ​​ng makina Microtex (microtex) No. 80;
• gunting ng papel;
• Gunting para sa pagputol ng mga materyales;
• Mga plays o pindutin para sa pag-install ng mga pindutan.

Ang pattern sa iyong order ay magiging available sa dalawang opsyon sa pag-print:

1. Para sa pag-print sa A4. Kailangan mong i-print ang pattern sa isang regular na printer sa A4 sheet, pagkatapos ay idikit ang mga sheet nang magkasama, gupitin ang pattern at maaari kang manahi!

2. Para sa pag-print sa isang malaking format plotter. Mga detalye ng nangungunang patternAng 58 na laki ay matatagpuan sa 2 sheet na may sukat na 60*226 cm.Mga detalye ng nangungunang patternMatatagpuan ang 58 laki sa 2 sheet na may sukat na 60*248 cm.

Ang isang larawan ng isang Quiksilver jacket ay ipinakita para sa isang visual na pagpapakita ng pattern na modelo No. 552 mula sa GRASSER design bureau.

Na-inspire kaming likhain ang pattern na ito sa pamamagitan ng mga larawan mula sa Internet. Ang mga larawang ito ay "nagbigay inspirasyon" sa amin, dahil hindi namin hinahabol ang layunin na ganap na ulitin ang aming nakita: sa kabaligtaran, ang aming layunin ay lumikha ng isang natatanging produkto. Maaaring iba ang modelo ng produkto sa larawan mula sa orihinal na pinagmulan; ang eksaktong larawan ng modelo ay ipinapakita sa teknikal na pagguhit.

Natalya 01/14/2020 04:00:40

Mangyaring sabihin sa akin kung ang sukat na 50 ay angkop para sa OG 100cm. Ngunit, kung maglalagay ka ng Alpolux 150 insulation sa mga tuktok na bahagi at 100 sa lining, kailangan mo bang kumuha ng pattern na isang sukat na mas malaki?

Administrator: Kumusta, oo, mas mainam na kunin ang pattern na isang sukat na mas malaki.

Aigul 12/21/2019 02:12:48

Magandang hapon Mangyaring sabihin sa akin kung aling sukat ang mas mahusay. OG - 106. OT - 106. OB - 103

Administrator: Hello, size 52 ang kasya

KateLa 12/17/2019 01:06:23

Mangyaring sabihin sa akin: kung ang balahibo ay inilalagay sa panloob na strip, saan nakadirekta ang tumpok? Sa hood o sa labas?))

Administrator: Hello, ginawa namin ito sa labas.

05.12.2019 00:14:53

Kamusta. Tulungan akong malaman ang hood. Nakahilera na ang robe, may mga bulsa ang pang-itaas. At ang hood ay isang hadlang lamang. Ang hood ay pinagsama sa gitna, ang mga bahagi sa likuran at ang mga bahagi sa harap, at pagkatapos ay hindi ko malaman kung saan napupunta ang panlabas na strap ng hood, ang drawstring ay kung ano ang dapat na hitsura, ang mga maliliit na pahilig na mga piraso ay pupunta kung saan. . Kung makakita lang ako ng litrato ng hood.

Administrator: Kumusta, naghahanda kami ng bagong detalyadong paglalarawan ng pagsasaayos para sa modelong ito sa bagong format, na may mga larawan.

Pansamantala, isang pahiwatig para sa iyo sa hood:

1. Maglagay ng grommet sa drawstring ng hood. Tiklupin ang drawstring sa kalahati, harapin.
2 Tahiin (tahiin) ang bahagi ng loob ng hood sa panloob na strip ng hood.
3. tahiin (tahiin) ang lahat ng bahagi ng lining ng hood. Kapag tinatahi (tinatahi) ang inner hood strip sa lining ng hood, tahiin din ang drawstring nang magkasama.

4. Ikonekta ang lining ng hood at ang hood sa kahabaan ng panlabas na gilid.
5. I-thread ang isang kurdon sa drawstring, at pagkatapos ang kurdon na ito ay dapat ilabas sa harap na bahagi ng hood. Maaari mong subukan ito at makita sa angkop kung saan mo gustong ilagay ang mga eyelet sa hood.

6. Pagkatapos mong magpasya sa eyelet sa hood, kailangan itong mai-install. At pagkatapos ay ikonekta ang stitching seams ng panloob at panlabas na hood strips magkasama.

Julia 12/01/2019 05:30:26

Magandang gabi. Anong laki ang mas mahusay para sa isang tinedyer na may mga parameter na 90-76-93 taas 165?

Administrator: Hello, ang pinakamaliit na available: size 44 height 170-176

Maria 02.11.2019 17:57:58

Magandang hapon
Maaari mo bang sabihin sa akin ang mga parameter 115-123-111, sukat 58 ay magkasya?

Administrator: Kumusta, oo, ang laki 58 ay magkasya sa tinukoy na mga parameter.

Daria 10.21.2019 20:37:36

Kumusta, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano magdagdag ng mga collar, posible ba sa modelong ito? At kung hindi, paano ka magsusuot ng gayong dyaket, hindi ito sasabog sa iyong leeg sa taglamig kung wala kang scarf? Gusto ko itong makita ng live, ngunit wala akong mahanap na larawan sa iyong mga ipinagmamalaki.

Administrator: Kumusta, Maaari mong imodelo ang pattern sa iyong paghuhusga. Ngunit sa modelong ito ang leeg ay sarado, tingnan ang larawan ng mga produktong natahi sa ilalim ng pangunahing larawan.

Tatyana 10/16/2019 00:45:12

Hello) maaari mo bang sabihin sa akin kung ang 200 insulation ay para sa taglamig?

Administrator: Kumusta, oo, ito ay isang pagpipilian sa taglamig.

Daria 09.25.2019 17:09:48

Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang pinakamahusay na sukat upang kumuha ng OG-110, OT-91, OB-104.5?

Administrator: Hello, babagay sayo ang size 54

Victoria Poltoran 16.07.2019 12:02:26

Kumusta, anong laki ang pinakamainam para sa mga parameter na 99-104-99?

Administrator: Victoria, magandang hapon!
Tama ang sukat na 50 na may posibleng pagsasaayos sa waistline. Bago magtahi ng isang produkto mula sa pangunahing tela, siguraduhing tahiin ang layout!

Victoria Poltoran 03.11.2019 04:24:54

Magandang gabi. Sabihin mo sa akin, 101-94-102 anong sukat ang kailangan??? Bumili ka ng 54, parang malaki, o dapat ba???

Administrator: Kumusta, hindi, kailangan mong piliin ang pattern ayon sa circumference ng iyong dibdib. Ang sukat na 50 ay umaangkop sa kabilogan ng 101.

Tingnan ang aming mga tagubilin sa pananahi -

Elena 03/25/2019 02:55:43

Para sa mga parameter na 125-110-115, kailangan mo ba ng sukat na 62? Ang ika-58 na pinakamalaki ay nakalista dito. Posible bang gamitin ito sa anumang paraan para sa mga naturang sukat? Salamat

Administrator: Kumusta, oo, ang laki 62 ay magkasya sa tinukoy na mga parameter. Hindi available ang modelong ito sa laki na 62.

Ang mga pagtaas sa modelong ito ay makabuluhan, para lamang sa isang modelo ng taglamig na may pagkakabukod. Kung kukuha ka ng dalawang sukat na mas maliit, ang produkto ay maaaring magkasya, ngunit ang akma ay hindi magiging tulad ng isang winter jacket. Maaari kang magtahi ng layout at tingnan sa layout kung ang fit ng produkto ayon sa pattern ay dalawang sukat na mas maliit.

Ulyana 03/05/2019 01:52:14

Kamusta. Ang dibdib ng aking asawa ay 112cm, ngunit isinulat mo na ang makapal na pagkakabukod ay 200g. At kung gusto kong manahi ng manipis para sa tagsibol? ..at isa pa, pwede mo bang sukatin ang lapad ng likod at harap sa ilalim ng armhole para sa size 54? Ako ay lubos na magpapasalamat sa iyo. Hindi ko gustong bilhin ang mga "maling" pattern.

Administrator: Kumusta, oo, para sa tinukoy na dami at walang pagkakabukod maaari kang kumuha ng sukat na 54, ngunit siguraduhing magtahi ng isang modelo, makakatulong ito sa iyo na suriin ang dami at akma ng produkto.

Natalia 01/24/2019 23:28:19

Magandang hapon Mangyaring sabihin sa akin, para sa sukat na 56, ano ang lapad ng likod sa pattern?

Administrator: Hello, ang lapad ng back piece na walang allowance ay 35.2 cm

08.12.2018 22:11:07

Magandang gabi! Mangyaring sabihin sa akin ang mga parameter - OG 106, MULA sa 105, OB 106, aling laki ng pattern ang mas mahusay na kumuha ng 52 o 54?

Administrator: Hello, babagay sayo ang size 54.

Lena 02.12.2018 13:43:24

Magandang umaga. Maaari mong gamitin ang pattern na ito upang tahiin ito para sa isang babae. Nagtahi ako ng 399 Alaska, napakalaki pala sa akin. Narito ang isang raglan na manggas, sa tingin ko ang tuktok ay hindi gaanong kalaki.

Administrator: Kumusta, ito ay disenyo ng mga lalaki, hindi namin inirerekumenda ang pagtahi ng mga produktong pambabae gamit ang disenyo ng mga lalaki, dahil ang mga modelo ng babae at lalaki ay may makabuluhang pagkakaiba sa disenyo, lalo na sa mga seryosong produkto. Maaari kang manahi ayon sa gusto mo.

Gashina 11/20/2018 02:54:28

Magandang hapon, sabihin sa akin kung anong laki ang pipiliin batay sa mga parameter og 112, mula sa 103, mga 115. Salamat

Administrator: Hello, babagay sayo ang size 56

Pag-ibig 09.11.2018 02:36:16

Kamusta!
Para sa mga parameter og98, ot75, ob94 para sa Alpolux 200 insulation, na siyang pinakamagandang sukat na kunin. Karaniwan akong kumukuha ng 48, ngunit paano ito makakaapekto sa pagkakabukod?

Nais ng bawat babae na mapasaya ang kanyang minamahal na lalaki. Pattern at pananahi ng jacket ng lalaki gamit ang iyong sariling mga kamay, na ginawa sa mga indibidwal na laki, ay ganap na magkasya sa iyong figure. Ang estilo, haba at materyal para sa hinaharap na produkto - lahat ay pipiliin ayon sa mga personal na kagustuhan.

Pagkuha ng mga sukat

Ang mga sukat ay dapat gawin nang may espesyal na pangangalaga kung plano mong gumawa ng mga pattern para sa isang partikular na figure. Ngunit maaari ka ring magtahi ng dyaket gamit ang mga yari na pattern, na lubos na nagpapadali sa buong proseso ng trabaho. Sa ngayon, maraming mga programa para sa paglikha ng mga pattern.

Ang mga sumusunod na sukat ay kinakailangan upang lumikha ng isang pattern para sa isang dyaket ng lalaki (ang ilan sa mga ito ay opsyonal, halimbawa, kalahating baywang na circumference), dahil ang lahat ay nakasalalay sa napiling istilo:

1. taas.
2. Ssh - kalahating circumference ng leeg.
3. Сг - kalahating circumference ng dibdib.
4. St - kalahating circumference ng baywang.
5. Sb - kalahating circumference ng balakang.
6. Shg - lapad ng dibdib.
7. Lts - haba ng likod hanggang baywang.
8. Shs - lapad ng likod.
9. DP - haba ng balikat.
10. Op - circumference ng balikat.
11. Dr - haba ng manggas.
12. Oz - circumference ng pulso.

Upang magtahi gamit ang isang tapos na pattern, kailangan mo lamang kumuha ng anim na sukat., upang tumpak na matukoy ang iyong laki at ihambing ang mga ito sa data ng talahanayan mula sa mga magazine:

1. taas sinusukat mula sa tuktok ng ulo hanggang paa, nakatayo sa patag na ibabaw at walang sapatos.
2. Bust Sinusukat namin sa pinakamataas na punto ng mammary gland.
3. Sukat ng baywang sukatin ang tape na dating nakatali sa baywang.
4. Kabilogan ng balakang Sinusukat namin ang pinaka matambok na punto ng puwit.
5. Ang haba ng manggas sinusukat ng bahagyang baluktot na braso sa siko, mula sa balikat hanggang sa siko hanggang sa pulso.
6. Hanggang balikat - mula sa pinakamataas na punto ng balikat hanggang sa artikulasyon nito gamit ang braso.

laki ng talahanayan

Pagpili ng estilo at pandekorasyon na mga elemento

Ang mga pangunahing estilo ng mga jacket at ang pinaka ginustong mga uri ng tela na ginagamit para sa pananahi:

Ang isang mahalagang kadahilanan kapag pumipili ng tela para sa isang dyaket ay ang antas ng thermal insulation, mataas na wear resistance, at moisture resistance.

Kapag pumipili ng pagkakabukod para sa isang dyaket, dapat mong malaman na nahahati sila sa tatlong uri: gawa ng tao, natural at halo-halong.

Ang unang uri ay hypoallergenic, nagpapakita ng magandang wear resistance at pinapanatili ang hugis nito. Gayunpaman, dapat tandaan na ang magandang kalidad ng materyal ay may mga katangiang ito.

Sa kabila nito, mas gusto ng marami ang mga natural na materyales kaysa sa mga artipisyal na materyales, na naniniwala na sila ay mas ligtas at mas mainit. Kung isasaalang-alang namin ang down at mga balahibo, sila ay mag-iinit nang mabuti, ngunit ang environment friendly na pagkakabukod na ito ay maaaring maging sanhi ng mga alerdyi at isang mahusay na lugar ng pag-aanak para sa mga bakterya at mite.

Ang mas magaan na mga hibla ng pagkakabukod, mas maraming hangin ang nasa pagitan nila, na nangangahulugan na ito ay magiging napakainit.

Ang mga pandekorasyon at functional na elemento ay pinili batay sa napiling estilo ng jacket. Ang pangunahing bagay ay ang lahat ay angkop.

Stage 2

Paghahanda ng mga pattern para sa pattern ng jacket ng lalaki

Kapag nakuha na ang lahat ng mga sukat, ang uri ng produkto at ang istilo nito ay natukoy na, maaari mong simulan ang paghahanda ng mga pattern. Maaari silang gawin sa espesyal na naka-scale na papel, tracing paper, karton o X-ray film.

Hindi mo kailangang gumawa ng isang pattern sa iyong sarili o bumili ng isang handa na, dahil kung mayroon kang isang lumang dyaket na magagamit na gusto mo ang angkop, maaari kang gumawa ng mga pattern batay dito.

Mayroong dalawang mga pagpipilian: alinman ay punitin ito, kung hindi mo iniisip, at subaybayan ang lahat sa papel, o pumunta sa karagdagang at gamitin ang pamamaraan sa ibaba.

Ang pamamaraan para sa pag-alis ng mga pattern mula sa tapos na produkto:

1. Kinakailangang plantsahin nang mabuti ang bagay, kung pinapayagan ito ng uri ng produkto at tela, ilatag ito sa isang patag, patag na ibabaw. Susunod, tinutukoy namin ang gitna ng likod at istante at markahan ang mga ito ng mga pin.
2. Pagkatapos ay i-on namin ang produkto na may mga seams palabas at tiklop ito sa kalahati, na tumutuon sa mga marka ng kontrol sa anyo ng mga pin. Naglalagay kami ng tracing paper sa itaas at sinusubaybayan ang mga detalye gamit ang isang marker. Dapat mong simulan ang pagkopya sa pinakamalalaking bahagi.
3. Kapag lumilikha ng mga pattern na may mga manggas, tiklupin ang mga ito sa kalahati, kailangan mo munang isalin ang ika-1 kalahati, pagkatapos ay tiklupin ang mga ito, at subaybayan ang ika-2 kalahati.
4. Kapag naisalin na ang lahat ng linya, dapat na ihanay ang mga ito gamit ang mga pattern ng sastre, ruler o anumang angkop na paraan sa kamay. Kinakailangan din na kumuha ng mga sukat ng lahat ng bahagi ng produkto at ihambing ang mga ito sa mga resultang pattern.
5. Napakahalaga na maglagay ng mga marka ng kontrol sa mga pattern na iyong nilikha upang ang proseso ng pag-assemble ng produkto ay hindi partikular na mahirap. Ang ganitong mga palatandaan ay karaniwang inilalagay sa baywang, dibdib, balakang, sa gitna ng produkto, sa armhole, atbp.
6. Huwag kalimutan ang tungkol sa mga seaming allowance!
7. Ngayon ay maaari mong gupitin ang lahat ng mga bahagi.

Mahalaga! Markahan kaagad sa papel kung saang bahagi ng produkto mo inalis ang pattern.

Kapag gumagamit ng tapos na pattern, inililipat din ito sa tracing paper o iba pang mas kanais-nais na materyal at gupitin. Ang paglalagay ng mga piraso ng pattern ay tinutukoy ng pagkakaroon ng isang kumplikadong pattern. Sa ganitong mga guhit kailangan mong ayusin.

Paglalagay ng mga pattern sa materyal at paghahanda para sa pagputol

Mahalaga! Ang pagkonsumo ng materyal ay tinutukoy ng lapad nito.

Kalkulahin ang kinakailangang halaga ng tela para sa pananahi ng produkto, isinasaalang-alang ang estilo, haba at pandekorasyon na mga elemento. Para sa isang produktong balikat na may manggas, kunin ang haba ng produkto sa huling anyo nito kasama ang haba ng manggas na may mga seam allowance.

Sanggunian! Kung ang produkto ay nagsasangkot ng karagdagang pagtatapos, halimbawa, mga patch pocket, iba't ibang flaps, bulsa ng briefcase, hindi karaniwang mga collar, o tela na may pattern, pile, checkered, o striped ay ginagamit, pagkatapos ay ang pagkonsumo ng tela ay tumataas ng humigit-kumulang 0.3-0.4 m. .

Mayroong ilang mga patakaran para sa paghahanda para sa pagputol:

Mahalaga! Ang mga bahagi ng lining at pagkakabukod ay binuo at pinutol sa parehong paraan tulad ng mga pangunahing! Kung ang pagkakabukod ay binalak na maging malaki, kung gayon ang mga pangunahing bahagi ay itinayo ng isang sukat na mas malaki.

PAYO! Kapag pupunta sa tindahan upang bumili ng tela, maaari kang kumuha ng mga pattern ng papel ng produkto sa iyo, kaya kapag pumipili ng isang tela na may pattern, maaari mong muling kalkulahin ang tela kapag pinili ito.

Stage 3

Paggupit ng mga tela at paghahanda upang tipunin ang produkto

Matapos maputol ang lahat ng mga elemento ng produkto, nagpapatuloy sila sa gawaing paghahanda.

Ang lahat ng mga linya ng stitching sa bawat bahagi ay inililipat sa kabilang panig. Upang gawin ito, ilagay ang mga safety pin sa mga contour at subaybayan ang mga ito sa pangalawang bahagi, habang hindi nakakalimutang maglagay ng mga marka ng kontrol.

Hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa mga center lines para hindi ma-warp ang iyong produkto. Ang isang linya ay inilatag sa kanila, ang haba ng tusok na maaaring umabot sa 2 cm.

Ngayon ay maaari kang magpatuloy sa basting. Kung ang dyaket ay binalak na magkaroon ng pagkakabukod, pagkatapos ay agad na tahiin ito kasama ng isang lining. Alisin ang lahat ng mga detalye, na tumutuon sa mga marka ng kontrol, na dapat tumugma sa lahat ng mga bahagi.

Kapag ang lahat ng mga pangunahing bahagi ay konektado, ito ay kinakailangan upang subukan ito sa upang matiyak ang isang mahusay na akma sa figure, upang linawin ang haba ng hem at manggas. Kung maayos ang lahat, maaari kang magpatuloy sa pagtahi - pagsali sa mga bahagi na may permanenteng tusok.

Panghuling pagpupulong ng produkto

Kung may mga darts, dapat mong tahiin kaagad ang mga ito.

Kung Ang produkto ay may mga bulsa sa itaas o mga slotted, pagkatapos ay kailangan nilang i-stitch sa produkto. Minarkahan namin ang lokasyon ng hinaharap na bulsa sa isang bahagi at inilalagay ito nang harapan sa pangalawa upang markahan din ito.

Kung ang mga bulsa ay nasa mga tahi, dapat mo munang maulap ang mga gilid ng bawat bahagi ng burlap at i-pin ang isang bahagi sa istante, at ang pangalawa sa likod, na nakahanay sa mga marka ng kontrol, i-stitch ito sa gilid at gumawa ng mga fastenings.

Lumipat tayo sa manggas. Pinagsasama namin ang lahat ng mga bahagi ng manggas at tahiin ang mga ito sa makina. Pagkatapos ay kinuha namin ang lining at gawin ang parehong sa ito tulad ng sa panlabas na bahagi ng jacket.

Kung may hood ang jacket, pagkatapos ay ang mga inihandang bahagi ay giniling at basted sa jacket. Sila ang magpapasya kung ito ay matatanggal o hindi.

Hindi matatanggal na hood binuo: ang panlabas na bahagi nito ay natahi sa pangunahing bahagi ng dyaket, at ang parehong ay ginagawa para sa lining.

Kung hood na may siper, pagkatapos ay ang isang gawain ay nangyayari sa pamamagitan ng pagkakatulad, ngunit gamit ang kidlat. Ikinakabit namin ang isang strip sa ilalim ng hood, ang pangalawa sa leeg ng jacket.

Kung ninanais, maaari mong gamitin ang mga snap o mga pindutan sa halip na isang siper, at palamutihan din ang hood na may balahibo. Muli, 3 pagpipilian: gawing permanente ang gilid o may mga pindutan (zippers).

Magpatuloy tayo sa pagkonekta sa lahat ng bahagi ng dyaket. Mayroon kaming pangunahing bahagi, dalawang manggas at isang hood. Ikinakabit namin ang mga manggas mula sa maling panig, na kumokonekta sa panlabas na bahagi sa panlabas na bahagi, at sa pamamagitan ng pagkakatulad ay ginagawa namin ang lahat sa lining.

Kung ninanais, ang mga cuffs ay maaari ding palamutihan ng balahibo o niniting na pagsingit.

Ang kailangan mo lang gawin ay ikabit ang hood at kumpleto na ang jacket!

Babala: imposibleng matutunan kung paano maggupit ng dyaket gamit ang artikulong ito, dahil ang paglalarawan ay naglalaman lamang ng pinakabatayan ng pattern nang walang karagdagang mga detalye at mga nuances ng cutting technique. Ang pagsasanay sa paggupit at pagtahi ng mga klasikong damit na panlalaki LAMANG ay dapat kumpletuhin sa ilalim ng patnubay ng mga bihasang instruktor na kwalipikado bilang isang "sastre ng damit na panlabas ng mga lalaki." Ni isang "fashion designer" o isang "designer", ngunit isang "tailor of men's outerwear".

Ang paglalarawan ng batayan ay nai-publish dahil sa maraming mga kahilingan mula sa mga bisita sa website ng Vera Olkhovskaya, upang maihatid lamang sa kanila ang antas ng pagiging kumplikado ng isyu.

Talaan ng mga sukat para sa paglikha ng isang pattern para sa base ng isang dyaket ng lalaki

Upang lumikha ng isang base pattern para sa isang dyaket (ang dyaket ng lalaki ay sinadya - Fig. 1, dahil ang isang katulad na produkto ng balikat ng kababaihan ay tinatawag na dyaket) kakailanganin mo ang mga sumusunod na sukat. Alisin ang mga ito mula sa figure at ipasok ang mga ito sa talahanayan ng mga sukat:

Shelf convergence point

Op (nais na lapad ng manggas sa balikat)

Oz (lapad ng manggas sa ibaba)

Sa seksyong "pagkalkula" ng talahanayan, ipinapayong isulat muna at kalkulahin ang lahat ng mga formula na magagamit sa ibaba sa paglalarawan. Ito ay makabuluhang bawasan ang oras na ginugol sa pagtatrabaho sa pagguhit at ang lohika ng konstruksiyon ay magiging mas maliwanag.

Ang Vg para sa disenyong ito ay tinanggal mula sa gilid na punto ng leeg hanggang sa pinaka-matambok na punto ng dibdib.

Pagbuo ng pattern para sa base ng jacket para sa mga lalaki

Hakbang pabalik mula sa ibabang pahalang na hiwa ng sheet 1-2 cm upang pahabain ang istante (Larawan 2.) at gumuhit ng pahalang na linya mula sa ibaba. Sukatin mula dito Di at gumuhit ang orihinal na pahalang para sa likod.

Waistline ay matatagpuan pababa mula sa orihinal na pahalang na linya sa pamamagitan ng isang haba Ds. Antas ng balakang pababa mula sa baywang hanggang

1/2Ds na minus 2.5 cm

Linya ng armhole– pataas mula sa baywang hanggang

dB na minus 2 cm

Antas ng talim– hanggang 1/3 ng distansya sa pagitan ng armhole level at ang orihinal.

Pakitandaan: ang mga linya ng armhole, baywang, hips at ibaba ay karaniwan para sa harap at likod, at ang mga linya ng mga blades ng balikat at ang orihinal na likod ay iginuhit lamang sa lapad ng likod - humigit-kumulang 1/3 ng lapad ng sheet.

Ngayon na ang mga contour ay handa na, simulan natin ang pagbuo gitnang tahi(Larawan 3). Makikipag-ugnay lamang ito sa orihinal na patayo sa punto ng intersection nito sa antas ng mga blades ng balikat. Kasama ang orihinal na pahalang ng likod, umatras mula sa orihinal na patayo sa pamamagitan ng 0.5 cm, baywang - mula 2 hanggang 4 cm. Kung mas malaki ang indentation, mas mataas ang antas ng fit ng produkto. Ngayon kunin natin ang average na halaga - 3 cm. Kasama ang mga balakang mula sa orihinal na patayo - hanggang 0.5 cm mas mababa sa baywang.

Ang gitnang tahi ay iginuhit sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod. Ang baywang at hips ay konektado sa pamamagitan ng isang tuwid na segment, na pinalawak sa isang tuwid na linya hanggang sa ibaba. Baywang - mga blades ng balikat: ang itaas na ikatlong bahagi ng segment na ito ay tuwid, at ang mas mababang dalawang katlo ay hubog 0.3 – 0.5 cm. Ang mga talim ng balikat - ang orihinal - kumonekta nang maayos.

1/3Сш + 1.5 cm

sinusukat kasama ang orihinal na pahalang, at mula sa resulta mga punto ng lapad ng usbong- itabi taas ng usbong

1/3 ng lapad ng usbong + 0.5 cm

Sa resultang tamang anggulo na binuo namin bisector haba

0.6 taas ng usbong

at gumuhit ng isang makinis na hubog na linya.

Mga halimbawa ng mga pattern ng pananamit ng lalaki:

Kapag pinuputol, pinapayuhan ng mga lumang cutter na pahabain ang gitnang likod na tahi 0.3 cm pataas (tingnan ang larawan sa bubble) upang mabayaran ang ilang higpit ng pagkakatahi ng makina sa lugar ng bartack. Kung hindi ito nagawa, isang maliit na bingaw ang lilitaw sa gitna ng usbong. Hindi kinakailangang pahabain ang mga seam ng balikat at gilid sa ganitong paraan, dahil ang armhole ay sasailalim sa mga pagsasaayos bago itali sa mga manggas.

Pinutol ng balikat, tulad ng sa isang damit, bumuo kami sa pamamagitan ng pagkonekta sa pinakamataas na punto ng usbong sa punto ng balikat, na nabuo sa intersection ng dalawang arko na ginawa gamit ang sumusunod na radii:

mula sa pinakamataas na punto ng usbong - R 1 = Dp + 1 cm, Saan 1 cm– ang dami ng pinipiga;

mula sa gitnang tahi sa baywang - R 2 = Vpc + 1.5 cm, Saan 1 cm– tumaas sa shoulder pad at higit pa 0.5 cm para magbiro.

Tungkol sa demanda(Larawan 4)

Ang halaga ng pag-igting sa paligid ng lugar ng mga blades ng balikat ay katumbas ng 1.5 cm. Para sa masikip na mga produkto, ang tahi ay maaaring tumaas sa 2 cm. Ang mga nilalaman ay ipinamamahagi tulad ng sumusunod: 0.5 – 1 cm– sa bahagi ng balikat at 1 cm sa armhole. Para sa mga nakayukong figure o kung ang tela ay matigas, maaari kang gumawa ng dart mula sa balikat 1 – 2 cm, ngunit hindi nito gagawing hindi kailangan ang pagtahi sa armhole area.

Sa pamamagitan ng paraan, ang mga modernong workshop sa pananahi ay nilagyan ng mga espesyal na pagpindot na may perpektong hugis ng concavity. Ang mga bahagi ng backrest ay inilalagay sa ilalim ng pindutin at pagkatapos ng ilang segundo ang perpektong hugis ng backrest ay nakuha. Ang mga gumaganang ibabaw ng mga shelf press ay may sariling tiyak na hugis ng concavity. Sa bahay at sa isang maliit na studio, kailangan mong magplantsa sa tulong ng isang bakal at unan ng sastre, na umaasa lamang sa mata at sa hugis ng dummy ng sastre sa kanyang pagtatapon.

Ngayon, limitahan natin ang lapad ng backrest sa antas ng mga blades ng balikat. Preliminarily, ang kabuuang pagtaas sa dibdib ay Pg– ipamahagi sa pagitan ng mga pangunahing seksyon ng pagguhit:

magdagdag ng 30% sa likod

Shs + 0.3 Pg

Shg + 0.4 Pg

sa armhole ang natitirang 30%. Lapad ng armhole kinakalkula gamit ang formula:

(Cg + Pg) – (Shs + Shg + 0.7Pg)

Gamitin ang mga sumusunod na formula upang suriin ang iyong mga kalkulasyon.

Lapad sa likod = 0.4Сг + 0.3Пг

Lapad ng istante = 0.35Сг + 0.4Пг

Lapad ng armhole = 0.25Сг + 0.3Пг

Siyempre, ang lahat ng mga formula ay ibinibigay para sa mga kondisyon na proporsyonal na mga numero.

Itakda ang kinakalkula na halaga ng backrest sa antas ng mga blades ng balikat.

Point of contact ng armhole na may vertical na lapad ng likod– pataas mula sa armhole level hanggang 8 – 9 cm. Maaari itong kalkulahin gamit ang formula

1/12Сг + 0.3 armhole width

Bisector mula sa sulok ng back armhole haba tungkol sa 4 cm. Formula:

0.15 armhole width + 1.5 cm

At period pagpindot sa armhole sa parehong antas ay nasa malayo

1/2 armhole lapad

mula sa patayo, na tumutukoy sa lapad ng backrest.

Sa pamamagitan ng pagkonekta sa parehong mga punto ng tangency sa pamamagitan ng bisector ng anggulo, makukuha mo ang likod na kalahati ng curved armhole.

Pinagtahian sa likod(Larawan 5). Ang posisyon ng tuktok ng gilid sa likod na tahi para sa isang dyaket ay maaaring magkakaiba. Kung mas malaki ang laki at/o mas maluwag ang jacket, mas malaki ang distansya sa pagitan ng tuktok ng armhole angle at vertical, na tumutukoy sa lapad ng likod hanggang sa gilid ng gilid. Kaya para sa mga sukat

mula 48 hanggang 52 ginagamit namin ang distansya 1.5 – 2 cm,

para sa 52 - 56 na distansya 2 – 4 cm,

para sa 56 – 60 tumaas tayo sa 4 – 6 cm,

at pagkatapos ng 60 ay umatras kami 1/4 armhole lapad .

Sabihin nating nakuha natin ang halaga 2 cm.

Ngayon, gupitin ang likod na bahagi kasama ang mga balakang

0.8 ang lapad ng likod sa antas ng mga blades ng balikat + distansya sa gilid ng gilid + 1 cm

Matapos sukatin ang kinakalkula na lapad mula sa gitnang likod na tahi nang pahalang ng mga balakang, ibaba ang patayong linya mula sa nagresultang punto hanggang sa ibaba at mula dito gumuhit ng isang tuwid na linya (may tuldok na linya) pataas hanggang sa ito ay magsalubong sa tuktok ng gilid ng gilid at ang butas ng braso. Mula sa auxiliary line na ito, sukatin ang baywang sa kaliwa 1 cm. Ikonekta ang "unit" na may isang tuwid na linya sa hip point at isang malukong linya sa pinakamataas na punto ng gilid ng gilid sa curved armhole.

Kailangan mong isipin ang paglalagay ng istante. Mayroong dalawang posibleng pagpipilian dito.

1. Amateurish. Umuurong kami mula sa kanang gilid ng sheet ng papel ang tinatayang lapad ng lapel. Para sa klasikong bersyon, isinasaalang-alang ang dalawang pangunahing kaalaman, ito ay sapat na 6 – 7 cm. Sa kasamaang palad, ang pamamaraang ito ay hindi ginagarantiyahan ang katumpakan.
2. Propesyonal. Kalkulahin natin ang lapad ng istante sa kahabaan ng mga balakang, idagdag ang laki ng pagbubukas ng dart mula sa armhole (kung ito ay binalak), at palawakin ang istante sa ibaba. 1-2 cm. At isa pang ilang sentimetro para sa kaginhawaan ng pagguhit ng istante.

Kaya, Ang lapad ng istante sa hips ay

Sab + Fri minuto pabalik lapad sa hips

Ang laki ng pagbubukas ng dart mula sa armhole – 2.5 cm.

Ang pagpapalawak sa ibaba ay maliit dito- wala na 1 cm.

Ilagay ang kinakalkula na lapad, katumbas ng kabuuan ng mga halaga sa itaas, kasama ang ilalim na linya sa kanan ng gilid ng gilid ng likod at gumuhit ng patayo half-skid.

Half-skid - ang gitnang linya ng simetriko na istante at ang linya na naaayon sa gitnang linya ng katawan sa harap. Ang kalahating skid sa produkto ay nakapatong sa midline ng katawan, na dumadaan sa jugular cavity at pusod. Ang mga half-skid ng mga istante sa isang jacket, cardigan o coat ay nag-tutugma kapag inilapat.

Paunang pahalang(Larawan 6) para sa istante ay nasa sukat na distansya DPT mula sa pahalang na baywang, na karaniwan sa likod. Bilang karagdagan sa pahalang na baywang, pinalawak namin ang mga linya ng armhole, hips at hem.

Para sa mga karaniwang figure at para sa pagbuo ng mga pattern sa halip DPT maaari mong gamitin ang pagkalkula balanse:

1/2 (Dpt minus Dts) + 1/2 Bilang ng kumpleto na minus 0.2 Ssh

Sa kasong ito, ang bilang ng pagkakumpleto ay mula isa hanggang apat. Maliit (M) – 1, katamtaman (S) – 2, malaki (B) – 3 at sa mga sukat simula sa 58 (OB, iyon ay, napakalaki) – 4.

Ang halaga ng balanse ay sinusukat pataas mula sa orihinal na sandalan, na dati nang pinahaba ang huli. Kung ang figure ay nakayuko, ang balanse ay magiging negatibo at ito ay kailangang masukat pababa mula sa orihinal na pahalang ng likod.

Lapad ng istante sa antas ng armhole ay nakalkula na at dapat na itabi mula sa half-skid. Formula

Shg + 0.4 Pg

Italaga natin ang lapad ng istante bilang patayo at simulan ang pagbuo ng leeg.

Lapad ng leeg = lapad ng usbong

Taas ng leeg = 0.45 Ssh

Gaya ng dati, sinusukat namin ang lapad kasama ang orihinal na pahalang na linya, ang taas sa kahabaan ng kalahating skid at ikinonekta ang mga nagresultang punto na may makinis na linya (sa Fig. 6 ito ay asul).

Kondisyonal na sentro ng dibdib(ipinahiwatig ng isang krus) makikita natin sa intersection ng dalawang perpendicular segment: pababa mula sa orihinal - Br at sa kaliwa mula sa half-skid, ang distansya sa gitna ng dibdib. Kinakalkula namin ang distansya sa pamamagitan ng paghati sa lapad ng harap sa armhole sa kalahati at pag-urong 1 cm sa gilid na hiwa mula sa punto ng paghahati.

Mula sa intersection ng half-skid at ang pahalang na taas ng dibdib na may radius 13 cm gumuhit kami ng isang bingaw kung saan sinusukat namin mula sa kalahating skid sa loob ng istante 0.7 cm. Ang "0.7" ay konektado sa punto ng intersection ng half-skid at linya ng taas ng dibdib.

Upang pasimplehin ang susunod na operasyon, maglagay ng isang piraso ng tracing paper o makapal na polyethylene sa tela at balangkasin ang (asul) na leeg na ginawa mo, ang itaas na bahagi ng half-skid sa linya ng taas ng dibdib at ang mismong pahalang na taas ng dibdib. Ang pagkakaroon ng hiwa kasama ang balangkas, ilagay ang nagresultang pattern sa hilig na iginuhit sa pamamagitan ng "0.7" at subaybayan ito.

Sa pagkilos na ito ay isinasaalang-alang namin ang convexity ng dibdib.

Ngunit maaari mo lamang ilagay ang sulok ng istante 1 cm. Ito ay matatagpuan sa taas ng dibdib. Upang isaalang-alang ang balangkas nito, ang sheet ay superimposed sa itaas na bahagi ng sulok (hatching). Ang pamamaraang ito ay mas simple, bagaman ang mga taga-disenyo ng fashion ay magagalit sa gayong pagiging simple.

Ngayon bumalik tayo sa leeg, sa isa na lumabas pagkatapos lumiko (Larawan 8).

Kupido sa leeg. Ang pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng mga linya ng leeg na nakuha sa una at pangalawang pag-ikot ng fragment ng istante (kulay abong may tuldok na linya at makapal na itim na linya). Para sa bawat isa sa mga leeg na ito, mula sa ibabang mga punto, sukatin 4 cm. Sa pagitan ng apat, gumuhit ng linya sa gitna ng dibdib at gamitin ito bilang linya ng dart symmetry. Haba ng dart - 5 – 7 cm. Batay sa halagang pinili mo, idisenyo ang dart, ihanay ang mga linya nito sa "itim na solid" na neckline.

Ang taas ng front armhole ay katumbas ng taas ng back armhole minus ang tahi.

Sa kasong ito, ang taas ng armhole ay dapat masukat mula sa matinding punto ng balikat patayo hanggang sa antas ng armhole. Ipaalala ko sa iyo na ang stitching ng back armhole ay 1 cm at hindi namin ito isinasaalang-alang kapag nagsusukat.

Mga pantulong na armhole point. Nagsisimula kami sa pamamagitan ng pagmamarka ng buong lapad ng armhole mula sa vertical na lapad ng istante, nakita namin punto ng pakikipag-ugnayan na may antas ng armhole, hinahati ang lapad ng armhole sa kalahati.

Pagkatapos, inilalagay ang papel sa ilalim ng tela, gumuhit kami ng isang pamutol sa paligid ng bahagi ng back armhole - mula sa vertical ng tuktok ng back side seam hanggang sa punto kung saan ang back armhole ay nakadikit. Pinutol namin ang nagresultang hugis (pink triangle), overlay ito at subaybayan ito (Larawan 9).

Point of contact sa vertical shelf width kinakalkula ng formula

0.3 Armhole width + 1.2 cm

Ang halaga ay sinusukat paitaas mula sa antas ng armhole.

Punto ng balikat matatagpuan sa intersection ng dalawang arko.

Unang arko gumanap na may radius na katumbas ng segment mula sa punto ng contact sa patayo hanggang sa antas ng taas ng armhole ng istante. Sa pagguhit, ang segment na ito ay ipinahiwatig ng isang kulot na bracket at R 1. Ang gitna kung saan inilalagay ang binti ng compass ay inilipat ng 0.5 cm sa isang kalahating-skid mula sa isang punto sa patayo. Pangalawang arko, gaya ng nahulaan mo, ay ginagampanan ng radius Dp mula sa gilid ng leeg.

Paglihis sa itaas na armhole kadalasan ay umaabot sa 2.5 – 3 cm, ngunit maaari itong kalkulahin gamit ang formula

0.1 nababaluktot na seksyon ng armhole + 0.8 cm

Ang segment na kailangang baluktot ay dapat na hatiin sa kalahati at isang patayo ng naaangkop na haba ay dapat na binuo dito.

Bisector anggulo ng armhole– ang huling punto na kinakailangan upang makumpleto ang kurba – ay 2 – 2.5 cm. Ngunit maaari rin itong kalkulahin gamit ang formula

0.15 armhole width

Upang suriin, maaari mong gamitin ang formula ng armhole length:

0.2 Сг + 1.6 armhole width + 2 pagtaas para sa armhole freedom + 14 cm,

sa kasong ito, ang pagtaas ng armhole freedom, gaya ng nabanggit kanina, ay 30% ng Pg.

Kapag nagsusuri, ihambing ang kinakalkula na halaga sa haba ng armhole na sinusukat sa kurba. Ang pangunahing pagkakamali ng mga nagsisimula ay ang pagsukat ng haba ng armhole ng dalawang beses gamit ang kinopyang dark triangle (malapit sa punto ng contact sa antas ng armhole). Ang perpektong pagkakaiba sa pagitan ng pagsukat at pagkalkula ay hindi lalampas 1 cm.

Ipagpatuloy ang pagguhit, sukatin ang lapad ng istante sa hips mula sa kalahating skid gamit ang formula

(Sab + Pb) bawas ang lapad ng likod sa balakang

Ang pagpapalawak ng patayong linya mula sa tuktok ng gilid ng gilid ng harap hanggang sa baywang, ikonekta ang nagresultang punto ng baywang sa gilid ng balakang at pahabain ang linya hanggang sa ibaba.

Ang halagang ito ay ibinibigay upang isaalang-alang ang taas ng shoulder pad sa gilid ng istante. Kung kinakailangan, ang isang shrinkage coefficient ay idinagdag sa halagang ito, na kung saan ay kinakalkula nang katulad sa mga coefficient ng pagpahaba.

Upang gawing mas madali ang gawain, ibaba ng 1 cm antas ng baywang sa kalahating skid at pahabain ang patayo sentro ng dibdib hanggang baywang at 1 cm pababa. Ikonekta ang "mga yunit" at ang punto ng intersection ng gilid ng gilid na may baywang na may tuwid na mga segment.

Upang hubugin ang ibaba, pahabain ang kalahating skid 1 cm at kumonekta sa gilid na punto sa ibaba.

Bulsa. Ang haba ng pasukan sa bulsa sa karamihan ng mga kaso ay 15 – 16 cm. Ngunit para sa pagkalkula maaari mong gamitin ang formula

0.15 С + 8.5 cm ,

sa parehong oras, ang maximum na haba ng pasukan para sa mga heroic na laki ay 18 cm.

Ang linya ng bulsa sa modelong ito ay minarkahan pababa mula sa antas ng baywang hanggang 7 – 8 cm at parallel sa ilalim ng istante, habang ang vertical ng lapad ng istante ay dapat hatiin ang segment ng pasukan sa bulsa sa kalahati.

Armhole dart maaaring may dalawang vertices (solid line) o may isa (asul na linya). Sa anumang kaso, nagsisimula kaming magmarka mula sa linya ng simetrya ng dart, kung saan sinusukat namin mula sa patayong lapad ng istante hanggang sa antas ng armhole 3.5 – 4 cm, ngunit abot-kaya - 2.5 – 3 cm mula sa gitnang punto nito.

Solusyon sa armhole dart ang baywang sa karamihan ng mga kaso ay 2 – 2.5 cm. Kung ang dart ay may isang rurok, ang pagbubukas nito sa antas ng armhole ay magiging katumbas din ng 2 – 2.5 cm. Upang mabayaran ang pagkawala ng haba ng armhole, ang barrel area (shaded) ay inilipat patagilid sa dami ng solusyon at idinisenyo na may makinis na mga linya.

Para sa mga payat na lalaki, maaari kang magdagdag ng isa pang dart sa itaas ng bulsa. Solusyon – 1 cm, haba 12 - 14 cm. Distansya mula sa simula ng pasukan ng bulsa 1 – 2 cm.

Sa konklusyon, ang natitira na lang ay ihanay ang mga gilid na seksyon ng istante at likod (mga kulot na bracket at pantay na tanda) mula sa baywang hanggang sa ibaba at palamutihan ang ilalim ng istante na may makinis na linya na may pagpapalihis ng humigit-kumulang 0.5 cm.

Ang base ay handa na. malapit ng matapos…

Bago ka magsimulang magtayo lapel(Larawan 10), kinakailangan na ilipat ang tahi ng balikat: pagtaas para sa likod at pagbaba para sa istante sa 0.5 cm. Bilang karagdagan, ang balikat ng istante ay dapat na pahabain patungo sa leeg sa pamamagitan ng 2 — 3 cm at, na minarkahan sa semi-skid ang punto ng convergence ng mga istante ayon sa mga sukat, ikonekta ang "convergence" sa "troika". Sa ganitong paraan makakatanggap ka lapel fold line.

Ang leeg ay mangangailangan din ng pagwawasto - ito ay binabaan ng kalahating skid 1 – 3.5 cm. Pagkatapos ang curve ng leeg ay pinalawak sa patayong gilid ng gilid.

Ang lumilipad na bahagi ng lapel ay nabuo sa pamamagitan ng isang bahagyang matambok na linya. Kung ang tela ay may guhit, ang convexity ay hindi maaaring lumampas 0.3 – 0.5 cm, dahil ang strip ay dapat pumunta sa kahabaan ng lumilipad na gilid.

Sa mga modelo ng single-breasted jacket, ang mas mababang bahagi ng gilid ay pinapayagan na lumihis mula sa 1 hanggang 4 cm. Para sa ating pagguhit ay kukunin natin 1 cm.

Kung ninanais, ang ilalim ng gilid ay maaaring bilugan, ngunit mas mahusay na lumikha ng isang umbok sa gilid ng gilid na may isang anggulo na napupunta sa ilalim na linya. Ito ay gawing simple ang kasunod na pagproseso ng produkto sa yugto ng pagkonekta sa "itaas" sa lining.

Pagmamarka dahon: haba 10 – 12 cm, ang pagtabingi ay arbitrary. Ang distansya mula sa armhole hanggang sa simula ng pasukan ng bulsa ay hindi bababa sa 7 cm. Pagpasok sa ilalim ng lapel - wala na 1/3 haba.

Bilang karagdagan sa paksa ng batayan ng isang dyaket ng lalaki na may kwelyo ng Ingles, inirerekumenda namin ang pagtingin sa:

Higit pang mga artikulo sa paksang ito:

Mag-subscribe sa aming channel sa Yandex Zen at laging magkaroon ng kamalayan sa mga bagong pattern, aralin at artikulo sa aming website:

Paano lumikha ng isang pattern para sa base ng isang T-shirt ng lalaki sa iyong sarili

Ang T-shirt ay isang pangunahing bagay sa anumang wardrobe ng mga lalaki. Talagang lahat ng lalaki ay nagsusuot ng mga ito, anuman ang edad, katayuan at istilo ng pananamit. At para sa ilang lalaki (halimbawa, napakatangkad), ang paghahanap ng T-shirt na akma ay napakahirap. Iminumungkahi ko na ikaw mismo ang bumuo ng base pattern para sa isang T-shirt ng lalaki at tumahi ng magagandang T-shirt para sa iyong lalaki gamit ang iyong sariling mga kamay.

At para sa mga gustong tumahi gamit ang kanilang sariling mga kamay:

Mga pangunahing kaalaman sa paggawa ng pattern para sa T-shirt ng lalaki

Kapag lumilikha ng isang pattern para sa T-shirt ng mga lalaki, nagdaragdag kami ng dagdag na kalayaan sa pagkasya depende sa kagustuhan ng nagresultang T-shirt - maluwag o masikip. Kung ang T-shirt ay ginagamit bilang isang damit na panloob, kung gayon hindi namin isinasaalang-alang ang pagtaas ng kalayaan sa pagkakaangkop sa OG.

Konstruksyon ng likod na bahagi

Sa kanang sulok sa itaas ay inilalagay namin ang t.A. Mula sa t.A inilalagay namin ang 1 cm pababa - t.B. Mula t.A pababa inilalagay namin ang 1/8 ng Paglago - t.S. Mula t.A pababa ay isinantabi namin ang sukat Dts - t.D. Mula t.D pababa, itabi ang kinakailangang haba ng T-shirt at itakda ang t.E.

Mula t.A hanggang kaliwa ay nagtabi kami ng 1/6 Sukat + 1 cm - t.G. Mula sa t.G inilalagay namin pataas ang isang patayo na 1 cm - t.G1. Ikinonekta namin ito sa TV - nakakakuha kami ng back neckline.

Mula t.A hanggang kaliwa ay nagtabi kami ng ½ Shs + 1cm - t.N. Mula sa t.C hanggang sa kaliwa ay nagtabi kami ng isang segment na katumbas ng ¼ OG + Taasan para sa kalayaan ng pagkakasya - t.C1. Mula i.e. sa kaliwa ay nagtabi kami ng isang segment na katumbas ng segment CC1, ilagay i.e.1. Ikonekta ang mga punto C1 at E1 - gilid na linya ng tahi.

Mula t.H pababa ay naglalagay kami ng isang patayo hanggang sa magsalubong ito sa segment na CC1 - t.I. Mula t.I pataas ay nagtabi kami ng 1/6 ng Sukat - t.M. Hinahati namin ang segment HI sa kalahati - t.H1. Mula dito paitaas ay nagtabi kami ng ½ (НН1+1cm) - t.L. Mula sa t.L hanggang sa kaliwa inilalagay namin ang isang patayo na 1-2 cm - t.L1, ikonekta ito sa t.G1, nakakakuha kami ng linya ng tapyas ng balikat. Ikinonekta namin ang mga puntong L1, H1, M, C1 - ang armhole line. Mula sa punto L1 pababa sa linya ng armhole ay nagtabi kami ng 11 cm, maglagay ng double notch - isang marka para sa pananahi sa mga manggas.

Ang pattern ng pagguhit ng detalye ng backrest ay handa na!

Konstruksyon ng harap na bahagi

Ang mga puntos A, D, C, E ay itinayo sa parehong paraan tulad ng sa pagguhit ng likod na bahagi. Mula t.A pababa naglalagay kami ng isang segment na katumbas ng 1/6 Sukat + 2 cm - t.B. Sa kanan ng t.A nagtabi kami ng 1/6 ng Sukat + 1 cm - t.G. Ikinonekta namin ito sa T.V - nakukuha namin ang linya ng front neckline.

Isinasantabi namin ang halaga mula sa t.A sa kanan, tulad ng sa pagguhit ng likod na bahagi, itakda ang t.N. Mula sa t.C hanggang sa kanan ay inilalaan namin ang ¼ OG + Taasan para sa kalayaan ng pagkakasya - t.C1. Mula sa i.e. sa kanan ay tinanggal namin ang isang segment na katumbas ng segment na CC1 - ibig sabihin, E1. Ikonekta ang mga punto C1 at E1.

Mula t.H pababa ay naglalagay kami ng isang patayo hanggang sa magsalubong ito sa segment na CC1 - t.I. Mula t.I pataas ay nagtabi kami ng 1/6 ng Sukat - t.M. Hinahati namin ang segment HI sa kalahati - t.H1. Mula dito paitaas ay nagtabi kami ng ½ (НН1+1cm) - t.L. Mula sa t.G itabi namin ang haba ng balikat na katumbas ng haba ng balikat sa pagguhit ng likod - t.L1, at t.L, L1 ay nasa parehong pahalang na linya.

Gamit ang pattern, gumuhit kami ng isang armhole line, na kumukonekta sa mga punto L1, H1, M, C1. Mula sa punto L1 pababa sa linya ng armhole ay nagtabi kami ng 11 cm, naglagay ng isang solong bingaw - isang marka para sa pananahi sa mga manggas.

Pattern ng jacket ng lalaki - konstruksiyon

Para sa pagdidisenyo ng jacket na panlalaki Kailangan namin ng mga sukat para sa isang indibidwal o karaniwang figure, isang talahanayan ng mga pagtaas para sa isang maluwag na fit, tracing paper at isang lapis.

Mga sukat na kinakailangan para sa pagguhit:

Half neck circumference - Ssh

Kabilogan ng kalahating dibdib - Сg

Lapad ng dibdib - Shg

Haba ng likod - Dts

Lapad sa likod - Shs

Lapad ng balikat - Sh

Haba ng manggas - dr

Haba ng produkto - Di

Kung hindi mo alam kung paano gumawa ng mga sukat nang tama, sundin ang link - kung paano gumawa ng mga sukat nang tama. Mga karaniwang sukat - talahanayan ng laki.

Meshing

Lahat ng pattern constructions na WALANG SEAM ALLOWANCES

Pagbuo ng isang anggulo na may vertex sa isang punto Ao.

Sinusukat namin ang isang segment na katumbas ng lapad ng produkto sa kahabaan ng linya ng dibdib Ao a2 = Cr + Pg, ibig sabihin. kalahating circumference ng dibdib + pagtaas para sa loose fitting (9 cm).

Mula sa Ao pababa sukatin ang haba ng produkto (ayon sa modelo): Di + 2.5 + 3 cm(sa isang nababanat na banda) at tukuyin ito ng isang tuldok N.

Mula sa a2 gumuhit ng isang tuwid na linya pababa sa antas N at magpakilala H2.

Mula sa N sa kanan gumuhit ng pahalang na linya sa segment a2 H2 at magpakilala H2.

Ang aming pagguhit ay binubuo ng 3 bahagi: likod, armhole at istante.

Kinakalkula mula sa Shs, Shg at Pr para sa libreng bonding sa mga lugar na ito.

Mula sa punto Ao sa kanan sinusukat namin ang segment Ao a = Shs + Pr (3 cm).

Mula sa punto a2 sa kaliwa sinusukat namin ang segment a2 a1 = Shg + Pr (2 cm).

Hindi na kailangang kalkulahin ang lalim ng armhole gamit ang formula. Ang mga halaga ay kinuha mula sa 20 cm.

Mula sa punto Ao sukatin ang 20 cm at markahan G.

Mula sa punto G sa kanan gumuhit kami ng pahalang na linya at itinalaga G2.

Mula sa punto A At a1 gumuhit ng mga patayong linya pababa, nililimitahan ang lapad ng seksyon ng armhole at markahan G1 G3.

Mga puntos G1 At G3 hatiin sa pamamagitan ng hit at markahan ng tuldok G4; mula sa puntong ito ibinababa namin ang patayo pababa sa segment H H2 at magpakilala H1.

Mula sa punto Ao sukatin Dts + 2.5 at tinutukoy ng isang tuldok T.

Mula sa T sa kanan gumuhit kami ng pahalang na linya at itinalaga T1 T2.

Pagbuo ng likod

Mula sa punto Ao sa kanan sinusukat namin ang isang segment na katumbas ng Ssh: 3 + Pshgor (1 cm) at tinutukoy ng isang tuldok A1.

Mula sa punto A1 pababa gumuhit ng patayong linya na katumbas ng 2.5 cm at italaga 1 .

Mula sa punto 1 sa kaliwa gumuhit ng pahalang na linya patungo sa isang tuwid na linya At siya at magpakilala 2 .

Mga puntos A1 At 2 kumonekta sa isang makinis na linya.

Mula sa punto A sukatin ang 3 cm at maglagay ng tuldok 3 .

Mula sa punto A1 sa pamamagitan ng punto 3 sukatin Shp (lapad ng balikat) + 1 cm. at magpakilala P.

Maghanap tayo ng isang pantulong na punto 4 . Para sa segment na ito isang G1 hatiin sa tatlong pantay na bahagi (tingnan ang figure). Mga puntos P 4 G4 kumonekta sa isang makinis na linya.

Maaari mong iguhit ang linyang ito sa pamamagitan ng kamay o gumamit ng pattern ng droplet.

Pagbuo ng istante

Mula sa punto a2 sukatin ang 2 cm at markahan 5 .

Mula sa punto 5 sukatin sa kaliwa Ssh: 3 + 2 cm. at magpakilala A2.

Mula sa punto 5 sukatin ang segment 5 A3 = a2 A2 - 1 cm.

Mga puntos A2 A3 kumonekta sa isang makinis na linya sa pamamagitan ng kamay o gamit ang pattern na "droplet".

Kung mahirap para sa iyo na gumuhit ng isang linya sa pamamagitan ng kamay, pagkatapos ay bumuo ng isang tamang anggulo A2 8 A3 at mula sa punto 8 hatiin ang anggulo sa kalahati sa pamamagitan ng pagmamarka nito ng isang tuldok 9 . Ito ay magiging isang pantulong na punto para sa leeg.

Mula sa punto a1 sukatin ang 5 cm at maglagay ng tuldok 6 .

Mula sa punto A2 sa pamamagitan ng punto 6 sukatin ang lapad ng balikat Shp at tinutukoy ng isang tuldok P1.

Ngayon ang segment a1 G3 hatiin sa pantay na 4 na bahagi, italaga ang mas mababang bahagi 7 .

Pagkonekta ng mga punto sa isang makinis na linya P1 7 G4.

Konstruksyon ng manggas

Ang isang shirt-cut na manggas ay naiiba sa isang set-in na manggas sa mas malawak na lapad at mas mababang taas ng gilid.

Ang taas ng edging at ang antas ng pagpapalalim ng armhole ay magkakaugnay. Kung mas malaki (mas malawak) ang hugis ng produkto, mas maliit ang taas ng rim.

Upang bumuo ng manggas, gumuhit ng dalawang magkaparehong patayo na linya na may gitna sa punto O1.

Taas ng gilid - segment O1 O2- tinutukoy depende sa hugis ng produkto:

O1 O2 = 3-7 cm— para sa mga produkto ng volumetric na malambot na hugis - (taas ng rim mula 4 cm),

O1 O2 = 8-11 cm- para sa mga produkto ng isang mas kalmado na hugis na may katamtamang lambot - (taas ng rim mula 4-9 cm),

O1 O2 = 12-14 cm- para sa mga produkto ng pinakamaliit na dami - (taas ng rim 2-4 cm).

O2 P1 = O2 P2 = Dpr: 2, Saan DPR ay ang haba ng tabas ng armhole, at P1 P2— lapad ng manggas kapag nakalahad.

Mula sa O2 na may radius na katumbas ng kalahati ng haba ng armhole (sa pagguhit ng harap at likod), gumawa kami ng mga notch sa isang pahalang na linya, na dumadaan O1 at tinutukoy ng mga tuldok P1 P2.

Mga segment O1 P1 At O1 P2 hatiin sa kalahati at bumuo ng mga perpendicular.

Ngayon tukuyin natin ang mga pantulong na punto para sa pagdidisenyo ng takip ng manggas: 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

Mga segment P1 3; 3 O2; O2 4; 4 P2, hatiin sa kalahati.

Mula sa nakuha na mga punto ay bumubuo kami ng mga patayo.

Mula sa mga puntos 5 At 6 1 cm bawat isa, mula sa punto 7 - 0.5 cm, mula sa punto 8 - 1.5 cm.

Gumuhit kami ng linya ng okat sa pamamagitan ng mga puntos P1 3 O2 4 P2.

Mula sa punto O2 pababa sukatin ang haba ng manggas: O2 M + 3 (para sa nababanat) = Druk.

Lapad ng manggas sa ibaba

Sa isang pahalang na linya mula sa isang punto M sukatin ang lapad ng manggas (ayon sa modelo): M M1 = M M2 = W armas sa ibaba (tapos na).

Cuff na may nababanat na banda

Gumuhit ng isang parihaba na may haba na katumbas ng ilalim ng manggas at isang lapad na katumbas ng lapad ng nababanat (kung ang goma ay dudurugin kasama ang cuff).

At kung ang nababanat ay ipinasok sa cuff, pagkatapos ay + 0.5 cm.

Konstruksyon ng kwelyo

Ang pagtatayo ng isang stand-up collar ay napaka-simple at isang parihaba na ang haba ay katumbas ng haba ng harap na leeg at likod. Ang taas ng kwelyo ay nasa iyong paghuhusga. Palawakin natin ng kaunti ang itaas na bahagi ng kwelyo.

Nagtatampok ang modelo ng mga welt pocket na may mga zipper at leaflet.

Gumuhit ng dahon na 19 cm ang haba at 3 cm ang lapad.

2 dahon bawat bulsa.

Gumuhit tayo ng isang burlap na bulsa, ang haba ng pasukan ay katumbas ng haba ng dahon, at ang hugis ay arbitrary.

Ayon sa modelo, ang bar ay hugis-parihaba ang hugis. Gumuhit ng isang parihaba na ang haba ay katumbas ng haba ng gitnang istante + ang taas ng kwelyo (Larawan a).

Ang tabla ay binubuo ng isang piraso na may isang liko.

Kung nais mong bilugan ang mga dulo ng tabla, pagkatapos ay bilugan namin ang mga dulo ng tabla tulad ng ipinapakita sa Figure b at kapag pinutol ay kakailanganin namin ng 2 bahagi.

Natapos na ang paggawa ng jacket ng mga lalaki.

Bago ilagay ang mga bahagi sa tela, suriin ang bilang ng mga bahagi at ang direksyon ng thread ng butil sa bawat isa sa kanila.

Paglikha ng pattern para sa vest ng mga lalaki sa padding polyester para sa isang indibidwal na figure.

Paano mo maitatago ang mga imperfections ng figure gamit ang tamang damit.

Pagmomodelo ng panlalaking shorts batay sa pangunahing pattern ng panlalaking pantalon.

Pattern ng jacket ng lalaki

Pattern ng jacket ng lalaki

Ang jacket ay isang "pangunahing" elemento ng wardrobe ng isang lalaki. Anuman ang mga kagustuhan sa estilo ng may-ari, maaga o huli ay tiyak na lalabas ang jacket sa kanyang aparador. Ang estilo, hiwa ng isang dyaket ng lalaki, at ang mga pandekorasyon na elemento dito ay kadalasang pinipigilan, at walang kasing dami ng mga pagpipilian para sa mga bagay na pambabae. Ang kaiklian na ito ay "mapanlinlang na pagiging simple." Ang pangunahing bagay sa gayong mga damit ay angkop at ang tamang pagpili ng modelo. Tinutukoy nila ang pangkalahatang hitsura at maaaring makabuluhang mapabuti o masira ito.

Kung ang mga damit ay tumutugma sa iyong laki at pagkakabuo, ang iyong pigura ay magiging maayos at ang iyong imahe ay magiging sunod sa moda, kumpiyansa, at matapang. Upang makamit ang ninanais na resulta, mas mahusay na huwag bumili ng mga yari na produkto na idinisenyo para sa isang pinag-isang uri ng katawan, ngunit upang tahiin ang item ayon sa mga indibidwal na sukat. Ang pattern para sa jacket ng lalaki ay isang seryosong pagguhit na pinagsasama ang ilang bahagi.

Mga elemento ng pattern

• Diagram ng mga pangunahing bahagi - istante, likod.
• Pattern ng kwelyo - sa mga jacket ng mga lalaki ito ay iginuhit at gupitin nang hiwalay.
• Pagguhit ng manggas - sa mga klasikong modelo ng suit ito ay karaniwang dalawang-tahi.

Kapag nagdidisenyo ng isang produkto, ang uri ng tela, ang plasticity nito, ang kakayahang hawakan ang hugis, pagkalastiko, at pattern nito ay isinasaalang-alang. Para sa mga suit jacket, ang mga tradisyonal na materyales ay itinuturing na semi-at all-wool, cotton na may bahagi ng synthetics (para sa mga modelo ng tag-init). Ang lining ay tinahi mula sa satin, artipisyal na sutla, at iba pang katulad na mga materyales. Sa mga pormal na bagay, ito ay itinutugma sa kulay ng tuktok; sa kaswal na pagsusuot, ang mga contrasting na tela ay katanggap-tanggap din.

Kapag gumagawa ng isang guhit, ang mga tampok ng katawan ay isinasaalang-alang. Ang pangunahing pansin ay binabayaran sa bendiness - mas malaki ito, mas maikli ang item sa baywang, mas makitid ito sa likod. Mahalaga rin kung yumuko ang may-ari. Para sa gayong katawan, ang likod ng produkto ay pinalawak, habang ang mga detalye sa dibdib ay makitid. Ang mas nakayuko, mas mahaba ang baywang, mas mababa ang lalim sa armhole, ang neckline - sa istante. Kapag nagmomodelo ng mga pattern ng damit sa balikat para sa mga lalaki, ang mga allowance na humigit-kumulang 8 cm ay ginawa.

Mga tampok ng mga bahagi at pagkuha ng mga sukat

Ang isang klasikong single-breasted jacket ay karaniwang may fitted o semi-fitted na istilo. Ang mga sahig nito ay bilugan at may tahi na umaagos sa gitna ng likod. Kapag gumagawa ng isang guhit, kadalasan ay nagmomodelo sila ng dalawang welt pockets sa mga gilid, pinalamutian ang mga ito ng mga flaps, at bukod pa rito ay nakakabit ng isang dahon at isang pares ng mga loop sa tuktok ng kaliwang istante. Ang dalawang bulsa sa dibdib ay ginawa din sa lining. Sa manggas mayroong isang vent sa ilalim ng tahi ng siko at 2-3 mga pindutan para dito.

Mga kinakailangang sukat

• Ang kabuuang haba ng item mula sa ikapitong cervical vertebra hanggang sa pahalang na ibaba - DI.
• Ang mga haba hanggang baywang sa harap at likod ay RTA at DTS, ayon sa pagkakabanggit.
• Haba ng manggas at balikat - DR at DP.
• Half-circumference sa paligid ng leeg, dibdib, baywang, balakang - OSH, OG, Mula at OB.
• Lapad sa likod - ShS.
• Lalim ng armhole - GP.

Sa panahon ng trabaho, ang lalim ng darts ay dapat kontrolin. Ang reference point ay EG at OB measurements. Kung ang halaga sa pagguhit ay lumabas na mas mababa kaysa sa kinakalkula na halaga (na may mga pagtaas), kailangan mong bawasan ang mga detalye nang malalim sa baywang o balakang.

Maraming mga pamamaraan ang ginagamit para sa pagtatayo. Kabilang sa mga pinakasikat ay ang Muller and Son system at EMKO na teknolohiya. Ang Italyano at iba pang mga pamamaraan ay naaangkop din. Ang bawat isa ay may sariling mga pagkakaiba, ngunit ang pangkalahatang algorithm ng konstruksiyon ay maaaring bawasan sa isang solong pagkakasunud-sunod ng mga aksyon.

Pagmomodelo ng base pattern

Ang panimulang punto ng anumang pattern ay ang base mesh sa anyo ng isang parihaba na may vertices ABCD. Ang A ay ang pangunahing punto ng pagguhit, ito ay matatagpuan sa itaas na kaliwang sulok. Mula dito pababa, sukatin ang kinakailangang haba ng produkto, na nagtatapos sa segment na may vertex D. Parallel sa unang vertical, iguhit ang pangalawa - BC. Ang distansya sa pagitan ng mga ito ay ang maikling gilid ng rektanggulo, katumbas ng kalahating circumference sa dibdib kasama ang pagtaas. Para sa isang maluwag na fit, isang allowance na 3 sentimetro o higit pa ay ginawa.

Ang mga armholes ay ginawa nang malalim sa rektanggulo. Ito ay katumbas ng 1/3 ng kalahating circumference sa kahabaan ng dibdib na may karagdagang 5 cm. Mula sa tuktok A, ang kinakalkula na halaga ay inilatag na may allowance na 1.5 sentimetro. Mula sa dulo ng segment gumuhit ng pahalang na linya hanggang BC.

Pag-unlad

1. Gumuhit ng linya sa baywang. Mula sa tuktok A, sukatin ang DTS plus 0.5 cm. Mula sa nagresultang marka, gumuhit ng pahalang na linya sa BC (kapag tinutukoy ang pagtaas, ang laki ng shoulder pad ay isinasaalang-alang).
2. Gumuhit ng isang linya kasama ang lapad ng likod. Mula sa isang punto sa kahabaan ng armhole hanggang sa kanang bahagi, ang distansya ШС ay tinanggal na may pagtaas ng sentimetro. Mula sa dulo ng segment, gumuhit ng tuwid na axis paitaas hanggang sa mag-intersect ito sa base rectangle.
3. I-output ang lapad kasama ang armhole: mula sa dulo ng segment na katumbas ng ШС (tingnan ang nakaraang talata), 1/4 PG na may pagtaas ng sentimetro ay idineposito sa kanang bahagi. Mula sa punto sa dulo ng linya, ang isang tuwid na linya ay iguguhit pataas hanggang sa ito ay magsalubong sa parihaba.
4. Bumuo ng isang bariles mula sa puntong ginamit upang gawin ang lapad sa kahabaan ng armhole. Una kailangan mong magtabi ng 2 cm mula dito hanggang sa kanang bahagi, pagkatapos ay ibaba ang patayo na axis mula sa dulo ng nagresultang segment hanggang sa mag-intersect ito sa rektanggulo.

Kasama ang mga pangunahing, ang mga auxiliary point ay minarkahan din sa antas ng baywang at armhole. Pagkatapos nito, ang likod at harap na mga bahagi ay iginuhit sa pattern. Upang gawin ito, ang isang neckline ay maayos na pinutol mula sa tuktok A - 1/3 ng neckline ay sinusukat sa kanan na may pagtaas ng 5 mm, at 1.5 cm ay naka-set paitaas mula sa nagresultang punto.

Pag-unlad

1. Iguhit ang linya ng balikat. Sa pamamagitan ng pagbaba ng balikat, ang isang DP ay isinasagawa na may pagtaas ng sentimetro para sa anumang laki (ang bahagi ay nababagay sa panahon ng pananahi).
2. Ang balangkas ng armhole ay iginuhit gamit ang bisector ng conditional angle na may vertex sa panimulang punto nito.
3. Gumuhit ng gilid at gitnang linya ng tahi sa likod.
4. Gumuhit ng ginupit para sa neckline. Mula sa vertex B, ang 1/3 PN plus 1 cm sa kaliwa ay inilalagay sa parihaba. Ang parehong halaga pababa, ikonekta ang mga marka na may isang makinis na malukong curve.

Ang haba hanggang baywang sa harap ay iginuhit mula sa neckline sa anyo ng isang patayo. Mula sa pagtatapos nito, ang aksidente ay dinala sa pagtaas ng 5 mm. Mula sa nagresultang punto, ang isang linya ng balikat ay iguguhit ayon sa mga sukat na kinuha.

Modelo sa pattern:

• armhole sa harap - mula sa auxiliary bisector ng sulok;
• front flank: ang patayo ay ibinababa sa gilid ng rektanggulo (CD), at ang dart ay inilapat, hindi umabot dito ng halos 7 cm - ang elemento ay dapat na kontrolado upang ang item ay hindi maging makitid sa baywang o balakang;
• sa ilalim ng harap at gilid ng produkto na may isang pagliko - pinalamutian sila ng isang fastener at cuffs (ipinapayong iguhit ang mga ito gamit ang isang pattern);
• bulsa - gumuhit ng mga flaps sa mga gilid at isang dahon sa itaas.

Ang mga detalye ay kinuha mula sa pattern nang hiwalay. Bilang karagdagan, ang mga spline ay ginawa at ang mga kuwintas ay tinanggal. Kakailanganin ang hiwalay na mga guhit para sa kwelyo at manggas.

Modeling collars at two-seam sleeves

Ang klasikong modelo ng jacket ay kinuha bilang batayan para sa pagbuo ng isang pattern ng kwelyo. Kinakailangan ang mga pangunahing sukat: ang haba ng bahagi kasama ang linya ng pagtahi at ang kabuuang lapad ayon sa modelo. Kapag gumuhit, nagsisimula sila mula sa hugis at sukat ng istante na may lapel at siguraduhing markahan ang linya ng inflection nito.

Pag-unlad

1. Mula sa punto ng tuktok na loop ng produkto, gumuhit ng tangent sa neckline at markahan ang intersection sa balikat.
2. Ipagpatuloy ang tangent at sukatin ang laki ng back neckline kasama nito.
3. Mula sa intersection ng tangent at leeg, gumuhit ng isang arko sa kaliwa at sukatin ang taas ng stand ng bahagi dito.
4. Itabi ang lapad ng pagtaas at ang lapad ng kwelyo sa mga dulo (ayon sa modelo).
5. Idisenyo ang linya ng stitching at ang panlabas na hiwa na may pagpapalihis.
6. Gumawa ng maayos na paglipat mula sa poste hanggang sa fold sa lapel.

Ang kwelyo ay pinutol sa dalawang bahagi, dahil ang stand ay hindi pinutol. Ang mas mababang bahagi ay nabawasan sa maikling bahagi. Kung kailangan mong bumuo ng isang pagguhit ng isang bahagi na may isang cutting stand, maaari mong gamitin ang parehong base bilang isang pagpipilian.

Upang makabuo ng isang manggas na may dalawang tahi, dalawang halves ay na-modelo sa isang pagguhit - itaas at ibaba. Sila ay muling binaril at pinutol nang hiwalay. Kapag nagdidisenyo, kailangan mong suriin ang pattern ng jacket mismo. Nang matukoy ang taas sa gilid at ang lapad sa itaas na kalahati, ihanay ang itaas na kalahati ng bahagi.

Pag-unlad

1. Gumuhit ng tamang anggulo sa itaas na kaliwang bahagi ng sheet, mula sa itaas ay lumipat pababa sa taas kasama ang gilid, sa kanan - ang haba ng elemento.
2. Tukuyin ang antas ng ulnar line at itabi ang lapad kasama ang itaas na kalahati ng bahagi.
3. Iguhit ang front seam at ang piping line, na minarkahan ang pinakamataas na punto nito.
4. Iguhit ang mga linya ng tahi ng siko at ang liko ng harap na bahagi.

Upang i-modelo ang mas mababang bahagi ng bahagi, kailangan mo munang maayos na iguhit ang front seam, at pagkatapos ay gumawa ng isang malukong curve mula sa gilid ng itaas na kalahati at isang pagtaas kung plano mong paliitin ang manggas. Ang isang linya ng tahi ay iginuhit sa kahabaan ng siko. Bilang karagdagan, ang isang puwang ay na-modelo sa bahagi, na isinasaalang-alang ang direksyon ng lobe. Ang mas mababang bahagi ng elemento ay inilalagay parallel sa gilid ng materyal.

Ang huling yugto. Pag-unlad

1. Tukuyin ang mga marka ng pagkakahanay ng bahagi na may mga tahi sa gilid at kasama ang mga balikat.
2. Gupitin ang apat na bahagi ng pagguhit - dalawa para sa itaas at ibaba.
3. Pagkasyahin ang bahagi sa gilid - ang isang tusok ay ginawa kasama ang allowance na may 4 mm na tahi, at pagkatapos ay ang bahagi ay plantsa.

Para sa mga allowance ng tahi, sapat na ang 1.5 sentimetro. Sa ibaba sila ay 3 cm.

Pagmomodelo ng algorithm gamit ang Muller at Son system

Ang mga guhit ng "Müller and Son" ay may malinaw na algorithm ng disenyo at ginamit nang maraming taon kapag nagtahi ng mga jacket. Ang panimulang elemento ng konstruksiyon sa system ay itinuturing na patayo, kung saan ang mga paayon na sukat ay inilatag mula sa tuktok na punto:

• taas ng armhole sa likod na bahagi;
• haba ng likod ng baywang;
• taas ng balakang (mula sa antas ng baywang);
• haba ng produkto.

Mula sa mga resultang marka, ang mga pahalang na linya ay iginuhit, pagkatapos ay isang median axis ay iguguhit sa likod mula sa gitna ng taas kasama ang back armhole hanggang sa antas ng balakang. Ito ay umaabot sa ilalim ng jacket. Mula sa unang tuktok na punto ng diagram sa kahabaan ng linya ng leeg, markahan ang lapad nito sa likod na bahagi at iguhit ang neckline para sa likod sa pamamagitan ng mga resultang marka, na pinalawak ito ng 1 cm.

Pag-unlad

1. Itabi ang lapad ng likod mula sa gitnang axis nito at gumuhit ng patayo.
2. I-line up ang balikat mula sa base ng leeg.
3. Itabi ang halaga ng SH ayon sa pagsukat mula sa gitnang axis ng likod sa antas ng balakang at gumuhit ng pantulong na linya sa dulo ng segment.
4. Sa antas ng baywang, sukatin ang haba na hanggang 2 cm upang magkasya sa likod.

Ang mga produkto mula sa mga niniting na damit at iba pang mga kaswal na tela ay madalas na natahi gamit ang isang katulad na pattern. Kung ang may-ari ay may binibigkas na pagyuko, ang hugis ng likod ay kailangang ayusin. Maaari mo ring baguhin ang manggas - kasama ang tahi ng siko para sa buong haba.

Mga tampok ng mga pattern para sa mga modelo ng lalaki

Gaya ng sinabi ni Zhvanetsky tungkol sa gayong larawan ng lalaki, "ang dyaket ay nasa likod ng leeg ng isang-kapat ng metro at ang leeg ay parang halo sa isang kampana."

Sa aking opinyon, ang neckline na ito ay nakakamit dahil ang mga pattern ng mga lalaki ay ginawa gamit ang parehong paraan tulad ng mga babae. At ang mga hugis ng sinturon sa balikat sa mga pigura ng lalaki at babae ay makabuluhang naiiba. Ang mga pagkakaibang ito ay lalong maliwanag sa mga modelong may bilog na leeg.

Upang matiyak na ang neckline ay may kumportableng lapad, hindi pinipiga ang leeg, hindi napupunit ang mga tainga kapag naghuhubad/nagbibihis, o hindi nahuhulog sa likod, na bumubuo ng isang décolleté sa likod, napakahalaga na tumpak sukatin ang circumference ng leeg.

Oo, mas mahirap sukatin ang leeg ng lalaki sa tamang lugar kaysa sa babae. Buweno, ang base ng leeg ay mahirap makita doon, lalo na sa isang pigura na may pumped-up na sinturon sa balikat; ang ulo sa anumang paraan ay agad na napupunta sa mga balikat. At ang isang hindi wastong pagsukat ay nagreresulta sa isang maling pagkalkula ng lapad ng leeg. Ito ang nagiging sanhi ng mga problema sa malapad o makitid na leeg.

Narito ang pattern na karaniwan kong ginagamit para sa mga disenyo ng lalaki. Narito ang linya ng leeg sa likod na bahagi ay itinaas ng 1.5-2 cm at isang usbong ay itinayo sa bagong linyang ito, gaya ng dati. Ito ay ang bahagyang pagtaas sa neckline na nagbabago sa itaas na bahagi ng likod, at ang neckline ay tumatagal ng natural na posisyon nang hindi bumabagsak.

Ang mga paulit-ulit na pagsubok ay nagpakita na ang maliit na karagdagan sa disenyo ay makabuluhang nagbabago sa modelo para sa mas mahusay.

Maliit na karagdagan
I somehow guessed na iba ang style ng pananamit. At ang hugis ng leeg ay maaaring maging anumang gusto mo.

Vivienne Westwood taglagas-taglamig 2015-2016

Banana Republic spring-summer 2015

Dunhill taglagas-taglamig 2015-2016

Ngunit isinulat ko ang tungkol sa pangunahing pattern, at hindi tungkol sa pagmomodelo nito. Akala ko magiging malinaw sa larawan. Hindi ko nais na i-load ang post ng mga hindi kinakailangang paliwanag ng mga halatang bagay.

MGA SUIT AT COAT NG LALAKI

Kapag nagsimulang magdisenyo ng damit, sa kasong ito para sa mga lalaki, ang tela ay pinili depende sa layunin ng pananamit, panahon, uri ng katawan at edad ng tao. Kapag pumipili ng isang tela, ang kulay, pattern at kakayahang mapanatili ang hugis nito ay may mahalagang papel. Ang matagumpay na pagpili ng tela sa kulay, pattern o texture ay maaaring lumikha ng bago at pagka-orihinal sa simple at medyo monotonous na damit ng mga lalaki sa mga tuntunin ng disenyo.
Ang pagtukoy sa uri ng katawan ng isang partikular na tao ay mahalaga kapag nagdidisenyo ng panlabas na damit ng lalaki. Sa indibidwal na pananahi batay sa mga sukat na ginawa, posibleng matukoy ang mga katangian ng isang partikular na pangangatawan sa pamamagitan ng paghahambing sa mga ito sa mga sukat ng isang normal na binuo na pigura. Kaya, halimbawa, ang mga curved figure ay may mas maikling baywang at mas makitid na likod. Ang mga nakayuko, sa kabaligtaran, ay may malawak na likod, isang makitid na baywang, isang mahabang baywang, at samakatuwid ang lalim ng armhole at ang neckline ay nabawasan.
Dapat alalahanin na kapag gumagawa ng mga guhit, ang isang allowance ay ibinibigay para sa mga sukat ng circumference ng dibdib para sa isang suit ng lalaki na 8 cm, para sa isang amerikana - 10-12 cm.

Kasuotang panlalaki (jacket na may single-breasted)
(laki 48)
Blazer

Ang mga suit jacket ay gawa sa pinaghalong tela ng lana at lana. Ang mga suit ay ginawa rin mula sa mga telang koton na hinaluan ng mga artipisyal na sinulid. Ang sutla o satin ay ginagamit para sa lining (mas mabuti sa kulay ng tuktok).
Ipinapakita ng Figure 1 ang isang panlalaking suit. Ang single-breasted, fitted jacket ay may mababang flaps at bilugan na laylayan sa ibaba. Sa likod na may tahi sa gitna, dalawang side welt pockets na may flaps at isang upper leaf pocket sa kaliwang shelf at 2-3 loops. Kasama sa lining ang dalawang bulsa sa dibdib. Ang mga manggas ay two-seam, may vent sa ilalim ng elbow seam na may dalawa o tatlong buttons.
Upang makabuo ng isang pagguhit ng isang dyaket para sa isang proporsyonal na nakatiklop na pigura, ang mga sumusunod na sukat ay ibinibigay (sa cm):
Circumference ng leeg (NC) - 19.5
circumference ng dibdib (CG) - 48
circumference ng baywang (OT) -44
circumference ng balakang (HC)-50
haba ng baywang (WT) - 42
haba ng jacket (DI)-76
lapad ng likod (ShS) - 19.5
haba ng manggas (DR) - 67

Talahanayan para sa paggawa ng pattern para sa single-breasted jacket ng lalaki, laki 48 (Larawan 2).