Свадебный костюм русского народа в старину. Свадебные платья в русском стиле – союз традиции и красоты

Ещё
Во всех ты, душенька, нарядах хороша
Русский музей представляет...

Пыляев писал, что «Екатерина ввела при дворе изящную простоту русского платья». Все должны были являться ко двору в платьях с элементами русского национального костюма. При Павле Петровиче эта традиция не соблюдалась. Александру Павловичу было всё равно кто во что одет. Все одевались по французской моде. Ещё , в т.ч.

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Венец, поднизь, душегрея, сарафан

Сарафан. Конец XVIII века

Сарафан – от персидского слова «сарапа», которое означает буквально, «одетый с ног до головы». Это название в России употреблялось с XIV до середины XVII века применительно к мужской одежде. В дальнейшем термин «сарафан» сохранился только в отношении женской одежды. Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой на пуговицах до самой шеи. Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками, этот «треугольник» в Нижегородской губернии называли «лягушкой».

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Рубаха, сарафан, повязка, фата.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века. Сарафан, рубаха, повойник, фата

Крой сарафана: три прямых полотнища соединены на спине, на уровне лопаток, где и располагаются швы, в которые вставлены косые клинья – по шесть с каждой стороны. Подол сарафана образует почти полный круг.

5.

6.

Фата. XVIII век

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, фата-канавата

Шугай – верхняя одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него; с отрезной спинкой. Шугай являлся праздничной одеждой и шился из дорогих материй: штофа, бархата, парчи.

Канаватное покрывало или канаватная фата, по названию сирийского города Канават, где производился шелк, - большой платок прямоугольной формы. Канаватные покрывала стоили дорого, от семи до сорока пяти рублей. В поговорке «Голь перекатна, а фата канватна» звучит удивление тем, что бедные люди могли носить эту дорогую вещь.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, сумочка

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, кошелек

Костюмы зажиточных горожанок и купчих обычно шили из роскошных тканей – шелковой и золотой парчи, бархата, штофа, шелковой ткани «каннеле». Даже подкладка сарафана могла быть шелковой.

11.

12.

13.

14.

У жительниц Торжка правый рукав шугая заметно длиннее левого:

15.

16.

В Торжке в 1848 вышивкой туфель и сапог занималось до пятисот мастериц. Обувь, предназначаемая для горожан, шилась из тончайшего цветного сафьяна; её также украшали золотым шитьем.

Казанская губерния была крупным центром обувного производства. В Казани работали русские и татарские мастера, изделия которых продавались на крупнейших ярмарках России. Женские, детские и мужские сапоги, туфли шились из цветного сафьяна – мягкой, тонко выделанной кожи. Приемы шитья «в тачку», своего рода аппликации из кожи, получили широкое распространение по всей России, их переняли и мастера из Торжка.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея-сборы, кокшник

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, рубаха, душегрея, ожерелье

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, сарафан, душегрея

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Шугай, сарафан, кокошник, очелье, платок

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния

Женский старообрядческий костюм. Нижегородская губерния. Сарафан, платок, лестовка

Женщины из старообрядческих семей носили большие квадратные платки, полностью покрытые вышитым орнаментом, особым образом – «в роспуск», «на распустиху». На лоб низко опущена полоса галуна, пришитая к середине одной из сторон. Такие дорогие золотошвейные платки были доступны не каждой женщине, даже из богатой семьи.

36.

37.

Женский старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан,пояс, передник-запон, сорока, нагрудное украшение «борода», нагрудное украшение – «витейка».

Замечу также, что все православные карелки тоже носили головной убор «сорока».

«Борода» - нагрудное украшение, дополняющее женский праздничный костюм села Чернуха. Представляла собой длинную, от семи до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенной вокруг шеи на груди ровными рядами так, что верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома дополнялась шнуром-«витейкой».

«Мышка» (оплечье рубахи)

Девичий старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, пердник-запон, пояс, «борода», головной убор – «ленка» (лента), вязаные сапоги.

Город Арзамас славился по всей России своими сапожниками и скорняками. В 1860-х в Арзамасе, Никольском монастыре и селе Выездная Слобода изготовлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви. Обувная промышленность Арзамаса «производила и торговала на миллионы» . Более тысячи арзамасских мещан занимались вязанием на спицах обуви с войлоком внутри, причем занятие это было преимущественно мужское.

Бархатные, шитые золотом туфли и вязаные из цветной шерсти сапожки и полуботинки на кожаной или войлочной подошве носили на посиделки в коробках как «сменную обувь».

Женский праздничный костюм «штофный». Вторая половина ХIХ века. Село Чернуха, Нижегородская губерния
«Штофный» - верхняя одежда, повойник, платок, пояс, полусапожки

На масленичные гулянья в Чернухе поверх праздничного наряда носили «штофный» (или «штофный сарафан»), непременно бордовый или вишневый, украшенный галуном, бахромой, с косым рядом пуговичек и петлями из шнура.

46.

47.

Праздничная одежда жительниц Севера – шубки. В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом. На груди она завязывается лентами на три банта. В конце XVIII – первой половине XIX столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки, была модной одеждой в городах Русского Севера.

48.

49.

В Сольвычегодском уезде костюм дополняли шелковые платки и шали. Причем девушки часто носили сложенные шали на руке, одновременно по несколько штук.

50.

51.

«На Пинежье в конце ХIХ века самые нарядные одежды и украшения можно было увидеть на «метище» - гуляньях, которые устраивались в престольные праздники. Они обычно длились два-три дня, и девушки меняли наряды по несколько раз в день. На «метище» выбирали невесту, приглядывали жениха… «Украшением этих праздников были девушки-«повязочницы» - так на Пинежье называли девушек, имеющих парчовую повязку. Они стояли на «метище», не смея шелохнуться, роскошно разряженные… на затылке к золотой повязке привязано множество ярких лент, на лбу и на висках «жемчужные переплеты». Шелковые ярко-красные платки, которые носили на плечах, продевая концы под лямки сарафана, назывались «аловицы».

Необходимыми атрибутами праздничного наряда были также ювелирные изделия: серебряные браслеты и кольца, несколько рядов крупных янтарных бус. Шея девицы была увешена множеством крестов. Вся их одежда могла весить около сорока килограммов.

Свадебный костюм. ХIХ век. Архангельская губерния. Девичий головной убор – повязка, свадебный убор «венец», ширинка – платок невесты, рубаха, душегрея, сарафан

Один из торжественных моментов пинежской свадьбы – обряд «смотренья», когда невесту, «разубранную и сияющую, как жар птица», выводили к жениху и его родным. На девушке поверх золотой повязки появлялся еще низанный жемчугом большой плоский венец. Невеста кланялась каждому гостю, а одна из женщин – свадебниц – поддерживала это великолепное сооружение.

Свадебный костюм. Конец XVIII - начало ХIХ века. Архангельская губерния. Рукава, сарафан, венец, ленты к венцу, шейное украшение

54.

55.

56.

57.

Подол рубахи называли стан, станушка, а сама рубаха с богато украшенным подолом – подольница. Ворот женской рубахи часто широко открывал шею и плечи. Иногда невысокая стойка туго охватывала шею, застегивалась на маленькую пуговицу.

Рубаха-покосница. ХIХ век. Ярославская губерния

Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка». Жатвенные и покосные рубахи часто надевали без сарафана или же его подол поднимали и затыкали за пояс, так чтобы были видны узоры на рубахе.

Рубаха-рыболовка. ХIХ век. Ярославская губерния

На Пинеге ловить рыбу к столу было женским делом. Отправляясь удить рыбу, женщины одевались в длинные белые рубахи с прямым рукавом – «рыболовки». Сарафана в этом случае не полагалось.

Рубаха-подольница и юбка. 1880-е. Вологодская губерния

Выбор свадебного наряда для представительниц многих народов уже определено религиозными убеждениями или древними обычаями, от которых девушки и их семьи не хотят отступать. Проявление наследия прошлого запечатляется в расцветке, фасоне или дополнительных атрибутах к одежде. Традиционные свадебные платья отдельных народов представлены в паблике Познавательно.

1.Болгария, Родопские горы.

Девушка, проживающая на территории Родопских гор, облачается в длинный наряд. Свадебное платье украшено орнаментом, вышитым вручную.

Болгарская невеста.

2. Индонезия.

На разных индонезийских островах у девушек свои предпочтения при выборе подвенечного наряда. Многие одеваются в яркие цветные платья, украшенные объёмной вышивкой.

Индонезийский свадебный наряд.

Рисунки птиц и цветов на основе хны – важный элемент образа индонезийской невесты.

Рисунки из хны.

В традиционном нубийском наряде присутствуют сразу 3 детали головного убора: платок с цветочным принтом, белая фата и прозрачная вуаль.

Нубийская невеста.

Выбор свадебного платья и украшений – удел тибетского жениха. Именно он за день до знаменательного события обязан принести своей любимой одежду для предстоящей церемонии.

Традиционное свадебное платье в Тибете.

Индийская невеста отдаёт предпочтение традиционному платью лехенга-чоли. Ярко красный цвет и 16 украшений – главные предписания канонов Солах Шрингар.

Лехенга-чоли — индийский подвенечный наряд.

В Тувинском национальном костюме отображается образ жизни кочевников. Церемониальную одежду отличает свобода действий – молодожёны могут в ней спокойно прокатиться на лошади.

Тувинский свадебный национальный костюм.

7. Турция.

Талию турецкой невесты перед началом церемонии перевязывают красной лентой, что является символом невинности, счастья и удачи. Данную роль отводят отцу, брату или дяде девушки.

Турция.

8. Болгария – Рибново.

Больше всего внимания девушки из Рибново уделяют своему лицу, которое разрисовывают специальной белой краской, а поверх неё приклеивают десятки блестящих страз. Вуаль делают из серебристых нитей. Обычай уходит корнями в многовековое прошлое.

Невеста из Рыбново, Болгария.

9. Шри-Ланка.

В наряде невесты из Шри-Ланки – отражено влияние востока и запада: традиционное свадебное платье, сари из шёлка, дополняет фата в европейском стиле. Аксессуары в виде нечётного количества камней обязательно должны присутствовать в подвенечном наряде.

Шри-Ланка.

10. Израиль.

Ультраортодоксальных евреек-невест выделяет их скромность. Длинное платье белого цвета скрывает её тело полностью. Только лицо и кисти рук девушки остаются в поле зрения.

Израиль.

11. Таджикистан.

Традиционный наряд невесты из Таджикистана – платье поверх брюк.

Свадебное платье в Таджикистане.

12. Пакистан.

Красный, розовый и фиолетовый цвета предпочитают пакистанские девушки. Вуаль из красочных бусинок – обязательный элемент подвенечного платья.

Пакистан.

13. Эритрея.

Одежда эритрейской молодой полностью идентична облачению жениха: бархатное пальто, украшенное золотистой вышивкой, и шляпа в виде короны.

Подвенечный костюм из Эритреи.

14. Палестина.

На официальную церемонию девушка надевает белоснежное платье. В свадебном гардеробе новобрачной обязательно присутствует одежда, сшитая вручную её матерю.

Палестина.

Традиционные платья красно-чёрного цвета выбирают столичные перуанки. Многослойная хлопковая юбка и декорированный подол – неотъемлемый элемент свадебного облачения.

Лима, Перу.

Европейскую моду на белые платья и золотые украшения позаимствовали иорданцы. Единственное отличие – шёлковая шаль, скрывающая лицо новобрачной.

Подвенечное платье, кафтан, должно совпадать по цветовой гамме с костюмом жениха. Лавандовый и фиолетовый оттенок часто преобладают в одеянии молодожёнов.

Мали.

У традиционного свадебного костюма ханбок очень древняя история – его носили несколько сотен лет назад. С тех пор он практически не изменился: шёлковая или хлопковая блуза в сочетании с юбкой с завышенной талией.

Корейское традиционное свадебное платье.

19. Япония.

Белоснежное кимоно с капюшоном – свадебная одежда японской девушки.

Японское кимоно.

Красивая брошь и пояс на талии – важный атрибут наряда чеченской невесты. Закрытое белое платье и платок подчёркивают её скромность.

Чеченский свадебный наряд.

Традиционно иракским невестам приходится переодеваться до семи раз. Каждый наряд символизирует определённый цвет радуги.

Ирак.

22. Нигерия.

Яркие кружевные блузы и узорчатые кафтаны вместе с коралловыми бусами и объёмным головным убором – традиционный нигерийский свадебный наряд.

Нигерия.

23. Италия.

Итальянки часто останавливают свой выбор на платье или ожерелье зелёного цвета, который приносит достаток и удачу.

Итальянская невеста.

24. Марокко.

Во время торжества марокканка переодевается трижды. Для официальной церемонии подобран белый кафтан или платье.

Марокканские свадебные традиции.

25. США, ХIX в.

Традиционное свадебное платье американской невесты 19-го века больше походило на обычный праздничный наряд из её гардероба. Действительно, небогатые девушки не могли себе позволить белую одежду, ведь она часто пачкалась. Именно поэтому американки выбирали лучшее, что было у них в шкафу.

США, 19-й в.

Другие посты

С.В. Горожанина Л.М. Зайцева Русский народный свадебный костюм

Свадебные платья белого цвета начали входить в городскую моду с начала XIX в. в связи с всеобщим интересом к античному искусству. Невеста в длинном светлом платье с высоким корсажем, фатой и миртовым венком в волосах ассоциировалась с образом античной богини. Однако в крестьянской среде, а также среди части мещанства и купечества вплоть до начала XX в. сохранялась свадебная одежда на основе национального традиционного костюма.
Обрядовая принадлежность свадебной одежды обусловила на длительное время устойчивое сохранение традиционных элементов ее кроя, цвета ткани, орнаментации и манеры ношения. В XIX - начале XX в. существовало большое количество вариантов русских крестьянских свадебных костюмов. Их разнообразие объясняется, прежде всего, огромными просторами нашей страны, ее различными климатическими зонами, историей каждого края, влиянием проживающих по соседству народов и рядом других факторов.
В книге обозначены два основных женских свадебных костюмных комплекса, характерных для русской традиционной одежды: комплекс одежды с сарафаном и комплекс с поневой. Комплекс девичьей и женской одежды с сарафаном широко бытовал на всей территории России. В XIX в. на Русском Севере, в Приуралье и Поволжье он был основным. В целом, свадебный наряд этих регионов включал рубаху с прямыми поликами или без поликов, сарафан - косоклинный или прямой, передник, пояс, головной убор, душегрею, чулки, обувь, украшения.
Поневный комплекс был типичен для южных регионов России, хотя и там девушки до свадьбы носили рубахи или рубахи с сарафанами. На венчание в церковь они также надевали рубахи с сарафанами, и лишь после венчания сарафан менялся на поневу, которую носили всю жизнь. В отдельных местностях отмечено ношение поневы девушками брачного возраста.
Свадебный поневный комплекс одежды состоял из рубахи с косыми, прямыми поликами или без поликов, поневы, передника, пояса или нескольких поясов, нагрудной одежды, головного убора, чулок, обуви, украшений. Как правило, повсеместно женский свадебный костюм дополнялся фатой или платком. Жених и невеста могли венчаться, вне зависимости от времени года, в шубах, опоясанных особыми полотенцами.
Мужской свадебный костюм в целом был единообразен по всей России. Он состоял из прямой или раскошенной книзу рубахи с разрезом на груди, штанов, пояса, обуви, головного убора, кафтана. В отдельных местностях признаками совершеннолетия парня были украшение на шляпе - «перо» и шейный платок - «галстук». «Перо» (лента с цветами, шелковая кисть, нитки бисера, которыми украшались тульи шляп) являлось архаичным знаком готовности к вступлению в брак. Платок обычно складывали по диагонали и завязывали на шее на узел. Иногда концы платка закидывали на плечи или затыкали за пояс. Свадебные костюмы отличались от одежды иного назначения качеством материала, колористической гаммой и богатым орнаментальным убранством, наделенными особой символикой, способами изготовления, многопредметностью, обилием разнообразных украшений, манерой ношения. В то же время по крою они не отличались от повседневной одежды, одной из главных характеристик которой был прямой, свободный, не подчеркивающий особенностей фигуры покрой. Традиционно ткань для свадебных нарядов была собственного изготовления - из льна, конопли, домашней шерсти. Из тончайшей льняной ткани шили свадебные рубахи. Из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей ткали материал на сарафаны, из волосени - длинноволокнистой шерсти молодой овцы, не стриженной в течение года, - ткань на поневы и сарафаны. В состоятельных семьях использовали покупные ткани: шелк, парчу, бархат. Однако талант русских крестьянок, их удивительное мастерство в использовании всего традиционного комплекса рукоделия проявлялись, прежде всего, в создании свадебных костюмов из тканей домашнего приготовления.
Для женской одежды добрачного периода и костюмов, соответствующих основным этапам свадебного обряда, было характерно особое колористическое решение: чаще всего насыщенное, жизнерадостное - для наряда девушки на выданье, строгое, черно-белое - для одежды довенчального и венчального периодов и яркое, отмеченное преимущественно красным цветом, - для костюма новобрачной и молодухи первого года семейной жизни. Красный цвет являлся знаковым для такого важного этапа обряда, как свадебный пир, и имел охранительное, а главное, продуцирующее значение.
Подобным же сакральным смыслом наделена орнаментальная символика наряда новобрачной: женские фигуры, ромбы - знаки плодородия; кресты, свастики - солярные знаки; древа, олицетворяющие вечно живую природу. Орнаменты располагались, как правило, по краям одежды - по подолу, вороту, на концах рукавов, как бы защищая открытые части тела от воздействия злых сил. Свадебные наряды состояли из большего, чем в обычной одежде, количества деталей и дополнялись украшениями из бисера, лент, перьев, монет и т.п. Особое значение придавалось времени и способам изготовления, манере ношения. Так, венчальную одежду для себя и жениха девушка шила сама или с помощью подруг перед самой свадьбой или заранее, обязательно накануне больших праздников. Одежда шилась вручную, иногда ткань не разрезали ножницами, а разрывали руками.
Закрывание головы невесты фатой или платком, кистей рук длинными рукавами рубахи в предсвадебное время и на венчании, опоясывание полотенцами было связано с верой древних славян в то, что таким образом можно защититься от «порчи, сглаза и лихих слов». К свадебной одежде относились очень бережно, ее хранили и использовали в течение всей жизни. Девичья одежда довенчального периода в отдельных местностях служила в дальнейшем поминальной и погребальной. Женщина, вышедшая из репродуктивного возраста, носила венчальную рубаху в качестве повседневной. Она же могла быть ей и погребальной одеждой. Замужняя женщина надевала костюм новобрачной по самым большим праздникам до рождения первого ребенка. Мужская венчальная рубаха часто использовалась в качестве крестильной пеленки, как бы защищая ребенка, передавая ему силу и здоровье отца. Русский свадебный костюм еще недостаточно изучен исследователями2. Настоящая книга, являясь первым опытом такого издания, не претендует на широкое обобщение. Авторы представляют коллекцию русской свадебной одежды по географическому принципу, разделяя ее на костюмы северного, поволжского, приуральского и южного регионов. Отдельным блоком рассматривается мужская свадебная одежда. Впервые предлагается деление женской одежды на костюмы девушек брачного возраста и одежду, соответствующую отдельным этапам свадебного цикла: «довенчальную», которую носили до венчания в церкви, «венчальную» и «новобрачную», которую надевали после обряда венчания. Наиболее отчетливо это деление прослеживается на костюмах южнорусского региона. По мнению авторов, настоящее издание поможет читателям лучше понять смысл и значение одежды в одном из важнейших событий в жизни крестьянского мира - свадьбе.

Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь именно по одежде составляется первое впечатление о человеке - кто они и что он - даже в наше, достаточно унифицированное время. Что уж говорить о народном костюме, который есть отражение души народа, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих веков.

К сожалению этот пласт нашего наследия не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот последних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и русскому народному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (вернее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем народной истории, культуры и представлении русского народа о красоте.

В настоящее время исследователи делят всё многообразие русского народного костюма (мы будем говорить о женском костюме) на две большие группы. Первая группа - южнорусский женский костюм или понёвный комплекс - самый древний. Его самой главной деталью была понёва - прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но с 14 века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили лишь замужние крестьянские женщины. В понёвный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).

Вторая группа - это северорусский костюм , или как его ещё называют сарафановый комплекс, потому что его основой служил сарафан. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии России. В результате к 18-9 веку сарафаны носили, кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране.

Кроме этого, существует множество черт народного костюма, которые характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному и сословному положению. Чаще всего знаками различия были не столько покрой и вид одежды, а цветовая гамма материала, количество и стиль вышитых и вытканных узоров, применение разного вида ниток - шёлковых, золотых и серебряных.

Выше мы использовали прекрасные акварели Фёдора Григорьевича Солнцева (1801-1892) - русского художника, архитектора и историка из крепостных. В 1830 году его отправляют в в Москву и другие места «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и проч. предметов» . За всё время он нарисовал более 3000 высокоточных рисунков-эскизов, отличающихся большой детализацией. На них были изображены исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, доспехи и т. д. Около 700 из этих эскизов составили основную часть издания солидного научного труда «Древности Российского государства» , раздел «Одежды Российского Государства».

Часть материала о русском национальном костюме мы поместили в раздел «Ведические символы в России» , который мы завершили упоминанием о символике свадебного наряда и здесь мы продолжаем наш рассказ о нём.

Несмотря на то, что в России свадебные белые платья начали активно входить в городскую моду в начале 19 века, национальные свадебные костюмы продолжали быть в ходу среди крестьян, мещан и даже части купечества. Каждая губерния и даже уезд имели свой неповторимый уникальный вариант свадебных костюмов, в силу огромности территории нашей страны, исторических особенностей развития каждого региона, влияния соседних культур и т.д., но смысл и принципы её изготовления оставались неизменными. Наряд новобрачных украшался богатой вышивкой из ведических орнаментов , несущих сакральный и обереговый смысл. На женских свадебных платьях это были женские фигуры Богини Макоши, ромбы - знаки плодородия, разнообразные солярные знаки, дерево жизни и т.п, которые, как правило, располагались по краям одежды - по подолу, вороту, на концах рукавов, плечах и и.д. В некоторых регионах России они использовались вплоть до середины 20 века. Давайте посмотрим, какие свадебные наряды бытовали у крестьян северного, поволжского, приуральского и южного регионов России в конце 19- середине 20 вв. В этом нам поможет книга С.В. Горожаниной и Л.М. Зайцевой «Русский народный свадебный костюм» . Ниже представлены женские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний.

Мужские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний конца 19- середины 20 вв.

Такой костюм, который венчал головной убор, который назывался сорока, сохранялся в Воронежской области, как свадебный наряд, до 1950-х годов.

А еще давай дружить на

Удивителен тот факт, что почти во всем мире существует такой ритуал как свадьба, несмотря на порой диаметрально противоположные различия в культурах.
Само собой взгляд на свадьбу везде свой, также как и на свадебные наряды. В новом обзоре были собраны самые невероятные традиционные свадебные убранства со всего мира.

1. Индия

Индийские свадебные наряды жениха и невесты.
Индийские молодожены олицетворяют собой красоту, изящество и роскошь. Традиционные свадебные наряды жениха и невесты выполняются в красном, бордовом, пурпурном или оранжевом цвете, щедро расшитые золотом, чтобы взоры гостей обращали внимание только на счастливую пару.

2. Нигерия

3. Гана

4. Монголия

5. Япония

6. Шотландия

7. Румыния

8. Косово

9. Китай

10. Филиппины

11. Бали

12. Венгрия

13. Перу

14. Украина

15. Россия

16. Сингапур