Wzór letnich spodni damskich obcisłych: konstrukcja. Konstruowanie wzoru podstawy spodni damskich Wzór spodni damskich z jednym szwem

Zakupy, wybór stylu i modelu, który będzie pasował i idealnie pasował, nieuzasadnione wysokie ceny w sklepach – te i wiele innych problemów doświadcza większość dziewcząt. Niektórzy rezygnują z poszukiwania dokładnie swojego modelu, inni kupują za duże pieniądze, a jeszcze inni idą po materiał, żeby uszyć coś, co będzie idealnie pasować.

Co to jest wzór podstawowy i gdzie mogę go znaleźć?

Aby uszyć produkt potrzebujesz próbki. Ten układ nazywa się wzorem.

Wzór – detale ubioru wykonane na podstawie rysunku. Składa się z kilku części, których wybór zależy od tego, co należy uszyć. Bardzo wygodne jest użycie takiej podstawy do tworzenia drobnych detali.

Na jednym arkuszu znajduje się kilka wzorów. Możesz znaleźć dokładnie swój model wzdłuż specjalnie oznaczonych linii.

Szczegóły wskazane na podstawie mogą nie zawsze pasować idealnie, co jest całkowicie normalne. W tym przypadku właścicielka sama dostosowuje przedmiot do swoich potrzeb. Najważniejsze jest, aby wziąć podstawę do tego, co należy uszyć.

Często wzory można znaleźć w specjalistycznych magazynach takich jak Burda, lub w Internecie.

Wymagane narzędzia

Aby ułatwić tę pracę, dostępnych jest wiele materiałów eksploatacyjnych.

Tworząc spodnie użyj:

• papier do przerysowania wzoru;
• kreda lub ołówek;
• igły;
• nici o pożądanym kolorze;
• centymetr taśmowy;
• maszyna do szycia;
• taśma ukośna lub owerlok do wykończenia krawędzi;
• inne drobne detale niezbędne do zaprojektowania modelu: zamek błyskawiczny, guziki, gumka itp.

Jak dokonać pomiarów?

Pierwszą rzeczą, od której musisz zacząć, jest wykonanie pomiarów. Aby zapewnić dokładne pomiary, lepiej zabrać je w bieliźnie. Głównym narzędziem na tym etapie będzie taśma centymetrowa, za pomocą której należy wykonać pomiary:

• obwód talii (w wąskiej części talii);
• obwód bioder (na dużym obszarze);
• długość boku (odstęp wzdłuż boku nogawki od pasa do końca nogawki);
• wysokość siedziska (pomiarów dokonuje się w pozycji siedzącej i patrzy się na odległość od pasa do siedziska krzesła);
• wysokość kolan (wzdłuż boku od linii talii do środka rzepki);
• długość kroku (z lekko rozstawionymi nogami, mierzona od pachwiny wewnętrznej uda do podłogi).

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonywać pomiary, obejrzyj poniższy film.

Techniki tworzenia rysunku

włoski

Wyjaśnienie krok po kroku jak uszyć spodnie - świetne wsparcie dla początkujących szwaczek.

Jedną z najbardziej dostępnych jest instrukcja rysowania podstawowego wzoru przy użyciu włoskiej technologii.

Technika ta doskonale sprawdza się przy szyciu spodni dla kobiet, które mają mocne wygięcie pleców. Problem ten rozwiązuje się poprzez przesunięcie bocznego szwu na środek pleców o 1 cm. Dzięki temu model będzie siedział w talii i na biodrach.

Technologia ta uwzględnia produkcję prostych spodni damskich.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dokonać pomiarów. Oprócz zwykłych pomiarów wykonaj:

• wzrost talii;
• wzrost bioder. Ich poziom zależy od tego, jak szczelny będzie produkt.

Warto wyjść od przedniego panelu spodni:

• Znak A jest zamocowany w prawym górnym rogu. Od tego momentu rysowane są jeden po drugim dwa kolejne znaki. Od znaku B w lewo rysuje się linię równą 1⁄4 (obwód bioder + PB) i wykonuje znak B1, a 0,5 od B to znak B2.
• Na lewo od C narysowany jest wątek równy BB1 - C1. A po prawej stronie 1/20 obwodu bioder - C2.
• Teraz musisz połączyć A, B2 i C2. Środkowy szew wyjdzie.

• Od znaku A rysuje się i zaznacza znak A1 - 1/4 obwodu talii + 3 centymetry. Od tego znaku pobierany jest 1 centymetr i oznaczony jako A2.
• Następnie łączy się A2, B1, C1.
• W środku C1C2 umieszcza się znak D. Od niego rysuje się prostopadłą do A1A do górnej części i wyznacza się znak E. Od tej granicy BK jest obliczane w dół, rysowana jest linia i oznaczana D1. Długość nogawki oblicza się na podstawie zaznaczonego znaku. To będzie granica F.
• Linie równe 1/2 obwodu kolana są rysowane w prawo i w lewo od D1. Prawy znak to D3, lewy znak to D2.
• Na bokach znaku F zbudowane są punkty F1F2. Są one równe odległości prostej D2D3.
• Teraz musisz połączyć znaki C2, D2, F2 - to jest szew wewnętrzny. Podczas łączenia C1, D3, F1 powstaje szew zewnętrzny. A wykonana wcześniej linia D, D1, F będzie środkiem tych dwóch szwów.

• Aby uzyskać przednią strzałkę, należy odsunąć 1 centymetr od znaku E w obu kierunkach i zaznaczyć te punkty E1, E2. Od głównego znaku E zejdź 10 centymetrów w dół i zaznacz E3. Połącz skonstruowane punkty.
• Aby przód był gotowy, musisz narysować linie od A2 do E1, od E1 do E3, od E3 do E2, od E2 do A.

Tylna strona jest zbudowana na rysunku przedniej części:

• Aby uniknąć pomieszania linii, użyj kredy, ołówka lub markera w różnych kolorach.
• Od linii A po lewej stronie mierzony jest odcinek o długości 1/2 AE + 2 centymetry i oznaczony znakiem H. Od tego znaku wykonuje się wcięcie o długości 2 centymetrów i rysuje linię oznaczoną H1.
• Teraz musisz zmierzyć 1/2 obwodu bioder i umieścić C3 od punktu C w lewo. Następnie poprowadź linię prostą od tego punktu do H1.
• Od C3 wykonaj linię w prawo równą 1/10 obwodu bioder i zaznacz C4.
• Teraz powinieneś wrócić do linii A. Wykonaj włoskie przesunięcie szwu bocznego: od H do 1/4 obwodu talii - 1 centymetr + 2 centymetry i zaznacz H2. Wyciąga się z niego linię prostopadłą w górę o 1 cm i umieszcza się H3, łącząc się z H1.
• Następnie narysuj kierunek do L. Uzyskuje się go krzyżując B1B2 i H1C3.
• Gładką prowadnicę 1/4 obwodu bioder do L1 narysowano w lewej części od znaku L.
• Aby uzyskać szew zewnętrzny, musisz połączyć H3, L1. Aby utworzyć środkowy szew, musisz narysować odcinek od L do C4.
• Następnie na podstawie tylnej połowy wykonuje się odcinki kolan i pośladków. Aby to zrobić, musisz odsunąć się o 1,5 cm od znaków D2, D3, F1, F2 i oznaczyć je jako G, G1, F3, F4. Aby uzyskać szew tylny i przedni, wykonaj gładką linię pomiędzy L1, G, F3 i C4, G1, F4.
• Jeśli z tyłu uformuje się wgłębienie, należy zwrócić się do H1H3. Zaznacz punkt M na środku. Odsuń się od niego o 1 cm w obu kierunkach i połóż 14 cm w dół równolegle do H1 L. Powstają M1, M2, N.

Należy uzupełnić wzór, sprawdzając długość szwów wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli pasuje, możesz przejść bezpośrednio do szycia.

Według Mullera

Wśród najprostszych technologii znajduje się schemat budowy według Mullera. Technika ta jest konstrukcją dla początkujących.

Wzór wzorowany jest na standardowym modelu spodni.

• Główną podstawą rysunku jest pionowa linia prosta, na której zaznaczone są odcinki 1 i 2. Długość odcinków zależy od kształtu bioder. Średnio można zmierzyć 1,5 cm.
• BC mierzy się granicami 1 i 3. VC oznaczono punktami 3, 4. Długość od boku do stopy oznaczono znakami 1-5.
• 5 i 6 wskażą pomiar korygujący długość, którego wybór zależy od modelu i wysokości obcasa.
• Znaki 3-7 wskazują obszar bioder. Następnie zbuduj linie proste od znaków 2, 7, 3, 4, 6 w prawo.
• Szerokość przedniej części nogi podana jest w paragrafach 7-8. Szerokość przedniej połowy, mierzona 1\10 połowy OB + 1 cm, jest zapisywana w znakach 8-9. Aby uzyskać oceny 8a i 10, musisz narysować linię przechodzącą przez znak 8.

• W linii 7-9 musisz znaleźć środek i umieścić znak 11. Następnie musisz zaznaczyć segment 6-12. Będzie mecz 7-11.
• Aby uzyskać środek przedniej połowy, musisz uformować się od znaku talii przez znaki 13 i 14 na przecięciu ze znakami kolan i talii.
• Od 15-16 wykonaj linię prostą równą 4-8 centymetrom i zaznacz punkty 15a i 16a. Aby wyrównać rogi przy znakach 15a i 16a, należy połączyć 7 i 15a, 9 i 16a. Następnie znaki będą wynosić 17, 18, 19.
• Rząd 10-20, który określa odchylenie ścieżek cięcia łuku w obszarze przednich nóg, wynosi 1 cm.
• Od znaku 8 zrób znak w prawo o długości 0,5 centymetra. Narysuj linię prostą przez ten znak i granicę 20. 8a i 8b stanowią połowę odcinka 8a-17. Następnie narysuj dodatkowy odcinek 8b-17.

Teraz musisz wykonać przednią linię cięcia:

• Zrób od niego krótki odcinek do znaku talii. Odległość pomiędzy przecięciem prostej a znakiem talii odpowiada 3-5 cm po prawej stronie głównej linii pionowej. Aby uzyskać pożądany kształt na granicy kolan warto zmieniać odległość pomiędzy punktami 18 i 23 oraz punktami 19 i 24 od 0 do 1 cm.
• Boczną linię cięcia tworzy łuk za pomocą połączeń 22, 7, 3a, 23, 15a, 15.
• Linię cięcia schodkowego tworzy się łącząc punkty 17, 24, 16a, 16.
• Segment 14-22 należy podzielić na dwie części, w tym celu należy narysować linię prostą do znaku biodra.

Tylna połowa nogawki zbudowana jest na bazie przodu:

• Od znaku 11 powinieneś zrobić punkt 25, w tym celu musisz przesunąć się o 1-2 cm w prawo. Następnie wykonaj linię prostą od 25. Odległość od tego punktu do przyszłego znaku będzie wynosić 1/4 szerokości. tyłek. Ten punkt będzie nazywany 26. Linię środkowego cięcia pośladków wyznacza odstęp między znakami 3a i 27. Ten odcinek zajmuje 3-5 cm.
• Następnie połącz 26 i 27. Od 26 wykonaj linie w górnym i dolnym kierunku.
• Należy zwiększyć linię talii i bioder. W pasie zrób ścieżkę w lewo. W biodrach po prawej i lewej stronie.
• Przesuń odcinek 26-27 w górę, aż dotknie linii prostej bioder i zaznacz tam 28-29.
• Następnie narysuj 2 proste linie od dołu do kolana po obu stronach zakładki w odległości 2 cm od siebie. W ten sposób powstają punkty 31, 32, 33, 33a, 34, 34a.
• Aby utworzyć znak 35, musisz utworzyć linię od znaku 32 do 29, aż dotknie obszaru talii.
• Połącz znak 31 z 30. W zależności od kształtu pośladków, zrób odstęp między znakami 13 i 36 równy 13-35 minus 0-1 cm. Połącz 35-36 razem.
• Od znaku 36 wykonaj odcinek w odległości 0,5-1 cm w lewym kierunku do 36-35. W rezultacie otrzymujemy znak 37. Na tym etapie możesz zacząć projektować górną granicę środkowego kroju spodni. Aby to zrobić, musisz połączyć 37 38. Odległość między tymi znakami będzie równa 1/4 obwodu talii + 3-4 cm + 0,5 cm.
• Następnie narysuj linię prostą od 38 do góry. Tutaj możesz narysować granicę bocznego cięcia tyłka. Długość ta jest równa długości przedniej części spodni.
• Konieczne jest zorganizowanie zakładki. Musi być zaznaczony na tylnej części, prostopadle do linii 36-35. Długość powinna wynosić 13-15 centymetrów.
• Na tym etapie konieczne jest uformowanie nitek kroju schodkowego i talii. Długości kroku cięcia tyłu i przodu powinny być równe. Powinieneś zacząć od cięcia środkowego.

W tym przypadku krokiem jest porównanie obu części, dopasowanie granicy talii i zaszewek.

Jak zwiększyć wzór do pożądanej wielkości, jak go zmniejszyć?

Gotowe wzory zawsze wykonujemy według wzoru standardowego. Ale nie denerwuj się, ponieważ możesz go zwiększyć lub zmniejszyć do określonego rozmiaru.

Należy dokładnie obejrzeć tylne i przednie kończyny, przeciąć wzdłuż pionowej linii pośrodku i rozsunąć je o 0,5-1 cm w celu powiększenia. Aby go zmniejszyć, przesuń części o 0,5-1 cm.

Aby zwiększyć długość wzoru, musisz dodać 2-3 centymetry od dołu. Aby zobaczyć, jak to się robi, obejrzyj wideo.

Idealne dopasowanie spodni: zasady regulacji

Spodnie idealne to idealne dopasowanie, które pozwala ukryć niedoskonałości sylwetki i je gdzieś skorygować. Jednak ręcznie szyte spodnie nie zawsze są idealne. Aby to zrobić, należy zapoznać się z zasadami regulacji.

Zwykle problemy pojawiają się w okolicy ud. Na przykład, jeśli dziewczyna ma pełne biodra sprzyja to tworzeniu się fałd. Aby pozbyć się zagnieceń, możesz lekko popracować nad wzorem. Przed spodniami należy wykonać dwa segmenty 10-15 centymetrów powyżej linii stopnia o 2-3 cm i 10 cm poniżej. Następnie porównaj uzyskane wyniki. Wytnij zgodnie z oznaczeniami. Umieść powstałą część w lewym obszarze o 1-3 centymetry i zaznacz tę boczną granicę. To samo należy zrobić z tylną częścią.

Z chudymi nogami tworzy obraz luzu. Można tego uniknąć, usuwając nadmiar objętości. Konieczne jest zmierzenie OH z góry i porównanie uzyskanej liczby z wartością na wzorze. Następnie oblicz różnicę między tymi dwiema liczbami i odłóż 1/4 obliczonej wartości na obszary boczne i schodkowe z tyłu i z przodu, skracając w ten sposób szerokość nogawki w obszarze obwodu nogi u góry.

Przy niewystarczającej objętości pośladków powstaje duże nagromadzenie materiału. Aby dokonać regulacji, należy zmniejszyć obwód talii o wymaganą wartość i zmniejszyć LW w obszarze pleców.

Aby pozbyć się zmarszczek pod pośladkami, musisz pracować z gotowymi spodniami:

1. Na gotowym produkcie nadmiar materiału należy przypiąć w jedną fałdę na jednej z nogawek spodni od szwu bocznego do środkowego. Należy usunąć tę fałdę.
2. Następnie otwórz środkowy szew w obszarze od linii kroku do pasa.
3. Następnie połącz dwie nogawki spodni z częściami zewnętrznymi.
4. Porównując nadmiar na odpiętej nogawce, przesuń go w górę wzdłuż środkowego szwu.
5. Nową granicę należy przesunąć na drugą połowę nogi na dole.
6. Następnie zszyj środkowy szew wzdłuż nowej linii i odetnij nadmiar naddatku. I usuń nadmiar długości w obszarze talii.

W odwrotnej sytuacji – wystający obszar pośladkowy, W jej dolnej części tworzą się fałdy i zagniecenia. Aby rozwiązać ten problem, musisz zmierzyć 11 cm od linii kroku u góry i u dołu spodni z tyłu spodni i narysować 2 równoległe po 12-15 centymetrów każdy. Następnie połącz ich końce. Korzystając z uzyskanych funkcji, wytnij wzór. Przesuń cięcie w prawo dosłownie o 1-3 cm i utwórz segmenty na środkowy szew pleców i stopnia.

Podstawy modelowania

Niska talia

Modelowanie pozwala na stworzenie spodni idealnych, uwzględniających każdą sylwetkę. Wszystkie modele powstają w oparciu o standardowy wzór spodni.

1. Zanim zaczniesz modelować opcję z niską talią, musisz odsunąć się o 2 cm od talii po obu stronach. Następnie musisz utworzyć nową dolną granicę i przeciąć ją wzdłuż.
2. Tworząc przednią część modelu zwężanego, należy najpierw zwęzić spodnie u dołu do około 14 cm, w zależności od wzrostu, skrócić je zgodnie z wymaganym pomiarem. Następnie musisz określić obszar wejścia do kieszeni. Aby to zrobić, odmierz 4 cm w prawo wzdłuż talii i 14 cm w dół. Do zamka błyskawicznego należy dodać 3-4 cm szerokości i 14 cm długości.
3. Aby uzyskać dodatkową objętość w okolicy bioder i drugiej fałdy, należy wyciąć wzór wzdłuż linii strzałki i rozsunąć go o 4 cm.
4. Aby utworzyć tył spodni, należy go zwęzić o 15 cm i zmniejszyć. Szerokość tylnej nogi sięga 1-2 cm.

Z zapachem

Tworzenie spodni wymaga uformowania płata tylnego:

• Dlatego należy zmierzyć 5 cm od talii i narysować niski odcinek.
• Narysuj karczek z już zaktualizowanego konturu talii. Jego części należy wyciąć, wyciąć wzdłuż rowków i wszystko skleić. Jego góra i dół powinny być zaokrąglone.
• Zwężanie nogawek u dołu i w kolanach zależy również od osobistych upodobań.
• Modelując przód należy zmniejszyć obwód talii o 5-6 cm, następnie zwęzić go w okolicy kolan i poniżej. Narysuj linie dwóch szwów: bocznego i stopniowego. Następnie dwukrotnie przenieś przód na kalkę. Złóż dwie połówki wzdłuż środkowej linii przodu.
• Aby kontynuować modelowanie, odsuń się o 5 cm od linii bocznej w lewo i o 14 cm w dół.

• Aby stworzyć zapach należy podzielić przód na pół wzdłuż odcinka taliowego. Odsuń się 10 cm od okolicy kolan i połącz powstałe ślady linią. Z powstałej mieszanki utwórz pasek zapachowy.
• Wszystkie detale w kolorze czerwonym i liliowym muszą zostać ponownie naświetlone na kalce technicznej. Wyświetl czerwony trójkąt jako odbicie lustrzane w lewym obszarze. Liliową część należy połączyć z czerwonym trójkątem. Wzdłuż linii bocznej i talii, wszystkie linie proste i zaokrąglone rogi.
• Dodatkowo zaprojektuj dwie części paska o szerokości 5 cm i długości odpowiadającej długości górnej części spodni.

Dla kobiet w ciąży

Dla osób z nadwagą

Produkcja spodni dla osób plus size rozpoczyna się od wzoru przodu:

1. W segmencie pionowym odłóż wysokość siedziska (punkty 1-2), VK (1-3), DB (3-4), utwórz pożądaną długość (1-5), połowę obwodu bioder + 3 cm (5- 6) i linię bioder (3-7), szerokość przedniej połowy (7-8), obwód bioder + 1,5 cm (8-9).
2. Zrób segment w punktach 2, 3, 4, 7. Zrób prostopadle do obszaru uda od punktu 8. W kontakcie z BC i talią zaznacz 8a i 10.
3. Od znaku 12 wykonaj linię prostą przez 11. Przechodząc przez znaki kolan i talii, umieść 13 i 14.
4. Od 12 odmierz 4-8 cm w górę i zaznacz 15a i 16a. Połącz znaki 7 i 15a, 9 i 16a. Na tym tle wykonaj 3a, 17, 18, 19.
5. Od 8 w prawo odmierz 0,5 cm od 8a do 17 w górę i w ten sposób otrzymasz 8b. Połącz uzyskany znak z 17.
6. Znak 21 tworzy się z 10 poprzez odłożenie 1/4 OT + dodatek na rzutki i luźne dopasowanie. Jeśli odsuniesz się o 1,5 cm od górnej krawędzi prosto do talii, otrzymasz 22.
7. W linii kolana odmierz 1 cm od końcówek do wewnątrz - oznaczenia 23, 24. Zaznacz segmenty nacięć bocznych i schodkowych.
8. Wgłębienie należy zbudować na głębokość 10 cm i szczelinę 1,5 cm. Na koniec dokończ tworzenie talii.

Konwertując tylną stronę, musisz skopiować przednią połowę i dodać poprawki:

• Zmierz obszar tylnego zagięcia od znaku 11 na 1-2 cm. Od 25 utwórz szerokość tylnej połowy - 0,5 cm. Znak 27 tworzy się poprzez odłożenie 3-5 cm od punktu 3a. Zamknij znaki 26 i 27.
• Biodra i talia wymagają powiększenia. Ustaw szerokość tylnej nogi od 28 do punktu styku z obszarem uda.
• 31, 32, 33, 33a, 34, 34a wykonujemy poprzez narysowanie linii sekcji bocznych i stopniowych dwa cm od sekcji przednich.
• Ścieżka od 32 przez 29 do talii tworzy znak 35. Połącz 35 z 36 i odłóż 1 cm w lewo, aby otrzymać 37. Od tego miejsca zmierz 1/4 obwodu talii + 3-4 cm zaszewki + 0,5. cm wzrostu dla luźnego dopasowania. W tym miejscu zaznaczony jest punkt 38.
• Konieczne jest przesunięcie bocznych linii cięcia przedniej strony do części bocznego cięcia tylnej połowy.
• Zaszewka ma długość 13-15 cm. Na koniec należy uzupełnić środkową część talii wycięciem w tylnej części spodni.

Jak to uszyć samemu?

Wiele dziewcząt obawia się szycia spodni, uważając, że ten produkt jest trudny. Jedna rzecz, która jest trudna, jest możliwa. Trzeba zacząć od pomiarów. Aby mieć pewność, że spodnie będą idealnie dopasowane, należy dokonać prawidłowego pomiaru. Pomiarów należy dokonać na nagim ciele. Przyciśnij miarkę mocno do ciała.

Na podstawie własnych pomiarów możesz przystąpić do tworzenia wzoru. Tworząc wzór, korzystasz z własnych pomiarów i wartości, które uzyskałeś na podstawie obliczeń z wykorzystaniem własnych pomiarów.

Gdy baza wzoru będzie już gotowa, możesz przystąpić do modelowania. Aby to zrobić, musisz wybrać model spodni lub spodni i korzystając z gotowych próbek prezentowanych w magazynach i Internecie, stworzyć własny styl.

Następnie musisz wybrać tkaninę. Na spodnie nadają się wszystkie materiały zawierające elastan. Możesz także użyć wełny, satyny i lnu.

Zaleca się prasowanie tkaniny przed szyciem.

Pozostaje tylko wyciąć detale i zszyć.

Style spodni mogą być bardzo różnorodne: klasyczny i sportowy; obszerny w biodrach i bardziej przylegający; poszerzana ku dołowi i zwężana; z mankietami i bez mankietów; z różnymi rodzajami kieszeni i bez; długość, która waha się od kolan do poziomu stóp; z rozcięciami w szwach bocznych i bez rozcięć; z różnymi wykończeniami: warkoczem, koronką, sznurowaniem i innymi elementami dekoracyjnymi. Spodnie produkowane są zarówno z podszewką jak i bez. Do szycia spodni wykorzystuje się szeroką gamę tkanin: od gipiury po draperię.

Punktem wyjścia całej tej obfitości jest konstrukcja głównego rysunku spodni. I na jego podstawie projektowane są wszystkie style, jakie możesz sobie wyobrazić.
I jeszcze coś, o czym chciałbym Ci przypomnieć: jeśli myślisz, że to jest trudne, zobaczysz, że miałeś rację. Jeśli myślisz, że to proste, ponownie przekonasz się, że masz rację. Więc zanim pomyślisz, pomyśl! Życzę Ci odwagi i pewności siebie.

Zróbmy pierwszy krok.

Nie twierdzimy, że jesteśmy autorami metodologii konstruowania podstawowego rysunku spodni, a jedynie posługujemy się nią jako przykładem. Możesz użyć dowolnego innego. Jeszcze lepiej wypróbować kilka metod, aby określić, która z nich jest dla Ciebie najodpowiedniejsza. Mimo wszystko najważniejsze jest, aby dostosować to, co otrzymujesz, do swojego indywidualnego standardu.

Aby skonstruować rysunek podstawy spodni, wymagane są następujące wymiary i dodatki (podane liczby odpowiadają rozmiarowi 48:

Półkole w talii (St) = 38cm,
Półokrąg bioder (Sb) = 52cm,
Długość spodni do kolan (Lk) = 56cm;
Długość boku spodni (Db) = 100cm;
Szerokość spodni na dole (W) = 24cm;
Dodatki dla luźnego kroju w pasie (Pt) i biodrach (Pb) dobierane są w zależności od stopnia dopasowania spodni: Pt – od 0 do 1,5 cm, Pb – od 0,5 do 4 cm. Do naszej konstrukcji przyjmiemy minimalny naddatek w pasie, czyli zero, a w biodrach – 1 cm.
Piątek = 0cm;
Pb = 1 cm;

Potrzebujemy też trzech kontrola Wymiary: obwód kolana, obwód kostki i obwód bioder.

Konstrukcja rysunku przedniej połowy spodni.

Konstrukcję rysunku rozpoczynamy od narysowania dwóch wzajemnie prostopadłych linii.
Punkt przecięcia oznaczamy jako T1.

Wysokość siedziska.
Istnieją dwie możliwości określenia wysokości siedziska: poprzez wykonanie pomiarów i obliczenie. W naszym przykładzie używamy drugiej opcji, tj. Wyznaczmy tę wartość korzystając ze wzoru T1R1 = 0,5 x (Sb + Pb) + 1 cm. Zastąpmy wartości, otrzymamy = 0,5 x (52+ 1)+ 1 = 27,5 cm.
Od punktu T1 w dół pionowo odłóż 27,5 cm i umieść punkt Y1. Od punktu Y1 w lewo i w prawo narysuj poziomą linię.

Linia bioder.
Wtedy wszystko jest podobne - formuła, podstawiamy odpowiednie wartości, otrzymujemy pożądany wynik. R1B1 = (T1R1): 3 = 27,5: 3 =9,1 cm.
Od punktu Y1 w górę w pionie odłóż 9,1 cm i umieść punkt B1. Przez punkt B1 narysuj poziomą linię w lewo i w prawo.

Szerokość przedniej połowy wzdłuż linii bioder.
Formuła, wartości, wynik. Przejdźmy dalej.
B1B2 = 0,5 x (Sb + Pb) - 1 = 0,5 x (52+ 1) - 1 = 26,5 - 1 = 25,5 cm.
Od punktu B1 w prawo poziomo odłóż 25,5 cm i umieść punkt B2. Narysuj pionową linię w górę i w dół przez punkt B2 i oznacz punkty przecięcia jako T2 i R2.

Ryż. 2

Szerokość stopnia.
R2R3 = 0,1 x (Sb + Pb) Ostrożnie zamień wartości = 0,1 x (52 + 1) = 5,3 cm (patrz rysunek poniżej).
Od punktu Y2 w prawo poziomo odłóż 5,3 cm i umieść punkt Y3.

Położenie linii zagięcia.
I1I=I1I3: 2.
Podziel odcinek Y1Y3 na pół i umieść punkt Y.
Narysuj linię pionową przechodzącą przez punkt I w górę i w dół i zaznacz punkty przecięcia z liniami pomocniczymi jako T i B.

Ryż. 3

Linie kolan.
Odległość TK jest równa wykonanemu pomiarowi Dk = 56 cm.
Od punktu T w dół wzdłuż linii zagięcia odłóż 56 cm i umieść punkt K. Przez punkt K narysuj poziomą linię w lewo i w prawo.

Długość spodni.
TN = grubość = 100 cm.
Od punktu T w dół wzdłuż linii zagięcia odłóż 100 cm i umieść punkt H. Przez punkt H narysuj poziomą linię w lewo i w prawo.

Szerokość przedniej połowy spodni wzdłuż linii dołu.
HH1 = HH2 = 0,5 x (Wn - 2) = 0,5 x (24 - 2) = 11 cm. Od punktu H w lewo i w prawo odłóż 11 cm i umieść punkty: po lewej stronie - H1, po prawej - H2.
Szerokość spodni na dole nie powinna być mniejsza niż obwód kostki.

Ryc.5

Szerokość przedniej połowy spodni w linii kolan.
KK1 = KK2 = HH1 = 11cm.
Należy zaznaczyć, że szerokość spodni w linii kolan może być większa, mniejsza od szerokości spodni w linii dolnej lub taka sama, ale nie powinna być mniejsza niż obwód kolana (OK) powiększony o 2 cm dla luźnego dopasowania. Przyjmujemy, że szerokość spodni wzdłuż linii kolan jest równa szerokości spodni wzdłuż linii dołu. Od punktu K w lewo i w prawo poziomo odłóż 11 cm i umieść punkty: po lewej stronie - K1, po prawej - K2.

Punkty pomocnicze do projektowania linii cięcia schodkowego.
Punkt R21 uzyskujemy dzieląc odcinek R2R3 na pół.
Połącz punkty Y21 i K2 linią prostą, podziel ten odcinek na pół i połącz punkt podziału gładką linią wklęsłą z punktem Y3.
Narysuj schodkową linię cięcia poniżej punktu podziału przez punkty K2 i H2, łącząc je linią prostą.

Ryż. 6

Projekt linii „kokardki” (linia środkowego cięcia przedniej połowy).
T2T0 = od 0 do 1 cm;
Odległość T2T0 przyjmuje się jako równą zeru dla figur z wypukłym brzuchem, a także wtedy, gdy spodnie mają być uszyte z tkaniny w kratkę i paski, chociaż ten ostatni warunek nie jest konieczny.
W naszym przykładzie odległość T2T0 wynosi 1 cm.
Od punktu T2 w lewo poziomo odłóż 1 cm i umieść punkt T0. Połącz punkty T0 i B2 linią prostą. Połącz punkty B2 i R3 pomocniczą linią prostą, podziel odcinek na pół i umieść punkt D. Połącz punkt D prostą z punktem R2. Podziel odcinek DY2 na pół i zaznacz punkt podziału jako D1. Narysuj linię „łukarską” przez punkty T0, B2, D1, Y3 gładką linią.

Ryż. 7

Szerokość w talii.
Т0Т4 = 0,5 x (St. + Piątek) + dwie rzutki. Szerokość każdej strzałki wynosi 2 cm. Minimalny dodatek bierzemy wzdłuż linii talii, tj. równy zeru. Podstawiamy wartości do wzoru = 0,5x(38 + 0) + 2x2 = 23 cm.
Od punktu T0 w lewo poziomo odłóż 23 cm i umieść punkt T4.

Pozycja zaszewek na linii talii.
Pierwsza strzałka znajduje się wzdłuż linii zagięcia, odłożona 1 cm od punktu T w lewo i w prawo. Długość strzałki wynosi 8-10 cm. Udekoruj boki strzałki prostymi liniami;
Druga strzałka znajduje się w środku odcinka od punktu T4 do otwarcia pierwszej zakładki. Z punktu podziału opuść prostopadle o długości 8-10 cm - to jest linia środkowa zaszewki, odłóż 1 cm w lewo i w prawo i udekoruj boki zaszewki.

Ryż. 8

Boczna linia cięcia przedniej połowy spodni.
Połącz punkty J1 i K1 pomocniczej linii prostej, podziel ją na pół i od punktu podziału w prawo wzdłuż prostopadłej odłóż ugięcie 0,5-0,7 cm. Narysuj boczną linię cięcia przez punkty T4, B1, R1, punkt odchylenia, K1, H1.

Ryż. 9

Konkluzja.
Dolną linię przedniej połowy tworzy linia prosta H1H2.

Konstrukcja rysunku przedniej połowy spodni została ukończona.

Konstrukcja rysunku tylnej połowy spodni.

Ryż. 11

Szerokość tylnej połowy spodni w linii kolan.
K1K3 = K2K4 = 2cm. Od punktów K1 i K2 odłóż 2 cm w lewo i w prawo i umieść odpowiednio punkty K3 i K4. Połącz punkty K3 i K4 liniami prostymi z punktami H3 i H4.

Ryż. 12

Szerokość kroku (patrz zdjęcie poniżej).
R2R5 = 0,2 x (Sb + Pb) + 1. Podstaw wartości do wzoru = 0,2 x (52+ 1) + 1 = 11,6 cm. Od punktu Y2 w prawo poziomo odłóż 11,6 cm i umieść punkt Y5

Linia cięcia schodkowego.
Połącz punkty J5 i K4 linią prostą. Podziel odcinek Y5K4 na pół, w miejscu podziału wzdłuż prostopadłej w lewo odłóż 0,5-0,7 cm - otrzymamy pomocniczy punkt odchylenia. Z punktu R3 obniż prostopadle o długości 1 cm w dół i umieść punkt R31. R3 R31 = 1 cm. Od punktu Y2 do punktu Y31 poprowadź linię prostą w prawo, aż przetnie się z linią pomocniczą. Oznacz punkt przecięcia jako R51.
Narysuj linię cięcia stopnia przez punkty Y51, punkt odchylenia i punkt K4 gładką linią wklęsłą, a przez punkty K4, H4 - linią prostą.

Ryż. 13

Środkowa linia cięcia.
Punkty pomocnicze:
D1D2=D1Y2: 2
Równowaga spodni to stosunek poziomów wierzchołków cięcia przedniej i tylnej połówki.
TT21=TT2: 3
Od punktu T po prawej stronie odłóż 1/3 długości odcinka TT2 i umieść punkt T21. Od punktu T21 narysuj pionową linię w górę, odłóż na nią 4,3 cm i umieść punkt T5:
T21T5 = 0,1 x (Sb + Pb) - 1 = 0,1 x (52 + 1) - 1 = 4,3 cm.
Połącz punkty T5 i R2 linią prostą, punkt przecięcia z linią bioder oznacz jako B3.
Narysuj środkową linię cięcia przez punkty T5, B3 jako linię prostą, następnie przez punkty D2, Ya31, Ya51 jako linię lekko wklęsłą.

Ryż. 14

Szerokość tylnej części spodni wzdłuż linii bioder.
B3B4 = (Sb + Pb) - B1B2 z przedniej połowy = (52 + 1) - 25,5 = 27,5 cm.
Od punktu B3 w lewo poziomo odłóż 27,5 cm i umieść punkt B4.

Szerokość tylnej połowy spodni w talii.
Т5Т7 = 0,5 x (piątek + piątek) + 2 rzutki. Przyjmuje się, że szerokość otwarcia każdej strzałki wynosi 2 cm = 0,5 x (38 + 0) + 2 x 2 = 23 cm.
Od punktu T5 w lewo wykonaj nacięcie na linii talii o promieniu 23 cm i umieść punkt T7. Połącz punkty T7 i T5 linią prostą.

Ryż. 15

Położenie zaszewek w tylnej części spodni.
Segment T5T7 dzielimy na trzy równe części, dolne prostopadłe o długości 8-10 cm od punktów podziału - otrzymujemy linie osiowe rzutek, z których odkładamy połowę rozwiązania darta w lewo i w prawo, tj. 1 cm każdy Narysuj boki rzutek prostymi liniami.

Ryż. 16

Boczna linia cięcia tylnej połowy spodni.
Aby zapewnić gładką linię cięcia bocznego, odległość B4K3 należy podzielić na trzy równe części. Z punktów podziału wzdłuż prostopadłości odkładamy 0,5 - 0,7 cm. Co więcej, w górnym punkcie podziału biegnie w lewo, a w dolnym punkcie w prawo.

Ryż. 17

Rysujemy boczną linię cięcia.
Połącz punkty T7 i B4 linią lekko wypukłą, punkty B4 i K3 linią wypukło-wklęsłą, poprzez punkty pomocnicze (patrz rysunek). Łączymy punkty K3 i H4 linią prostą.

Ryc.18

Rysunek tylnej połowy spodni jest zakończony.

Ryż. 19

Zakończyłeś rysowanie wzoru spodni.

Z tej bazy można skonstruować dowolną stylizację i oczywiście można ją wykorzystać jako wzór do uszycia spodni wyjściowych. Dokonując drobnych zmian w projekcie, na przykład poszerzając kolana lub zwężając dół, otrzymasz zupełnie nowy model. Eksperymentując zdobywasz bezcenne doświadczenie.

W odpowiednich działach zamieścimy szczegółowe instrukcje dotyczące projektowania i technologii szycia wraz z przykładami wizualnymi.

Życzę wszystkim twórczych inspiracji!

Pobierz w jednym pliku | Turbobit | |

Prawa do tego artykułu należą wyłącznie do autora. Pełne lub częściowe wykorzystanie materiałów tego artykułu w publikacjach elektronicznych w Internecie jest możliwe wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
Informacje o autorze muszą zostać zachowane. W tytule lub na końcu publikowanego przedruku należy podać źródło: www.strona Zasób internetowy „Mistrz Rzemiosła Szycia” z bezpośrednim, aktywnym, widocznym dla użytkownika, nieblokowanym przed indeksowaniem przez wyszukiwarki hiperłączem do tego artykułu .
Publikacja tekstów w gazetach, czasopismach lub inne powielanie poza Internetem możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.

Istnieje ogromna różnorodność modeli spodni, jak prawie każda odzież damska. To oczywiście wcale nie jest zaskakujące! W końcu celem każdej kobiety, która dopiero zaczyna szyć, jest wyglądać pięknie, a najlepiej niepowtarzalnie!

Jednak przy całej gamie modeli większość z nich można zbudować poprzez zmianę, przekształcenie i dodanie

To właśnie w oparciu o ten wzór buduje się wiele modeli spodni damskich: wąskich i szerokich, z mankietami i zakładkami, spodni rozkloszowanych i odwrotnie, spodni bananowych. Ale przed modelowaniem wszystkich tych modeli konieczne jest zbudowanie głównego wzoru.

1:9

Dzisiaj zwracam Waszą uwagę na 4 wzory bardzo uroczych i popularnych modeli spodni!

1. Spodnie bananowe

Echo mody lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, która powróciła do nas w pierwszej dekadzie XXI wieku. Szerokie i luźne u góry, stopniowo zwężają się ku dołowi, kończąc na poziomie kostki.

Wyglądają bardzo efektownie, zwłaszcza jeśli są wykonane z tkaniny w jasnych kolorach, na przykład jasnoniebieskim lub jasnożółtym. Zawsze należy pamiętać, że łączenie kolorów w ubraniach, a zwłaszcza w ubraniach retro, jest szczególnie ważne!

2:9

A jeśli tak, to szybko biegnij po tkaninę i szyj, szyj, szyj!

Spodnie bananowe, jak wiele, wiele innych, szyte są na bazie

A ponieważ główny wzór już powstał, przejdźmy do opisu, jak należy go przerobić, aby uzyskać wzór na spodnie bananowe.

5:9

Tak więc w przypadku spodni bananowych, wzdłuż linii dołu, od linii prasowania, odłożymy 9-11 cm w lewą i prawą stronę w połówkach przednich i 11-13 cm w połówkach tylnych.
Łączymy zaznaczone punkty wzdłuż linijki z linią bioder. Aby wzmocnić efekt, możesz również dodać 5-7 cm z przodu wzdłuż linii stopnia.

Podczas krojenia wzory spodni bananowych są wycinane od linii talii do linii dolnej i rozkładane wzdłuż linii talii o 2-3 cm, tworząc marszczenia.
Do takich bananowych spodni bardzo odpowiedni będzie szeroki (6-8 cm) wszyty pasek.

Tak, kiedy już uszyjesz spodnie bananowe, nie poprzestawaj na tym! W końcu wzorów spodni wciąż jest mnóstwo!

Dla przykładu, oto trzy kolejne nowe wzory spodni damskich! I jakie!

2. Wzór obcisłych spodni damskich

Ten wzór obcisłych spodni damskich w stylu dżinsowym wykonany jest z

Zwróćmy uwagę na różnice:

• Po pierwsze, Ponieważ te spodnie są wąskie, dla wygody noszenia powinny być stosunkowo krótkie – do kostki lub nieco wyżej.
• Po drugie, Ten model spodni nie posiada zaszewek w przedniej połowie wzoru. Z tego powodu linia łuku jest przesunięta bardziej niż dół spodni.
• Po trzecie, Górna część tylnej połowy jest przesunięta dalej od linii środkowej, aby zapewnić większą swobodę ruchu.

Pozostałe różnice znajdziesz w poniższym wzorze dla damskich spodni obcisłych.

8:673

3. Wzór spodni w stylu Marleny Dietrich.

Podobnie jak wzory wszystkich powyższych spodni damskich, wzór spodni w stylu Marleny Dietrich nie jest wyjątkiem i jest zbudowany z

Przyjrzyjmy się jeszcze raz różnicom pomiędzy wzorem tego modelu a modelu bazowego.
Spodnie te są znacznie szersze od podstawowych, dzięki zwiększeniu o 2-3 cm szerokości przedniej połowy, dla wygody zwiększona jest wysokość siedziska i szerokość stopnia. Na dole spodni znajdują się eleganckie ściągacze o szerokości od 3 do 6 cm.

Poniżej wzór na spodnie w stylu Marleny Dietrich.

11:1395

12:9

4. Bloomersy damskie

Bloomers, po irańsku – sharavara, po persku – shalwar, spodnie niesamowicie szerokie u góry i gładko zwężające się u dołu.

Bloomery to starożytny wynalazek. I jak wiele starożytnych rzeczy, są one bardzo łatwe do wykonania.

W końcu, aby uszyć majtki, nie potrzebujesz nawet wzoru!

Istnieje wiele odmian spodni typu Bloomer, z których każdy wymaga własnego „wzoru spodni haremowych”.

17:9

Rozważymy niewątpliwie jedną z najstarszych metod szycia spodni haremowych.

Aby to zrobić, będziemy potrzebować dwóch prostokątnych kawałków materiału o szerokości 75-110 cm i wysokości 110 cm. Wymiary są przybliżone - zmieniają się w zależności od pożądanej szerokości.

Złóż te dwie części na pół wzdłuż pionowej linii ich środków.

Odłóżmy 15-20 cm wzdłuż linii zagięcia na górze i 10 cm od linii zagięcia na boki. Połączmy te punkty gładką krzywizną (jak pokazano na schemacie wszycia Bloomers na rysunku).

Wykonujemy cięcie wzdłuż narysowanej krzywej. Zszywamy razem krawędzie wycięcia. Następnie zaginamy i zszywamy przeciwległe końce oryginalnych prostokątów - otrzymujemy dwie rury połączone wzdłuż linii wycięcia.

18:9

Pozostaje tylko ułożyć sznurki/gumki wzdłuż pasa i dolnej części nogawek.

To wszystko, bardzo autentyczne Bloomersy szyte są bez żadnych wzorów!

Tak więc wszystkie cztery wzory są prezentowane do wglądu! Wybierz model, który Ci się podoba i zacznij szyć! Powodzenia w szyciu pięknych, stylowych, wygodnych i modnych spodni, które idealnie na Ciebie pasują!

Podstawowy wzór spodni to podstawa każdej stylizacji i to właśnie ten wzór będzie Ci potrzebny do wymodelowania modelu, który Ci się podoba. Aby samodzielnie stworzyć taki wzór, musisz wykonać pomiary, wykonać niezbędne obliczenia i bezpośrednio skonstruować rysunek. Proces nie jest skomplikowany, ale wymaga pewnej wiedzy i czasu. Istnieje jednak łatwiejsza opcja – pobierz gotowy wzór w pełnym rozmiarze.

Wcześniej publikowaliśmy wzory spódnic i sukienek, a dziś oferujemy Państwu pobranie gotowego wzoru spodni w 5 rozmiarach - od 42 do 50! Pozostaje Ci tylko wydrukować wzór, wybrać swój rozmiar (lub zbliżony do niego), skopiować wzór na kalkę i od razu możesz przystąpić do modelowania fasonu lub uszycia spodni według podstawowego wzoru – tak jak lubisz .

Jak określić swój rozmiar

Wykonaj pomiary na swojej sylwetce i porównaj je z wymiarami z Tabeli 1. Głównym pomiarem produktów w talii jest obwód bioder. Przy wyborze rozmiaru wzoru spodni ważne jest również uwzględnienie pomiaru wysokości siedziska. To wysokość siedziska określa poziom położenia (głębokość) środkowego szwu. A jeśli głębokość szwu będzie niewystarczająca, spodnie będą „płytkie” i odwrotnie.
Długość spodni według wzoru to około 104 cm Modelując fason należy zmniejszyć lub zwiększyć długość.

Porównaj swoje pomiary z tabelą i określ rozmiar spodni. Następnie sprawdź wybrany rozmiar jak pokazano na rys. 2.

Ryż. 1. Tabela wymiarów kobiet

Jak sprawdzić wzór

Czasami podczas drukowania, ze względu na ustawienia drukarki, wzór może zostać wymuszony. W tym celu na elementy wzoru nakłada się „kwadrat testowy” o bokach 100 x 100 mm. Po wydrukowaniu wzoru najpierw zmierz boki kwadratu i upewnij się, że wzór został wydrukowany prawidłowo.

Ryż. 2. Sprawdzenie pobranego wzoru

Aby sprawdzić czy wybrany przez Ciebie rozmiar jest odpowiedni (na zdjęciu 2, rozmiar 50), zmierz według wzoru:

Talia: X=2(X1+X2+X3+X4),

Obwód bioder: Y=2(Y1+Y2),

Długość środkowego szwu: odległość między punktami A i B wzdłuż środkowej linii szwu.

Monitorowanie mierzonych wartości

Porównaj uzyskane wartości X i Y z pomiarami talii i bioder. Wartości X i Y powinny być o 1-2 cm większe niż odpowiedni pomiar.
Sprawdzanie długości środkowego szwu. Odmierz odległość AB na elastycznej centymetrze i przesuń centymetr między nogami od talii z przodu do talii z tyłu. Oceń poziom naprężenia miarki – nie powinna ona wcinać się w ciało, ale być luźno dopasowana, dając swobodę ruchów.

Regulacja obwodu talii i bioder

Co zrobić, jeśli przy wyborze wzoru Twój rozmiar w zależności od obwodu bioder nie odpowiada obwodowi talii?
W takim przypadku podczas rysowania wzoru należy dopasować obwód talii. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, w oparciu o linie konturowe wzoru. Przykładowo, jeśli według Twoich pomiarów obwód bioder odpowiada rozmiarowi 46, a obwód talii odpowiada rozmiarowi 44, obrysowując linię talii, przejdź do linii konturu poprzedniego rozmiaru 44 (ryc. 3).

Ryż. 3. Zarysowanie wzoru

Jak pobrać i wydrukować wzór

Wzór występuje w 5 pełnowymiarowych rozmiarach. Aby pobrać wzór wystarczy kliknąć w poniższy przycisk. Wydrukuj wzór na drukarce w pełnym rozmiarze (730*1000 mm) - lepiej to zrobić w centrum kopiowania.

Wzór można pobrać w formacie A4 podzielonym na arkusze (nie dopasowywać przy druku i drukować w stanie takim, w jakim jest). Należy pamiętać, że tego typu druk i klejenie może skutkować zniekształceniem wymiarów wzoru, należy koniecznie sprawdzić kluczowe wymiary zgodnie z opisem powyżej.

Życzymy podziwiających spojrzeń i nowych kreatywnych pomysłów!

Na tej stronie opisano najprostszy i najbardziej zrozumiały sposób skonstruowania wzoru na podstawę spodni. Jest to rysunek bazowy dla wszelkich późniejszych zmian przy modelowaniu spodni. Opisana jest także metodologia wraz ze szczegółowym opisem wykonania rysunku projektowego podstawowego wzoru spodni.

Spodnie, podobnie jak spódnice, są klasycznym ubraniem i stanowią integralną część garderoby każdej kobiety czy dziewczynki. Ten rodzaj paska może być dopasowany, dopasowany, prosty, plisowany lub drapowany i tak dalej. Ale podstawą do sporządzenia rysunku jest projekt wzoru spodni, który nazywa się podstawą lub podstawą. Jako przykład bierzemy wzór o umiarkowanym luźnym kroju.

Długość spodni uzależniona jest od modelu, rodzaju produktu (żaluzje lub bryczesy), a także od szerokości spodni i wysokości obcasa. Istnieje wiele różnych metod tworzenia rysunku produktu spodniowego. Opisana poniżej wersja wzoru spodni jest wykonana metodą włoską, z zachowaniem idealnego dopasowania. Rysunek produktu w talii jest skonstruowany bez dodatków na szwy i rąbek produktu wzdłuż dolnej linii.

Wstępne dane dotyczące cech wymiarowych (wymiarów) dla wzoru spodni w rozmiarze 44.

Jako dane wyjściowe stosuje się wartości wymiarów, naddatki na swobodę dopasowania oraz dodatkowe pomiary odcinków szerokości zamierzonego produktu, które są określone na podstawie modelu.

Aby mieć pewność, że uszyty przez Ciebie produkt dobrze dopasuje się do Twojej sylwetki, lepiej dokonać pomiarów indywidualnie. Jak prawidłowo zmierzyć ludzkie ciało i jakie pomiary są potrzebne, patrz.

Konstruując rysunek spodni, zamień pomiary zapisane w tabeli 1 na swoje cechy wymiarowe.

Przy obliczaniu niektórych wzorów dla tego typu produktu z paskiem uwzględnia się luźne dopasowanie wzdłuż odcinków linii talii ( piątek) i biodra ( Pb). Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli 2.

Instrukcje konstruowania podstawowych linii spójnych ze sobą. Podstawowy wzór spodni z siateczki.

Na początek zbuduj rysunek podstawowej siatki z głównych linii (talia, biodra, dół, kolana, wysokość siedziska, linia prasowania połówek (strzałka)). Zobacz rysunek 1, aby zobaczyć, jak te linie współgrają ze sobą.

Następnie krok po kroku rozważymy postęp w budowie rysunku siatki spodniowej, która zbudowana jest z dwóch oddzielnych połówek (przód i tył) - to są główne części produktu. Konstruując wzór, dla przejrzystości przykładu, zastosujemy wymiary w rozmiarze 44 dla sylwetki proporcjonalnie złożonej, patrz tabela 1.

Tylna połowa siatki, rysunek 2.

Rozpocznij budowanie początkowej struktury siatki, cofając się o kilka centymetrów od rogu lewej strony.

W lewym górnym rogu rysujemy dwie wzajemnie prostopadłe linie przecinające się w punkcie A.

Konkluzja.

Odcinek pionowy JAKIŚ, co jest równe wielkości miary Dbr(długość spodni).
JAKIŚ = Dbr= 98cm.

Linia talii (przeszycie paska).

Z nich budujemy linię talii A poziomo, prosto w prawo.

Linia bioder.

AB = Wb

Linia wysokości siedziska.

AY = niedziela(wysokość siedziska) = 26,5 cm.
W zależności od tego, jak ciasne powinny być spodnie w okolicy pachwiny, można dodać lub odjąć 1 cm od wysokości siedziska. W przypadku spodni obcisłych z materiałów elastycznych 26,5 - 1 cm = 25,5 cm. W przypadku spodni luźnych 26,5 + 1 = 27,5 cm.

Linia kolana.

AK = Dk (długość linii kolan) = 59 cm.

Szerokość linii bioder tylnej połowy siatki.

BB1 = (Poz +Pb
Od znalezionego punktu B1 Budujemy pionowe linie w przeciwnych kierunkach, aż przetną się z poziomą linią talii i schodzą do poziomej linii wysokości siedziska. Oznaczamy punkty przecięcia A1, Z1.

Przedłużenie siatki bazowej tylnej połówki.

Z punktu Tak1 zbuduj linię prostą w prawo i postaw kropkę Tak2.
Ya1Y2 = BB1: 3 + 2,5 = 25,5 cm: 3 + 2,5 cm = 11 cm.

Linka do prasowania pośrodku tylnej połowy siateczki.

Położenie linii zagięcia („strzałka”) określa się dzieląc odcinek Tak 2 na pół, otrzymujemy Tak3, z którego musisz narysować pionową linię do linii talii i dolnego poziomu.
YaYa2 = BB1 + Ya1Ya2= 25,5 cm + 11 cm = 36,5 cm.
ZY3 = ZY2: 2 = 36,5 cm: 2 = 18,25 cm.
Przerysuj pionową linię Tak3 podczas cięcia wskazuje kierunek nitki ziarna.

Szczegółowy opis wzoru tylnej połowy spodni, rysunek 3.

Skos wzdłuż talii.

Na siatce podstawy tylnej połowy (ryc. 1) wzdłuż linii talii od punktu A1 w lewo wycofujemy kwotę równą mierze ( GT2) głębokość talii 2 z tyłu otrzymujemy Z.A1C = GT2= 4cm.
Równowaga spodni według wysokości skosu.
CC1= (równowaga) = 1 cm.

Suma zakładek wzdłuż talii dwóch połówek spodni.

Znajdź sumę rzutek (bocznych, przednich i tylnych) wzdłuż talii.
∑B(suma rzutek) = ( Poz - Pot) - (GT2 + Vż) = (50 cm - 37 cm) - (4 cm +0,5 cm) = 8,5 cm.

Szerokość (otwór) bocznej zaszewki na tylnej połowie produktu.

Na początek obliczamy ilość roztworu bocznej strzałki ( ∑bok).
∑bok(ilość rzutek bocznych) = ∑B(suma rzutek): 2 = 8,5 cm: 2 = 4,25 cm.
Następnie obliczamy szerokość bocznej zaszewki tylnej połowy AC2.
AC2 = ∑strona(ilość rzutek bocznych): 2 = 4,25 cm: 2 = 2,13 cm.
Boczna zaszewka przechodząca w boczny szew spodni ozdobiona jest gładką zakrzywioną linią przechodzącą przez kropki C2, B.

Lokalizacja strzałki.

Odległość środka lotki C2B oblicza się ze wzoru:
C2B = C2C(mierzymy na podstawie rysunku tylnej połowy): 2 - 1 cm = 19,37 cm: 2 - 1 cm = 8,7 cm.
Od punktu W zbuduj linię pionową w dół do przecięcia z linią bioder.

Szerokość otwarcia i długość zaszewki tylnej.

Długość darta: BB2= 13,5cm.
Szerokość otwarcia darta: В1В3 = ∑В(suma rzutek) * 0,3 = 8,5 * 0,3 = 2,55 cm i wtedy okazuje się, że boki В1В = В3В = В1В3: 2 = 2,55 cm: 2 = 1,28 cm.
Rysujemy boki lotki, aby je wyrównać.
Linię talii tylnej połowy rysujemy zakrzywioną linią w punktach C2, B1, B2, B3, C1.

Cięcie siedziska.

Konstruowanie dwusiecznej kąta B, Ya1, Ya2. Na dwusiecznej od punktu Tak1 odłóż segment o stałej wartości i oznacz Tak4.
Ja1Y4= 3 cm (wartość stała).
Siedzisko wycinamy gładko wklęsło S1, B1, Ya4, Ya2.

Szerokość dołu spodni

W ten sposób oblicza się szerokość spodni wzdłuż dolnej linii, należy przyjąć wartość Szbrn(szerokość spodni na dole) i podziel na dwie połowy (przód i tył).
H2H1 = Szbrn(szerokość spodni na dole): 2 = 42 cm: 2 = 21 cm.

Szerokość dolnej części tylnej połowy.

Н3Н1 = Н3Н2 = Н2Н1: 2 = 21 cm: 2 = 10,5 cm.

Linia krocza.

Ya2, N1. Jeśli produkt jest bardziej przylegający do bioder, wówczas krój budowany jest z ugięciem pośrodku wynoszącym 3 – 4 cm lub więcej.

Cięcie stopniowe (szew).

W naszym przykładzie narysujemy stopniowe cięcie linii prostej przechodzącej przez punkty Y2, H1.

Tylna linia połowy kolana.

Szerokość spodni na poziomie kolan w naszym przykładzie jest określona przez przecięcie dwóch ukośnych linii nacięć bocznych i schodkowych podczas łączenia z dolną linią.

W pozostałych przypadkach szerokość kolana jest określana przez model. Może być większa, mniejsza lub mniejsza niż szerokość spodni na dole, a także może być jej równa. Linia przerywana na rysunku pokazuje opcje szerokości linii kolan, gdy znajduje się ona poniżej dolnej linii.

Szbrk(Szerokość spodni w linii kolan) 42cm = Szbrn(Szerokość spodni na dole) 42cm.

Szerokość spodni wzdłuż linii kolan pomiędzy dwiema połówkami (przód i tył) obliczamy w ten sposób, przyjmujemy wartość Szbrk podzielić na pół.
Szbrk: 2 = 42 cm: 2 = 21 cm.

Rozdzielamy szerokość na dwie połowy, prawą i lewą od pionowej linii prasowania środkowej (strzałka) tylnej połowy, po 10,5 cm każda.
Konkluzja produktu H1H3 H2 konstruowana jest linia prosta, patrz rysunek 3.

Rysunek siatkowy przedniej połowy spodni, ryc. 4.

Rozpocznij budowanie początkowej struktury siatki, cofając się od rogu prawej strony kilka centymetrów od krawędzi i od góry.

W prawym górnym rogu rysujemy dwie wzajemnie prostopadłe linie przecinające się w punkcie A. Z punktu A w dół określ położenie linii konturowych od punktów B, I, K, N.

Linia talii.

Budujemy z A pozioma linia prosta w lewo.

Linia bioder.

AB = VB(mierzona wysokość bioder) = 19 cm.

Linia wysokości siedziska.

AY = BC(wysokość siedziska) = 26,5 cm.

Linia kolana.

AK = NIE(długość linii kolan) = 59 cm.

Konkluzja.

Segment JAKIŚ równa długości spodni.
JAKIŚ = Dbr= 98cm.

Szerokość siateczki wzdłuż linii bioder przedniej połowy.

BB1 = (Poz + Pb): 2 = (50 + 1 cm) : 2 = 25,5 cm.

Rozszerzenie siatki wzdłuż linii stopnia przedniej połowy.

Z otrzymanego Tak1 zbuduj linię prostą w lewo i umieść Tak2.
Ya1Y2 = BB1: 3 + 0,5 = 25,5 cm: 3 + 0,5 cm = 9 cm.

Linia do prasowania na środku przedniej połowy siatki.

Położenie linii zagięcia („strzałka”) określa się dzieląc odcinek Tak 2 na pół, otrzymujemy Tak3, przez który narysuj pionową linię od linii talii do dolnego poziomu. Na skrzyżowaniu otrzymujemy punkty: A2 I H1.

Tak3 = (BB1 + Tak1Y2): 2 = (25,5 + 9 cm) : 2 =17,25 cm.
Rysujemy pionową linię przez R3. Podczas cięcia ta linia wskazuje kierunek nitki ziarna.

Wzór przedniej połowy spodni, fot. 5.

Rysowanie środkowej linii (skosu) wzdłuż talii.

Na siatce podstawowej przedniej połowy od punktu A1 po prawej stronie wycofujemy się o kwotę równą Vż(wysunięcie brzucha) i dostajemy C1.
A1C1 = Vzh (występ brzucha) = 0,5 cm.

Ogrom A1S1 zależy od występu brzucha; im większy występ, tym mniejszy ten segment. Dlatego w przypadku figury z dużym występem brzucha linia skosu jest rysowana na lewo od pionu A1B.

Linię skosu tworzymy nachyloną linią prostą łączącą litery C1 I B1. Na tej ukośnej linii od C1 Wycofujemy się na odległość równą równowadze spodni. Wynikowy punkt oznaczamy bukiem Z.
S1S= (równowaga spodni) = 1 cm.

Rozwiązanie z rzutkami bocznymi.

AC2 = AC2(mierząc od połowy tylnej części) = 2,13 cm

Linia pomocnicza.

Zwrotnica Z I C2 połączyć z pomocniczą linią prostą.

Zaszewka w talii znajduje się w przedniej połowie wzoru.

Na pomocniczym SS2 znajdź punkt W.
Dystans C2B = CC2: 2 - 1 cm.
Narysuj pionową linię od W aż do linii bioder.

Długość i szerokość przedniego otworu na rzutkę.

Rozwiązanie В1В3 = ∑В(suma rzutek) * 0, 2 = 8,5 cm * 0, 2 = 1,7 cm.
Boki darta: В1В = ВВ3 = В1В3: 2 = 1,7 cm: 2 = 0,85 cm.
Długość zaszewki z przodu BB2= 8 cm (standard).

Projektujemy lotkę wyrównując boki: zwiększając mniejszy bok wzdłuż długości większego.
B1B2 = B3B2.
Rysujemy linię talii punktowo C, B1, B2, B3, C2.

Linia cięcia siedziska.

Rysujemy dwusieczną Tak4 róg z kropkami B1, Z1, Z2.
Ja1Y4= 3cm (wartość stała).
Narysuj odcinek siedziska za pomocą wklęsłej krzywej punkt po punkcie S, B1, Ya4, Ya2.

Linia szwu z przodu i na połowie boku.

Linię rozcięcia bocznego (szewu) rysujemy według następujących symboli: B. N2 połącz linię prostą i odcinek za pomocą punktów B, C2 gładką wypukłą linię po prawej stronie. Dla sylwetki z rozwiniętymi biodrami w formie bryczesów do jazdy konnej, szczelina szwów B. N2 wydajemy przez punkt I.

Linia krocza.

W przypadku spodni o obszernym kroju rysujemy linię schodkową i łączymy ją linią prostą Ya2, N1. Jeżeli produkt jest bardziej przylegający do uda, wówczas krój budowany jest z ugięciem pośrodku wynoszącym 3 – 4 cm lub więcej.

Szerokość przedniej połowy spodni u dołu.

Szerokość spodni na dole uzależniona jest od modelu produktu. W naszym przykładzie jest on równy wykonanemu pomiarowi Szbrn wartość jest rozkładana na pół w lewo i w prawo.
H1H2 = Szbrn: 2 = 42 cm: 2 = 21 cm.
Н1Н3 = Н3Н2 = Н1Н2(szerokość spodni z przodu): 2 = 21: 2 = 10,5 cm.

Konkluzja

Konkluzja produktu H1H2 patrz rysunek 5.

Szerokość spodni wzdłuż linii kolan w przedniej połowie.

Szerokość spodni na poziomie kolan w naszym przykładzie jest określona przez przecięcie ukośnych linii bocznych i stopniowych nacięć podczas łączenia z linią dołu.

Szerokość kolana

Określone przez model. Może być większa, mniejsza lub mniejsza niż szerokość spodni na dole, a także może być jej równa. Linia przerywana na rysunku przedstawia wariant szerokości bardziej dopasowanych spodni w linii kolan.
Szbrk 42 cm = Szbrn 42cm.

Szerokość spodni wzdłuż linii dołu

Oblicza się to w ten sposób: weź i podziel wartość na dwie połowy (przód i tył). Szbrk.
Szbrk: 2 = 42 cm: 2 = 21 cm.
Rozdzielamy szerokość na dwie połowy, prawą i lewą od pionowej linii środka przedniego prasowania (strzałka), po 10,5 cm każda.

Kontrola obwodu uda.

Po zbudowaniu dwóch połówek należy sprawdzić zgodność z pomiarem Obwód bioder = 56 cm. W tym celu należy zmierzyć szerokość obu połówek (przód i tył) poziomo poniżej linii kroku 5-6 cm od. rysunek i dodaj wynikowy wynik. Dodaj powstałe wartości, a wynik nie powinien być mniejszy niż (Obiady).

Znaki kontrolne.

Na dwóch połówkach spodni znaczniki kontrolne umieszczono wzdłuż odcinków bocznych na poziomie bioder i kolan oraz wzdłuż odcinków stopnia na poziomie linii kolan.