ვინ არის დიორის სახლის მთავარი დიზაინერი? პოდიუმი. ახალი სახე: ქალის აღორძინება

გამოსახულების მბრძანებელი

სუნამო არის სამყარო, რომელშიც დიორი ყველაზე ახლოს არის ქალებთან, მათ ფანტაზიებთან, სიღრმეებთან, სურვილებთან. როგორიც არ უნდა იყოს ეპოქა, დიორის დიდი სახლი აგრძელებს თავისი მისიის შესრულებას - შექმნას ახალი სახე ლამაზი ქალბატონისთვის, უფრო და უფრო კაშკაშა და მდიდრული.

დიორი გამარჯვების სიმბოლოა: ქალურობა მორცხვობაზე, სურვილი კონვენციებზე, ფანტაზია მოწყენილობაზე. პოეტური წარმოსახვის ძალა, სამყაროს შეცვლის უნარი, ყველაზე ბრწყინვალედ ვლინდება დიორის მაცდუნებლობის სფეროში - ტანსაცმელი, აქსესუარები და, რა თქმა უნდა, სუნამო ემსახურება მაცდუნებლობის ხელოვნებაში უთვალავი საიდუმლოების სცენას.

დიორი დაიბადა 1915 წლის 21 იანვარს ნორმანდიაში, მრეწველის ოჯახში. მამამისი, გრანვილში ქიმიური სასუქების ქარხნის მფლობელი, დიდ დროს უთმობდა მუშაობას, დედამისი, როგორც იმდროინდელი მდიდარი კაცის ნებისმიერი ცოლი, აღმერთებდა ლამაზ ტანსაცმელს და ფუფუნებას. ის ნამდვილი მოდა იყო, უყვარდა ყვავილები და მისი ბაღი, რომელიც სახლის ირგვლივ იყო გაშლილი, სურნელოვანი იყო გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. იგი ცოტას აკეთებდა ბავშვებთან და კრისტიანი, რომელიც კერპებად აქცევდა დედას, მთელი ძალით ცდილობდა მოეწონებინა იგი და მიიპყრო ყურადღება, საათობით ეხმარებოდა მებოსტნეებს ბაღის ყვავილების მოვლაში.

მამამისს სურდა, რომ კრისტიანს გაეგრძელებინა მოღვაწეობა, მაგრამ ის ოცნებობდა გამხდარიყო არქიტექტორი. მიუხედავად ამისა, კომპრომისი იპოვეს: მამა არ ერეოდა შვილის მხატვრულ გატაცებებში, რომელიც, თავის მხრივ, მშობელს დაუთმო და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლაში ბაკალავრიატის მისაღებად წავიდა.

სტუდენტობის წლებში დიორი გაეცნო მხატვრული და მხატვრული ბოჰემის ცხოვრებას, მაგრამ ბედმა არ დაიმსახურა კრისტიანი თავის უდარდელ სამყაროში დაეტოვებინა - ის სკოლიდან გარიცხეს და ჯარში გაიწვიეს.

პოლიტიკური მეცნიერებისა და სამხედრო სამსახურის დამთავრების შემდეგ, დიორი თავის მეგობარ ჟაკ ბონჟანთან ერთად პარიზში ხსნის თანამედროვე ხელოვნების სამხატვრო გალერეას. საქმე კარგად მიდიოდა, მაგრამ 1931 წელს სიტუაცია შეიცვალა. ჯერ კრისტიანის საყვარელი დედა კვდება. შემდეგ, საფონდო ბირჟის კრახის გამო, დიორის ოჯახი კარგავს თავის ქონებას.

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იგი ცდილობდა ემუშავა ხელოვნების დილერ პიერ კოლთან (მან გამოფინა სალვადორ დალის ნახატები), მაგრამ 1934 წელს მძიმედ დაავადდა და ფინანსური სირთულეების დასაძლევად პარიზიდან სამხრეთ საფრანგეთში გაემგზავრა.

1935 წლიდან 1938 წლამდე პერიოდში დიორმა დაიწყო თავისი ნიჭით ყოფნის გამომუშავება: მან მიყიდა კაბებისა და ქუდების ესკიზები პარიზის მოდის სახლებს და ასევე მუშაობდა დამოუკიდებელ ილუსტრატორად ჟურნალ Figaro-ს მოდის განყოფილებაში. იქ ის შეამჩნია რობერტ პიგეტმა, მაღალი მოდას პროფკავშირის წევრმა, რომელმაც დიორი დაიქირავა სრულ განაკვეთზე მოდის დიზაინერად.

მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში, 1939 წელს, დიორი კვლავ გამოიძახეს სამხედრო სამსახურში, რაც ხანმოკლე აღმოჩნდა პარიზის სწრაფი ჩაბარების შედეგად. კრისტიანი მამასა და დასთან მიდის საფრანგეთის სამხრეთში, ვარის პროვინციაში, რათა დაეხმაროს ოჯახს რთულ დროს.

ერთი წლის შემდეგ, პარიზში დაბრუნებისას, დიორი მუშაობდა ლუსიენ ლელონგთან, რომელმაც შესთავაზა მას დიზაინერის პოზიცია თავის სახლში. მალე Dior ხვდება ტექსტილის მაგნატ მარსელ ბუსაკს, რომელმაც შემთხვევით იყიდა დანგრეული მოდის სახლი. ბუსაკის წინადადებაზე მისი აღორძინება, დიორმა უპასუხა, რომ ის არ იყო ძალიან კარგი "ცხედრების რეანიმაციაში" და გადაწყვიტა საკუთარი ბიზნესის დაწყება. შედეგად, 1946 წელს, იმავე ბუსაკის ფინანსური მხარდაჭერით, კრისტიან დიორმა გახსნა სახლი საკუთარი სახელით (გონიერმა ბუსაკმა ჩადო დაახლოებით ექვსი მილიონი ფრანკი თავის საქმეში).

მისი პირველი ტანსაცმლის კოლექციის გამოშვების პარალელურად, ბავშვობის მეგობარ სერჟ ეფტლერ-ლუისთან ერთად, რომელიც იმ დროს მუშაობდა Coty-ში, Dior-მა დააარსა Parfum Christian Dior და წარმოადგინა თავისი პირველი სუნამო Miss Dior. დიზაინერს ისეთი სუნამოს შექმნა სურდა, რომ მხოლოდ ბოთლის გახსნით, მისი სამოსის გამოსახულება გამოჩნდებოდა. დიორის სიტყვებით რომ ვთქვათ, სუნამო არის "აუცილებელი დამატება ქალის ინდივიდუალური გარეგნობისთვის - მისი ნებისმიერი ტუალეტის საბოლოო შეხება".

პირველი სუნამო, რომელსაც მის დიორი ეწოდა დიზაინერის დის პატივსაცემად, დიორის თანახმად, უნდა ჰგავდეს „პროვანსის საღამოებიდან დაბადებულ სურნელს, გაჟღენთილი ციცინათელების შუქებით, რომელშიც ჟასმინის სიმწვანე ეხმიანება მელოდიებს. ღამე და დედამიწა“.
მის დიორი ელეგანტურობის სინონიმია, მრავალი ქალის განსახიერება ერთში. ან სწრაფი და ახალი, შემდეგ დელიკატურად ყვავილოვანი ან კლასიკურად მკაცრი, ცოტა მკაცრი, მაგრამ ყოველთვის დახვეწილი.

არომატი არის ჩიპრე-ყვავილოვანი, მწვანე. ჯერ პროვანსის ბაღებიდან გალბანი და გარდენია ყვავის, გულში - დელიკატური ვარდი, ნეროლი და ჟასმინი, ბილიკში - პაჩული, ცისტუსი და მუხის ხავსი. სუნამო პირველად წარმოდგენილი იყო პატარა ბროლის ამფორის ბოთლში Baccarat-ისგან. და მხოლოდ 200 იღბლიანმა შეძლო მისი შეძენა. 1950 წელს კრისტიანმა მის დიორს „ჩააცვა“ სხვა კოსტუმი - ბოთლი „ქათმის ფეხის“ ნიმუშით, დეკორაციით შავი ატლასის მშვილდის სახით (ახლა მშვილდი თეთრია, მაგრამ მშვილდი ყოველთვის ერთია. დიორის სახლის სიმბოლოებიდან).

მე-20 საუკუნის ოთხმოციანი წლები ქედმაღლობის, მარტოობის და ეგოისტური წარმატების დრო გახდა. იმისთვის, რომ სინაზე და მაცდუნებელი ხელოვნება კვლავ ამაღლებულიყო პოდიუმზე, საჭირო იყო ქალებს დაებრუნებინათ მათი მომხიბვლელობის ძალა. და 1985 წელს დიორმა შექმნა Poison ("Poison"). ლეგენდარული სუნამო, რომელმაც მკვეთრად შეცვალა ქალის წარმოდგენა საკუთარი თავის შესახებ.

Poison (სერიის პირველი სუნამო) არის ცდუნების ორიგინალური წყარო. ისინი ახვევენ სხეულს, ახვევენ მას ტკბილ ჩახუტებაში. დიაპაზონში ყველაზე ფიზიკური, Poison განასახიერებს სუფთა სენსუალურობას. მათი არომატი ამბობს: „არ უნდა გეშინოდეს სიტყვების, როცა უკვე შეთანხმებული ხარ“.

Poison არის პიკანტური და მწველი პარტიტურა, რომლის მელოდია ჰარმონიზებს უჩვეულოსა და მაგიურს. არომატი იხსნება ქინძი, მალაიზიური წიწაკა და ცეილონის დარიჩინი, რომელიც იხრჩობა გულში ფორთოხლის ხის და ველური კენკრის ხავერდოვან თაფლში. Opopanax და cistus სძენს ბილიკს მოცულ სენსუალურობას.

Tendre Poison სუნამო განასახიერებს ხიბლს, როგორც ქალურობის არსს. მათი სათაური, "ნაზი შხამი", საუბრობს ქალის დახვეწილ ორმაგობაზე, რომელიც ჩავარდნილი იყო მისი შელოცვისას: ის რბილად მოძრაობს და იპყრობს ყურადღებას, შემდეგ ხდება დამპყრობელი, რათა სწრაფად გამოაცხადოს თავი დამნაშავედ სინაზის გამოვლენაში.

2005 წელს, "დიორის ქურთუკის" გამოსვლისთანავე, რომელიც გახდა ცნობილი ბარის კოსტუმის ინტერპრეტაცია (1947), გამოჩნდა Miss Dior Cherie სუნამო - დიორის სახლის პირველი მითის აღორძინება.

„მე არ მინდოდა მისი ორიგინალური სურნელის დამახინჯება ან ბოთლის შეცვლა: ახალი სუნამო მათზე უნდა იხელმძღვანელოს. მაგრამ მოდა იცვლება და მასთან ერთად იცვლება სურნელიც. მისის დიორ ჩერი ისეთივე თანამედროვე უნდა ყოფილიყო, როგორც ტანსაცმელი. შთაგონება იმ სიმღერის ტექსტში იმალებოდა, რომელიც რადიოში მოვისმინე. "ჩემი ჩერი ამური, მშვენიერია, როგორც ზაფხულის დღე..." - მღერის სტივი უანდერი უპასუხო სიყვარულის ისტორიას, რომელსაც ფარული თაყვანისმცემელი გრძნობს ახალგაზრდა გოგონას მიმართ, რომელმაც ჯერ კიდევ არ იცის "რაღაცის" ქარიშხლის ეფექტი. ეს ახალგაზრდა გოგონა და მისის დიორ ჩერია“, - წერს ჯონ გალიანო.

Miss Dior Cherie-ს ზედა ნოტები აერთიანებს მწვანე მანდარინისა და მარწყვის ფოთლების არომატებს, ხოლო გულის ნოტები ურტყამს იისფერი და ვარდისფერი ჟასმინის რიტმს კარამელიზებული პოპკორნისა და მარწყვის ნაყინის ფონზე. კლასიციზმის, ტკბილი სინაზის და ლაღი უმანკოების ნაზავი ხაზგასმული სიმამაცით. საბოლოოდ, პაჩული და კრისტალური მუშკი ტოვებს გრძელ, მაცდუნებელ კვალს. ბოთლი ინარჩუნებს ძველი Miss Dior-ის კლასიკურ მახასიათებლებს, მაგრამ ამავდროულად არის ახალი, პატარა ლითონის თასმით.

(მსოფლიოს არომატები. გალინა გორკუნი)

ტვიტი

მაგარია

« ყოველთვის ღირს თქვენი საუკეთესო თვისებების ხაზგასმა. ფაქტობრივად, სწორედ ამას აკეთებს მოდა - აძლიერებს და ხაზს უსვამს ქალის სილამაზეს“ - კრისტიან დიორი.

საფრანგეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოდის სახლის დამფუძნებლის მიერ წარმოთქმული ეს სიტყვები ყოველთვის იყო გადამწყვეტი დიდი კუტურიერის მუშაობაში და დიორის ყველა მიმდევარი, ვინც ის შეცვალა სახლის დირექტორად, ყოველთვის ერთსა და იმავე ხაზს იცავდა. შესაძლებელია. ამიტომ, Dior-ის ბრენდი დღეს და ყოველთვის არის, უპირველეს ყოვლისა, შეშლილი, სენსუალური და იდუმალი ქალურობა.

მოდის სახლის დამფუძნებელი არის კრისტიან დიორი.

კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წელს საფრანგეთის პატარა ქალაქ გრანვილში, ხოლო 1911 წელს ოჯახი საცხოვრებლად საფრანგეთში გადავიდა. კრისტიანი ხატვითა და ტანსაცმლის შექმნით ბავშვობიდან იყო დაინტერესებული. მის მშობლებს სურდათ, რომ კრისტიანი დიპლომატი გამხდარიყო, თუმცა კრისტიანმა ძალიან სწრაფად მიატოვა სწავლა პოლიტიკურ მეცნიერებებში და მეგობართან ერთად გახსნა სამხატვრო გალერეა, სადაც მატისი, პიკასო და მრავალი სხვა მხატვარი გამოფენდნენ. თუმცა, 1931 წელს, კრისტიანის მამის გაკოტრების შემდეგ, გალერეა უნდა დახურულიყო და თავად კრისტიანმა ფული გამოიმუშავა ტანსაცმლისა და ქუდების ესკიზების სხვადასხვა მოდის ჟურნალებში გაყიდვით. დიორის კარიერის განვითარებას ომმა შეუშალა ხელი და მხოლოდ 1946 წელს შეძლო საკუთარი მოდის სახლის გახსნა მარსელ ბუსაკის გაცნობის წყალობით, რომელიც დათანხმდა ფულის ინვესტირებას დიორის საწარმოში.

1947 წელს კრისტიან დიორმა გამოუშვა თავისი პირველი კოლექცია, რომელმაც პარიზში ყველა მოდამ აიძულა ნიჭიერ კუტურიერზე ისაუბრა. Harper's Bazaar-ის მოდის რედაქტორმა კარმელ სნოუმ კოლექციის შესახებ ისაუბრა: "ეს სრულიად ახალი სახეა!" ამრიგად, Dior-ის მიერ პოდიუმზე დემონსტრირებულმა კაბების სილუეტმა სამუდამოდ დაამყარა სახელი New Look.

რა იყო ეს ახალი სახე? ომის დროს გამეფებული მოდაში მინიმალიზმისა და თუნდაც ასკეტიზმის ეპოქის შემდეგ, Dior-მა ქალები მოიწვია, რომ კვლავ გახდნენ მშვენიერი და ქალური: მოდელები პოდიუმზე დადიოდნენ კაბებით სავსე კალთებითა და კრინოლინებით, ვიწრო თაიგულებით, რომლებიც ხაზს უსვამენ წელზე, ეცვათ გრძელი ხელთათმანები და მათი სახეები იდუმალებით იყო დაფარული ფარდების მიღმა.

მოდის სახლის პირველმა კოლექციამ დიდი ყურადღება მიიპყრო და უამრავი ენთუზიაზმით მიმოხილვა გამოიწვია. თუმცა, ყველაფერი მშვიდობიანად არ მიმდინარეობდა. დიდი ხნის განმავლობაში დიორი არ მიიღეს ინგლისსა და ამერიკაშიც კი მის სამშობლოში, საფრანგეთში, მას აკრიტიკებდნენ ზედმეტად მდიდრული და არაპრაქტიკულის გამო. ინგლისის მთავრობამ მოუწოდა ინგლისელ ქალებს უარი თქვან Dior-ის პროდუქტებზე. მაგრამ კრისტიან დიორი პირადად ეწვია დედოფალს და მას არ შეუყვარდა ლამაზი კუტურიერის კაბები. დედოფლისა და პრინცესა მარგარეტის, ინგლისის ტენდენციების შემდეგ, სხვა ინგლისელმა ქალებმა დაიწყეს Dior-ის კაბების არჩევა. დაახლოებით ასე განვითარდა ვითარება ამერიკაშიც. კრისტიან დიორმა ქალების გული მოიგო და ეს არის უმაღლესი რეიტინგი და გარანტია იმისა, რომ ნივთები იყიდება.

ფოტო ჟურნალ Vogue-დან, 1954 წ

კაბები 1955-56 წლების კოლექციიდან

ამის შემდეგ დიორის სახელგანთქმულობა მხოლოდ გაიზარდა. მან მოახერხა ფეხსაცმლისა და სუნამოების საკუთარი ხაზის გამოშვება და სალიცენზიო ხელშეკრულებით გაამარტივა მოდის სახლის ტანსაცმლის წარმოება საფრანგეთის სხვადასხვა რეგიონში.

ოსტატის საყვარელი ფერები ნაცრისფერი და ვარდისფერი იყო. მას სჯეროდა, რომ ნაცრისფერი შეეფერებოდა ნებისმიერ ქსოვილს და ნებისმიერ კაბას, ხოლო ვარდისფერს თვლიდა სიხარულის, ქალურობის ფერად და ხაზს უსვამდა ვარდისფერ მრავალ ფერს, რომელიც მის კოლექციებში იყო. დეტალებიდან კრისტიანს ძალიან უყვარდა მშვილდი. ისინი ამშვენებდნენ კაბებს, ხშირად ჭრის ელემენტად. კრისტიან დიორმა ულამაზესი საღამოს კაბები შექმნა. " მე მჯერა, რომ ბურთის კაბა ქალის გარდერობის ისეთივე აუცილებელი ელემენტია, როგორც კოსტუმი. ამაღლებს განწყობას...»

კაბა 1955-56 წლების კოლექციიდან

ქურთუკი 1948-49 წლების კოლექციიდან

ეს იყო ოსტატის სტილი. სამწუხაროდ, დიდი კუტურიერი ძალიან ადრე გარდაიცვალა 52 წლის ასაკში.

მისი ადგილი 1957 წელს დიორის სახლის დირექტორად დაიკავა ივ სენ ლორანმა. და ამით მოდის სახლში სრულიად ახალი პერიოდი აღინიშნა. Yves Saint Laurent-მა შექმნა კაბები a-line სილუეტით, მუხლამდე გრძელი ვიწრო მხრებით.

ივ სენ ლორანი Dior-ისთვის

ეს იყო სრულიად განსხვავებული სახე. ლორანმა მოახერხა სახლისთვის ექვსი კოლექციის შექმნა. რის შემდეგაც მან თანამდებობა დატოვა, რადგან სამხედრო სამსახურში გაიწვიეს.

ის მარკ ბოანმა შეცვალა. მის მიერ შექმნილი სამოსი დიორის სახლის სულისკვეთებას შეესაბამებოდა, თუმცა უფრო მარტივი და მოსახმარი იყო. კაბები, ქალური სილუეტის შენარჩუნებისას, უფრო მსუბუქი გახდა, უპირატესობა მიენიჭა რბილ ქსოვილებსა და დიზაინებს. ამ დროს სახლის თაყვანისმცემლებს შორის ბევრი ცნობილი ქალი იყო, როგორებიც იყვნენ მარლენ დიტრიხი, გრეის კელი და სხვები.

1989 წელს მარკ ბოჰანი გადადგა და მის ნაცვლად დაინიშნა ჯანფრანკო ფერე. ის დაუბრუნდა New Look-ის სილუეტს და შექმნა ლამაზი კოლექციები ელეგანტური მოპირკეთებით და ბრწყინვალე დეკორით. ამ დროს მოდის სახლმა ახალი კლიენტები შეიძინა და კვლავ კეთილდღეობის ეპოქაში შევიდა.

ჯანფრანკო ფერე დიორისთვის, მაღალი მოდური კოლექცია 1989-1990 წწ.

1997 წელს ჯონ გალიანო გახდა კრეატიული დირექტორი.

გალიანომ უზარმაზარი ახალი ნაბიჯი გადადგა მოდის სახლის განვითარებაში. მან შექმნა დიორის ქალის ახალი იმიჯი: რომანტიული, იდუმალი, სენსუალური და წარმოუდგენლად ქალური - სწორედ ასეთი ქალი ჩნდება გალიანოს ყველა კოლექციაში. ჯონ გალიანოს დროს საგრძნობლად გაიზარდა საღამოს კაბების რაოდენობა კოლექციებში და თავად შოუები გახდა უფრო აღმაშფოთებელი და თეატრალური, მან აამაღლა მოდის ჩვენებების დონე მომხიბვლელ სპექტაკლამდე. დიდი სამკაულები, ყვავილების კაბები, ნათელი ფერები, ბრწყინვალე მორთვა, ნაქარგები, დეკორის სიუხვე - ეს ყველაფერი გალიანოს სტილია, ეს ყველაფერი მან Dior-ის მოდის სახლთან ერთად მიიტანა.

კოლექცია შემოდგომა-ზამთარი 2004-2005წწ

კოლექცია შემოდგომა-ზამთარი 2005-2006წწ

კოლექცია შემოდგომა-ზამთარი 2009-2010 წწ

კოლექცია შემოდგომა-ზამთარი 2010-2011წწ

მაგრამ რაც არ უნდა დიდებული იყო ჯონ გალიანოს მიერ შექმნილი კოლექციები, თავად კუტურიერი 2011 წელს სკანდალით გაათავისუფლეს მოდის სახლიდან. არც ისე ადვილი აღმოჩნდა მისთვის შემცვლელის პოვნა, თუმცა ამ როლზე ბევრი მსურველი იყო. ბილ გეიტენმა დროებით დაიკავა სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტი, მან შექმნა სახლისთვის მზა ტანსაცმლის კოლექციები 2011-2012 წლის შემოდგომა-ზამთრის და 2012 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონებისთვის. ფერები უფრო თავშეკავებული გახდა, ნივთები უფრო მოსახმარი. Haute Couture კოლექციაში გამოყენებული იყო აბრეშუმი და გამჭვირვალე ქსოვილების ფენები. კაბების კედები ელეგანტური ნაქარგებით იყო მორთული. ფერების პალიტრა: შავი, თეთრი, წითელი.

2012 წლის აპრილში რაფ სიმონსი, რომელიც მანამდე მუშაობდა ბრენდის Jill Sander-ში, ოფიციალურად დაინიშნა სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე. ის იქნება პასუხისმგებელი მაღალი მოდური კოლექციების, მზა ტანსაცმლისა და აქსესუარების ხაზზე. ამ დროისთვის, მოდების მოყვარულებს შეუძლიათ მხოლოდ გამოიცნონ, თუ რა კურსს აირჩევს სახლის ახალი დირექტორი და დარჩება თუ არა სახლის სამოსი ისე, როგორც თავად დიორმა დაინახა და როგორც ჩვენ გვიყვარს: ქალური, მომაბეზრებელი, ლამაზი.

დღეს Dior მოდის სახლი აწარმოებს მზა ტანსაცმლის ხაზებს ქალების, მამაკაცებისა და ბავშვებისთვის, მაღალი მოდა, აქსესუარების და სუნამოების ხაზს. მოდის სახლი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაშია წარმოდგენილი, სუნამოების გაყიდვით კი მსოფლიოში მე-4 ადგილზეა.

2012 წლის დასაწყისში კი გამოიცა წიგნი Dior Haute Couture, რომელშიც წარმოდგენილია კოსტიუმები მოდის სახლის მიერ 1947 წლიდან 2012 წლამდე გამოშვებული მაღალი მოდის კოლექციებიდან (ანუ დიორის სახლის სრული ისტორია). წიგნისთვის ფოტოები ცნობილმა ფოტოგრაფმა პატრიკ დემარშელიემ გადაიღო.

და ბოლოს, მინდა მოგცეთ კიდევ ერთი ციტატა კრისტიან დიორისგან, ელეგანტურობის საიდუმლო დიდი კუტურიერისგან: ელეგანტურობა არის ინდივიდუალობის, ბუნებრიობის, საკუთარი თავის და თქვენი ტანსაცმლისადმი ყურადღების და სიმარტივის სიმბიოზი.

მარია გრაცია ჩიური Dior-ის კრეატიული დირექტორი წელიწადზე მეტია. მას არასოდეს უოცნებია ამ როლზე. „და რატომ არის ეს ყველაფერი? - ეკითხება ის. ”დიახ, რადგან ჩემამდე ეს თანამდებობა ქალს არასოდეს ეკავა.”

Dior Paris-ის ოფისის ფართო დარბაზში დავბინავდით. კედლებზე მოოქროვილი სარკეებია. თავზე არის წყვილი ბროლის ჭაღები. ყველაფერი დანარჩენი მორთულია Dior-ის საფირმო ნაცრისფერში: ჭერი, კედლები, დივანი, ლუი XVI-ის სტილში ოვალური ზურგით წყვილი სკამი.

52 წლის ჩიური სულ შავებშია. შავი შარვალი, შავი ბლუზა, შავი ქუსლები და ჭვარტლისფერი შავი თვალის ლაინერი. ქერა თმა აქვს და გვერდით გაშლილი. ისევე როგორც ალესანდრო მიკელე Gucci-დან, მის თითებს ამშვენებს მასიური რგოლები, ერთი მათგანი კოდოგნატოს თავის ქალაა, მეორე კი მარია გრაზიას საკუთარი ესკიზის მიხედვითაა გაკეთებული.

სულ რაღაც ცხრა თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც Valentino-ს ყოფილმა კრეატიულმა დირექტორმა აჩვენა თავისი სადებიუტო კუტურ კოლექცია Dior-ისთვის როდენის მუზეუმში, პარიზის მოდის კვირეულზე, მაგრამ გაზვიადებული არ არის იმის თქმა, რომ ჩიურის გავლენამ 70 წლის მოდის სახლი მიიყვანა. ახალი სიმაღლეები: მის ქვეშ, პოდიუმი გახდა ფემინიზმისა და ხელოვნების შესახებ დისკუსიის პლატფორმა.

2018 წლის გაზაფხული-ზაფხულის ჩვენებაზე ჩიურმა ფართო აუდიტორიას კიდევ ორი ​​დიდი ქალის შემოქმედება შეახსენა. მან პოდიუმზე შექმნა სივრცე მხატვრის და დიორის ყოფილი კლიენტის, ნიკი დე სენტ ფალის ტოსკანური ბაღის ტაროს სტილში და ასევე გამოგზავნა მოდელები პოდიუმზე ჟილეტებით, სლოგანით „რატომ არ იყვნენ დიდი მხატვრები ქალები?“ - ისტორიკოს ლინდა ნოჩლინის ლეგენდარული ესეს სათაური.

მარია გრაზიამ შემოგვთავაზა დიორის თანამედროვე ქალის ახალი ხედვა: მას კვლავ ურჩევნია საღამოს ბალიშის კაბაში ჩაცმა, დღისით კი ატარებს გრძელ სახელოებს, ფართო ჯინსებს, კომფორტულ ბრტყელ ჩექმებს და ჯვარედინი ჩანთას.

აქტივისტ დიზაინერს გეძახიან. რას ფიქრობთ ამაზე?

არ მგონია, რომ აქტივისტი ვარ. დიორი კვლავ ქალურობას ეხება. როცა აქ პირველად მოვედი, ყველა ამას ამბობდა. კარგი, მე ვთქვი, პრიორიტეტი უნდა მივცეთ ქალურობას, მაგრამ რას ნიშნავს ეს დღეს?

ვცდილობ ვისაუბრო ქალის პოზიციაზე დღეს და მომავალში. მეჩვენება, რომ დიორის სამოსმა ქალს ძალა უნდა მისცეს. ამისთვის მხოლოდ ყვავილები არ არის საკმარისი. მე ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი გრძნობს ნოსტალგიას და ოცნებობს იცხოვროს სამყაროში, რომელიც მოგვაგონებს ამ წარსულს, სადაც Dior გამოიყურება ისევე, როგორც 1950-იან წლებში. მე თვითონ ვფიქრობ, რომ მოგონებები მშვენიერია და მე ნამდვილად ვაფასებ ჩვენს მემკვიდრეობას. თუ მე ვარ თანამედროვე ქალი, რომელსაც უნდა ვინტაჟური კაბა, წავალ დიდე ლუდოსთან და ვიყიდი იმავე დიორს წარსულიდან.

მაგრამ თუ მივდივარ დიორის თანამედროვე ბუტიკში, მსურს ვიპოვო ისეთი რამ, რაც მის მდიდარ მემკვიდრეობაზე მეტყველებს და შექმნილია დღევანდელი ცხოვრებისთვის. ვიცი, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა თვალსაზრისი არსებობს, მე მათ პატივს ვცემ, მაგრამ ჩემი აზრი ზემოთ არის მითითებული.

მარკ ბოჰანი იყო Dior-ის ყველაზე დიდი ხნის მთავარი დიზაინერი, მაგრამ მისი გავლენა ხშირად შეუმჩნეველი რჩება. მისი ნამუშევარი პირადად თქვენ შთააგონებს?

დიახ. თუ ივ სენ ლორანს გადახედავთ, ნახავთ, რომ მისი ნამუშევარი უფრო ახლოსაა იმასთან, რასაც თავად დიორი აკეთებდა. მარკ ბოჰანმა მთლიანად შეცვალა სახლის იმიჯი. მისი სილუეტები გამჭვირვალე და მოკლე გახდა 1960-იან წლებში. რატომ? იმის გამო, რომ იმ დროს ქალთა სამყაროში რევოლუცია ხდებოდა, უზარმაზარი ცვლილება მოხდა როგორც საკუთარ შეხედულებებში, ასევე მათ მიმართ საზოგადოების შეხედულებებში. დიზაინერმა კი არ შეცვალა მოდის სახლის ხაზი, არამედ ქალები შეცვალეს და დიზაინერმა დროულად შეამჩნია, რომ მისი კლიენტები განსხვავებულები გახდნენ. კუტურიერს უნდა ესმოდეს ქალები.

ზოგჯერ დიზაინერებს უწოდებენ რევოლუციონერებს. უკაცრავად, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს ქალი იცვლება და დიზაინერი ცვლის მის მიმართ მიდგომას. დღეს ჩვენ უნდა გავიგოთ ქალების ახალი თაობა და ეს არც ისე ადვილია.

ახალგაზრდები დღეს სრულიად განსხვავდებიან წინაგან: ისინი მოიხმარენ მეტ ინფორმაციას, ბევრად უფრო ინდივიდუალურები არიან თავიანთ აზრებში. თუ მაისური ბამბისაა, ჩემი შვილი ხედავს, რომელ ქვეყანაშია დამზადებული. ეს არის სრულიად ახალი აუდიტორია, განსხვავებული ღირებულებებითა და იდეებით იმის შესახებ, თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. დღეს მათ შეუძლიათ შეიძინონ მოდა სადმე და ხელახლა შექმნან იგივე ასაფრენი ბილიკი პენისთვის. ამ სამყაროში ლუქს ბრენდმა უნდა შეინარჩუნოს ბრენდის წონა, ხარისხი და ოსტატობა და ამავე დროს დაიწყოს ახალი დიალოგი ამ ახალ ბიჭებთან. თანამედროვე დიალოგი კი ღირებულებებზე უნდა იყოს. არა მხოლოდ ტანსაცმელზე.

თქვენი უახლესი კოლექცია შეიცავს ცნობებს ნიკი დე სენტ ფალეს შემოქმედებაზე. როგორ აღმოაჩინე?

კომპანიაში გაწევრიანებისთანავე დავიწყე მუშაობა [გამოფენაზე დეკორატიული ხელოვნების მუზეუმში](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/)(: target="_blank" ), რამაც ჩამაძირა Dior-ის ისტორიაში. მოდის სახლს აქვს ხანგრძლივი და მდიდარი ისტორია, აქ მუშაობდნენ სრულიად განსხვავებული დიზაინერები, რომლებიც თითქმის 70 წლის განმავლობაში ახერხებდნენ სახლის ღირებულებების გადმოცემას.

ჩემი კვლევის დროს აღმოვაჩინე ნიკი დე სენტ ფალეს ფოტოები, რომელსაც ეცვა დიორი და მისი წერილები მარკ ბოჰანის მისამართით კაბას ითხოვდა. დავიწყე ნიკის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და თანდათან მისი იმიჯი და იდეები ქალურობის შესახებ კოლექციაში გაჩნდა.

ნიკიმ 1950-იან წლებში დაიწყო დიორის მოდელი და მართლაც ლამაზი იყო. ახლობლებმა დაარწმუნეს ის, რომ მსახიობი გამხდარიყო და მან გადაწყვიტა სახვითი ხელოვნებით დაკავება იმ დროს, როცა ქალებისთვის ამ სფეროში ფულის გამომუშავება თითქმის შეუძლებელი იყო.

ასაფრენ ბილიკზე აჩვენეთ მაისურები "რატომ არ იყო დიდი ქალი მხატვარი"? რატომ ფიქრობთ, რომ ეს კითხვა დღესაც უნდა დაისვას?

თუ ქალი "უიღბლოა" და არ აქვს საშუალება ისწავლოს პრესტიჟულ სკოლაში, ის არ დაბადებულა მდიდარ ოჯახში და სახელმწიფო ვერ დაეხმარება, მას ძალიან გაუჭირდება წარმატების მიღწევა არამარტო ხელოვნების სფეროში, არამედ ნებისმიერ სხვა სფეროში. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი აზრი ჯერ კიდევ ზის ქალთა თავებში. წარმოიდგინეთ, რა რთული იქნება, გოგონები არც კი ცდილობენ გააკეთონ ის, რაც ნამდვილად სურთ.

ძალიან ხშირად მეკითხებიან: "როდესმე წარმოგიდგენიათ, რომ აღმოჩნდებოდი დიორის სახლში?" - "არა". - "Მაგრამ რატომ?" რადგან ჩემამდე ქალს ეს თანამდებობა არასოდეს ეკავა. მე მჯეროდა, რომ მოდის ინდუსტრიაში მუშაობა შესაძლებელი იყო და, მართალი გითხრათ, ძალიან გამიმართლა, რადგან დავიწყე Fendi-ში, სადაც წარმოუდგენელი ქალები არიან, რომლებიც მხარს მიჭერდნენ. მაგრამ რატომ მქონდა ჩემში ასეთი დამოკიდებულებები? ისინი ჩემში რატომღაც დნმ-ის დონეზე იყვნენ, ანუ ეს პრობლემა არა მხოლოდ გარეგანი, არამედ შინაგანია. შეუძლებელია იმის დაჯერება, რომ რაღაცის გაკეთება შეგიძლია, თუ პატრიარქალური სამყარო დაჟინებით მოითხოვს, რომ ქალს ეს არ შეუძლია. არ მგონია, რომ დღეს მსოფლიოში არსებობს მარტოხელა გოგონა, რომელიც დაიჯერებს, რომ ის შეიძლება გახდეს მიქელანჯელო. სავარაუდოდ, ის იტყვის: ეს ძალიან რთულია, შეუძლებელია. ეს შიში ცხოვრობს ჩვენში და ჩვენ ვზღუდავთ საკუთარ თავს.

თქვენ განთქმული ხართ თქვენი როლისადმი თქვენი პრაგმატული მიდგომით, პირადად ეწვიეთ წარმოების საიტებს და გესმით ბიზნეს საკითხები. რატომ არის ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი?

მისი ისტორია ომისშემდგომ პერიოდში დაიწყო დიდი წარმატებით: ქალების მოწვევა, რომ კიდევ ერთხელ გაენათებინათ თავიანთი სილამაზით წინა წლების გაჭირვების შემდეგ, ხმაურით შეხვდა. ძნელი წარმოსადგენია, რომ კრისტიან დიორმა სულ რაღაც ათწლეულში შექმნა წარმოუდგენელი საფუძველი მოდის სახლის კეთილდღეობისთვის, რომლის მიმართ ინტერესი დღემდე მაღალია. რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელი იქნებოდა ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე, რომელიც სრულად უზრუნველყო ტექსტილის მაგნატმა მარსელ ბუსაკმა. მოდი ყველაფერი თანმიმდევრობით მოგიყვეთ: კრისტიან დიორზე, მარსელ ბუსაკზე და მათ ჭკუაზე, რომლის სახელია დიორის მოდის სახლი.

კრისტიან დიორი: რთული გზა დიდებისკენ.

კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს საფრანგეთის პატარა ქალაქ გრანვილში (საპორტო ქალაქი ნორმანდიაში) წარმატებული ბიზნესმენის მორის დიორის მრავალშვილიან ოჯახში. მამამ, რომელიც ქიმიურ სასუქებს ყიდდა, ბევრი ფულის გამომუშავება მოახერხა და უკვე 1911 წელს ოჯახი საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა.

კრისტიანმა ადრე დაიწყო ხატვა, ოცნებობდა მხატვარი გამხდარიყო, მაგრამ, როგორც ხშირად ხდება, მშობლების დაჟინებული მოთხოვნით მას დიპლომატიური კარიერის მომზადება მოუწია. ბუნებამ მალევე გაიტანა თავისი თავი და 23 წლის ასაკში, როცა მიხვდა, რომ პოლიტიკა მისთვის მაინც არ იყო, ახალგაზრდა დიორი და მისი მეგობარი სამხატვრო გალერეის მფლობელები გახდნენ. ამ გალერეაში გამოფენილი იყო არანაკლებ მხატვრების ნამუშევრები, რომლებსაც დღეს მთელი მსოფლიო იცნობს: ჟორჟ ბრაკი, პაბლო პიკასო, ანრი მატისი. თუმცა, 1931 წელს დიორის ოჯახს მთელი რიგი ტრაგედიები მოუტანა: ძმას ფსიქიკური დაავადების დიაგნოზი დაუსვეს, დედა კიბოთი გარდაიცვალა, მამა გაკოტრდა და ტუბერკულოზით დაავადდა, თავად კრისტიანი კი დეპრესიის ზღვარზე იყო. გარდა ოჯახური ტრაგედიებისა და მამის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის დაკარგვისა, ეკონომიკურმა კრიზისმა გამოიწვია გალერეაში გაყიდვების შემცირება და მისი დახურვა გახდა საჭირო.

ძლივს გამოჯანმრთელდა ბედის ასეთი ყრუ მონაცვლეობიდან, კრისტიან დიორმა გააკეთა რამდენიმე არც თუ ისე წარმატებული მცდელობა გამოეყენებინა თავისი ნიჭი, როგორც მხატვარი. როდესაც საბოლოოდ მოვახერხეთ ბეჭდურ გამოცემებთან თანამშრომლობის დამყარება და მათთვის ქუდების და კაბების ესკიზების მიწოდება, შემდეგ კი მიწვევა მივიღეთ პარიზელ კუტურიერ რობერ პიგესთან სამუშაოდ, დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი.

და მხოლოდ ომის შემდეგ, ცხოვრებამ საუკეთესო გზა მიიღო Dior-ისთვის: შანსი მოუტანა მომავალ დიზაინერს (იმ დროს ის უკვე 40 წელზე უფროსი იყო) მდიდარ მწარმოებელ მარსელ ბუსაკთან, რომელსაც სჭირდებოდა მხატვარი ერთ-ერთი მოდის სახლის გასაცოცხლებლად. .

მარსელ ბუსაკი: არც ერთი შანსის ხელიდან გაშვების გარეშე.

მარსელ ბუსაკი დაიბადა 1889 წელს საფრანგეთის პროვინციულ ქალაქ შატერუში, უბრალო ტანსაცმლის ვაჭრის ოჯახში. დედამისი ერთფეროვან პროვინციულ ცხოვრებას დედაქალაქში უფრო ლამაზი ცხოვრების საძიებლად გაექცა. მარსელი მტკიცე ნებისყოფით და ამბიციურად გაიზარდა და არც პატარა ქალაქი იყო მისთვის. ის ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდა თავისი ოცნებებისკენ, თითოეული იყო დაკალიბრებული და დროული: ბუსაკი არ წასულა ზედმეტ რისკზე, მაგრამ არც ერთი შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვა, რაც მას სიცოცხლემ და დრომ სრულად მისცა.

პირველი წარმატება იყო ბამბის ქარხნის შეძენა პირველ მსოფლიო ომამდე, რომელიც ომის დროს სრული დატვირთვით მუშაობდა და აწარმოებდა ხაკის ქსოვილებს არმიის ფორმებისთვის.

შემდეგი წარმოუდგენლად წარმატებული გადაწყვეტილება იყო ზედმეტად ძლიერი ქსოვილის მარაგების შეძენა მოიერიშე თვითმფრინავის ფრთებისთვის, რომელსაც ბრიტანეთის მთავრობა სასწრაფოდ ყიდდა ომის დასრულების შემდეგ. ახალი პროდუქტების გასაყიდად გაიხსნა გიგანტური Aircraft Fabrics-ის საცალო მაღაზია და ჭკვიანურმა რეკლამამ წარმოუდგენელი წარმატება უზრუნველყო პროდუქციის მთელი ასორტიმენტისთვის, საბავშვო კოსტუმებიდან დაწყებული შარვლებით და კალთებით, რომლებიც გაუძლებდნენ ყველაზე დაუნდობელ მოპყრობას. ბრიტანული თვითმფრინავების ქსოვილები ისე სწრაფად ამოიწურა, რომ მსგავსი ქსოვილების დამოუკიდებლად წარმოება საკუთარ ქარხნებში მოუწიათ. ასე აქცია თვითმფრინავის ქსოვილებმა მარსელ ბუსაკი ტექსტილის მეფედ.

ბუსაკი მეორე მსოფლიო ომსაც მოგებით გადაურჩა და მისი დასრულების შემდეგ კრისტიან დიორი იყიდა და ძვირადღირებული ტანსაცმლის ნიშაში გადასვლა დაიწყო.

მოდის სახლი Dior: ელვისებური წარმატება და 70 წლიანი კეთილდღეობა.

იმ დროს, როდესაც თანდათანობით აღდგა ფუფუნების სურვილი, რათა ჩაენაცვლებინა სამხედრო დეპრივაცია, შეხვდა ფინანსური შესაძლებლობები და პერსპექტიული შემოქმედებითი იდეა. Dior-ის ხედვამ ქალის იმიჯზე და ბუსაკის კომერციულმა ნიჭმა ნაყოფიერი თანამშრომლობა გამოიწვია და 1946 წლის 16 დეკემბერს მათ პარიზში მოდის სახლი გახსნეს. ასე რომ, უცნობმა მხატვარმა შეიძინა საკუთარი ბრენდი და თვითმფრინავის ქსოვილების მილიარდერი გახდა Christian Dior მოდის სახლის სპონსორი. საინტერესოა, რომ კრისტიან დიორს არასოდეს ჰქონია უფლება ამავე სახელწოდების შვილზე: სიცოცხლის ბოლომდე ის მხოლოდ დაქირავებულ დიზაინერად დარჩა.

ორი თვის შემდეგ, 1947 წლის 12 თებერვალს, ავენიუ მონტენის 30-ში (დღეს დიორის სახლი კვლავ მდებარეობს ამ სახლის კედლებში, დიზაინერისთვის ასე საყვარელი), დიორის პირველი და ყველაზე ცნობილი ზამთრის მოდის კოლექცია, სახელწოდებით "მეფე". ”, უკვე იყო წარმოდგენილი. სურდა ქალბატონებს სწრაფად დაევიწყებინათ ომის საშინელება და ასკეტიზმი, რომელიც თან ახლავს ამ მკაცრ დროს, მან შექმნა სრულიად განსხვავებული სურათი: ქალური მხრები, გრძელი კალთები, თხელი წელი, ხაზგასმული აყვავებული (ან ძალიან მჭიდრო მკერდი) ზედა. კოლექციამ შემოიტანა ახალი ტერმინი მოდის ლექსიკონში: „ახალი სახე“. ეს ეხებოდა რომანტიკულ, ელეგანტურ, ქალურ სტილს ჩაცმულობას და ჩაცმულობის მიზანი იყო ნებისმიერი ქალბატონის ფიგურა იდეალურად გადაექცია. თავად კრისტიან დიორმა მის მიერ შექმნილ ახალ სტილს აღწერა, როგორც "ცივილიზებული ბედნიერების იდეალის დაბრუნება".

კოლექციის სიმბოლო იყო ბარის კოსტუმი, გადაღებული Willie Mayvoid-ის მიერ: კრემისებრი აბრეშუმის ქურთუკი მომრგვალებული პეპლებით, სხეულის კონტურებზე ჩახუტებული და მთლიანად შავი ნაკეცის ქვედაკაბა. ანსამბლი დაასრულა პატარა შავი ქუდით, ხელთათმანებითა და ელეგანტური წვეტიანი ფეხსაცმლით – განსხვავებით კვადრატული ფეხსაცმლისგან, რომელსაც შოუს სტუმრები ატარებდნენ.

წარმატება ყრუ იყო. ვარსკვლავები და სამეფო ოჯახის წევრები ცდილობდნენ ჩაეცვათ Dior-ის სამოსში და მილიონობით ჩვეულებრივმა ქალმა იპოვა ოცნება მდიდრულ ცხოვრებაზე და, შეძლებისდაგვარად, ჩაცმული იყო A la Dior-ის სტილში.

იმავე წელს გამოვიდა პარფიუმერიის ბრენდი "Christian Dior Parfum" და კუტურიერმა პირველ სუნამოს "Miss Dior" დაარქვა. მათი დახვეწილი სურნელი ხეობის შროშანის სურნელით - კრისტიან დიორის დედის საყვარელი ყვავილები - ემთხვეოდა ახალ სილუეტს, მსუბუქი და ჰაეროვანი. კრისტიან დიორმა სარეკლამო კამპანიას ილუსტრაციები ანდო.

მოგვიანებით Diorama და Diorissimo გაათავისუფლეს. "სუნამო არის ქალის ინდივიდუალობის შეუდარებელი ელფერი, გამოსახულების საბოლოო შეხება", - უყვარდა დიორს გამეორება.

ათი წლის განმავლობაში კრისტიან დიორმა შექმნა ლეგენდარული კოლექციები. სახელები თავისთავად საუბრობდნენ: "ციკლონი", "ტიტები", "კოროლა", "ვერტიკალი" და დიზაინერმა გამოიტანა იდეები იმაზე, რაც უყვარდა ამდენი ხნის განმავლობაში და პატივისცემით: მუზეუმები, ლიტერატურა, ყვავილები და თეატრი. ქალებისადმი პატივმოყვარე დამოკიდებულებამ და წარმოუდგენელმა ესთეტიკამ განაპირობა ყვავილების ქალის, იდეალური ქალბატონის იმიჯის შექმნა.

კუტურიერი თავის შემოქმედებაში ყურადღებას აქცევდა თეატრსა და კინოსაც - ქმნიდა სასცენო კოსტიუმებს. ოლივია დე ჰევილლანდი, ავა გარდნერი ან მარლენ დიტრიხი ბრწყინვალედ გამოიყურებოდნენ პარიზულ კოსტიუმებში.

დიზაინერი ყოველთვის მთავარ ჩაცმულობად თვლიდა კაბას – კაბას, რომელიც ავლენს ქალურ სილამაზეს. დიორმა პრაქტიკულად არ გამოიყენა ნათელი ფერები, მან აირჩია კლასიკური: თეთრი, შავი, ნაცრისფერი, ყავისფერი, შებოლილი ნაცრისფერი. საყვარელი ფერები იყო ვარდისფერი, როგორც სიხარულის სიმბოლო, და ნაცრისფერი, შესაფერისი ნებისმიერი კაბა. დიორი იყენებდა ნაქარგს, მაგრამ ის არასოდეს ყოფილა ზედმეტი, ის მხოლოდ კაბების დეკორაციას ემსახურებოდა. მთავარი ყოველთვის იყო ჭრა და არა ნიმუში ან დასრულება.

მოდის სამყაროში დიორის ისეთი აღმოჩენები, როგორიცაა ქურთუკი პეპლით, ფუმფულა კალთები, ფანქრის მოდელი, პოლკა წერტილოვანი ნიმუში, ტუმბოები, სავალდებულო პარფიუმერული ბილიკი, კოსტუმის სამკაულები, შავი ქამარი, რომელიც ხაზს უსვამს წელის და მაქმანებიანი საცვლები. დარჩა სამუდამოდ.

კოსტუმების სამკაულებზე საუბრისას, ყველაზე ცნობილი მოტივი იყო ხეობის შროშანის გულსაბნევი. დიორს სჯეროდა, რომ ამ დელიკატურმა ყვავილმა მას წარმატება მოუტანა. ის ასევე გახდა მთავარი ნოტა სუნამოში.

Dior-ის კიდევ ერთი სიახლე იყო კოლექციების პრეზენტაცია: მოდელები თეატრალურად ასრულებდნენ და ის არასოდეს გახდა მოსაწყენი. ყოველ ექვს თვეში შემოთავაზებული იყო ახალი მიმართულებები: კუტურიერს შეეძლო რადიკალურად შეეცვალა ქვედაკაბის სიგრძე და მთელი სილუეტიც კი.

საბჭოთა კავშირში ახალი ლუქის სტილი პირველად გამოჩნდა ტელევიზიაში ფილმში "კარნავალის ღამე" 1957 წელს.

კრისტიან დიორი მოულოდნელად გარდაიცვალა 1957 წელს - მისი გული მოულოდნელად გაჩერდა მხოლოდ 52 წლის ასაკში. მას შემდეგ ბევრი ნიჭიერი და სრულიად განსხვავებული მოდის დიზაინერი იდგა ბრენდის სათავეში.

ივ სენ ლორანი (1957-1960)

1953 წელს დიორში მუშაობის დაწყების შემდეგ, ივ სენ ლორანმა მოახერხა კრისტიან დიორის ყურადღების მიქცევა, რომელმაც 1955 წელს დანიშნა მის თანაშემწედ. დიორის გარდაცვალების შემდეგ კი მოდის სახლი ივ სენ ლორანმა ჩააბარა და დიორისთვის თავისი პირველი კოლექცია - "ტრაპეციოიდები" წარადგინა.

დიორის სახლის ინვესტორებმა ახალგაზრდა დიზაინერის სტილი ზედმეტად ავანგარდულად მიიჩნიეს და 1960 წელს სამხედრო სამსახურში გამოძახების საბაბით სენ ლორანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა თანამდებობა.

მარკ ბოანი (1960-1989)

ის თითქმის სამი ათწლეულის განმავლობაში მუშაობდა Christian Dior-ის კრეატიულ დირექტორად. ამ პერიოდის განმავლობაში, იდეა გადაკეთდა, როგორც "ტანსაცმელი ნამდვილი ქალებისთვის". თავდაპირველად, ხაზების სიმსუბუქე და სიმარტივე მიიღეს ხმაურით, მაგრამ მოგვიანებით ამან განაპირობა ის, რომ ბრენდის მიმართ ინტერესი გაქრა.

ჯანფრანკო ფერე (1989-1996)

იტალიელმა ჯანფრანკო ფერემ კრისტიან დიორის დიზაინერად 1989 წელს დაიკავა და წარადგინა კოლექცია, რომელიც აღნიშნავდა დიორის სტილის დაბრუნებას. კრისტიან დიორში მუშაობისას ფერემ მიიღო ოქროს თიბლის ჯილდო. 1996 წელს დიზაინერმა დატოვა კომპანია, რათა, ოფიციალური ვერსიით, კონცენტრირებულიყო საკუთარი ბრენდის მუშაობაზე.

ჯონ გალიანო (1996-2011)

შემდეგი ადამიანი, რომელმაც ბრენდის ხედვა მოიტანა, იყო ახალგაზრდა, ექსტრავაგანტული ბრიტანელი ჯონ გალიანო. მისმა პირველმა კოლექციამ, Misia Diva-მ, კიდევ უფრო მეტი ბრწყინვალება და თეატრალიზება შესძინა კრისტიან დიორის სტილს.

კრისტიან დიორში მუშაობის წლებში გალიანომ დააარსა საკუთარი ბრენდი, მაგრამ ნარკომანიამ და ალკოჰოლზე დამოკიდებულებამ გამოიწვია სკანდალები და ჯონ გალიანოს გათავისუფლება Christian Dior-ის კრეატიული დირექტორის პოსტიდან. გალიანოს წასვლის შემდეგ, ბრენდის დიზაინერების გუნდი დროებით დაიკავა მისმა მოადგილემ, ბილ გატენმა.

რაფ სიმონსი (2011–2015)

2011 წლის ბოლოს გამოცხადდა დიორის სახლის ახალი კრეატიული დირექტორის სახელი. რაფ საიმონსმა, ჯონ გალიანოსგან განსხვავებით, შექმნა გონივრული კოლექციები, რომლებშიც იგი ეყრდნობოდა თანამედროვე ხაზოვან სილუეტებს.

სახლის შემოქმედებით ხელმძღვანელობის სამწელიწადნახევრის განმავლობაში Christian Dior-ის გაყიდვები გაიზარდა 60%-ით. თუმცა დიზაინერმა მალევე მიატოვა საპატიო პოზიცია საკუთარი ბრენდის სასარგებლოდ.

მარია გრაცია ჩიური (2016 წლიდან)

2016 წლის ივლისში მარია გრაცია ჩიური, რომელიც ადრე მუშაობდა Valentino-ში, დაინიშნა Christian Dior-ის კრეატიულ დირექტორად. იგი გახდა პირველი ქალი, რომელმაც ეს თანამდებობა დაიკავა ბრენდის მთელი სამოცდაათწლიანი ისტორიის მანძილზე. უკვე ნაჩვენები კოლექციებში ჩიურმა ყურადღება გაამახვილა ყოველდღიურობაზე, რომელიც გამიზნულია ახალგაზრდა აუდიტორიაზე.

დიორის სახლი დღეს

დღეს ბრენდი Cristian Dior აწარმოებს ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს, აქსესუარებსა და სუნამოებს, ასევე კოსმეტიკას, საათებსა და სამკაულებს. 2017 წელს ფრანგულმა მოდის სახლმა Dior-მა ტანსაცმლის პირველი ჩვენების 70 წლის იუბილე აღნიშნა. იუბილეს მრავალი ღონისძიება მიეძღვნა, მათ შორის, წიგნების სერიის გამოშვება ბრენდის კოლექციების შესახებ. თითოეული წიგნი ეძღვნება დიზაინერებს, რომლებიც სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდნენ კომპანიასთან: ივ სენ ლორანი, მარკ ბოჰანი, ჯანფრანკო ფერე, ჯონ გალიანო, რაფ სიმონსი და მარი გრაცია კიური. პირველი გამოცემა მოიცავს მოდის სახლის დამფუძნებლის, კრისტიან დიორის ისტორიას.

კრისტიან დიორის მუზეუმი, გრანვილი, ნორმანდია

მთავარი Christian Dior მუზეუმი მდებარეობს ნორმანდიაში, ქალაქ გრანვილში. მე-19 საუკუნის ბოლოს აშენებული Villa les Rhumbs 1905 წელს გადავიდა დიორის ოჯახს, სადაც დაიბადა მომავალი ცნობილი მოდის დიზაინერი. კრისტიან დიორმა ბავშვობა გაატარა ბურჟუაზიულ სასახლეში, რომელიც გარშემორტყმული იყო ბაღით, მაგრამ სახლი ოჯახის დანგრევის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი გახდა. ქალაქის ადმინისტრაციამ ვილა იყიდა, ბაღი კი საზოგადოებრივ პარკად გადაიქცა. მხოლოდ 1997 წელს გაიხსნა სახლში დიორის მუზეუმი: დღეს დიორის ოჯახის ინტერიერი აღდგენილია, დიზაინერის ზოგიერთი პირადი ნივთია გამოფენილი და მუდმივად იმართება ბრენდის რეტროსპექტიული გამოფენები.

Christian Dior-ის მოდის სახლის ისტორია 1946 წელს დაიწყო პარიზის Rue Montaigne-ზე მდებარე პატარა სასახლეში, სადაც ახალგაზრდა და ენთუზიაზმმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა გახსნა თავისი ატელიე. აქ, 1947 წლის თებერვალში მან მოდურ საზოგადოებას წარუდგინა ცნობილი New Look კოლექცია გაშლილი კალთებითა და აქცენტირებული წელით. ახალი სილუეტი იყო რევოლუცია ომისშემდგომ ასკეტურ მოდაში. "მე შევქმენი ყვავილების ქალი", - თქვა დიზაინერმა. დიორმა ქალებს დაუბრუნა სიამოვნების სურვილი, ასწავლა მათ სილამაზისადმი ყურადღების მიქცევა. კრიტიკოსებმა ის გააკრიტიკეს ქსოვილების ფუჭად გამოყენების გამო (დიზაინერის მუზას და საყვარელ კლიენტს, პრინცესა მარგარეტს, ერთ დროს ეკრძალებოდა ბრენდის ნივთების ტარება). თუმცა, უკმაყოფილებამ ხელი არ შეუშალა მოდის იმპერიის გაფართოებას. 1948 წელს ნიუ-იორკში გაჩნდა სახლის ბუტიკი და ერთი წლის შემდეგ კრისტიან დიორმა ლიცენზირებული აქსესუარები, ბეწვები და ჩანთები თავისი სახელით მიიღო. აღსანიშნავია, რომ მოდის სახლში მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში თავად დიორი მხოლოდ დაქირავებული თანამშრომელი იყო - მისი ბრენდი დე იურე ინვესტორ მარსელ ბუსაკს ეკუთვნოდა.

1957 წელს კრისტიან დიორი მოულოდნელად კვდება და მისი ყოფილი თანაშემწე ივ სენ ლორანი იღებს სადავეებს, ხდება ყველაზე ახალგაზრდა კუტურიერი მსოფლიოში - მაშინ ის მხოლოდ 21 წლის იყო. 1958 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონის პირველ კოლექციაში, სახელწოდებით "ტრაპეცია", დიზაინერმა ოდნავ მოასვენა სხეულის შემაკავებელი სტილები, რომლებიც დომინირებდა Christian Dior-ში და შემოიტანა სრულიად ახალი, ტრაპეციული სილუეტი. ივ სენ ლორანმა ამაზე კომენტარი გააკეთა: ”დამავიწყდა ფიგურა სტილის სასარგებლოდ”.

როდესაც 1960 წელს ივ სენ ლორანი ჯარში გაიწვიეს, მის ნაცვლად მარკ ბოჰანი დაინიშნა. მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა თითქმის სამი ათწლეულის განმავლობაში (1989 წლამდე), ფრანგმა დიზაინერმა წარადგინა ეგრეთ წოდებული Slim Look - უფრო მოქნილი და რბილი ადაპტაცია Dior-ის საკულტო სილუეტისა. ამ ნაბიჯის წყალობით, სახლის ცნობილი კლიენტების წრეში შედიოდნენ მონაკოს პრინცესა გრეისი, სოფია ლორენი და მარლენ დიტრიხი. სამწუხაროდ, დროთა განმავლობაში, საზოგადოების ინტერესი ბოჰანის ხედვის მიმართ ქრებოდა და Christian Dior-ის მფლობელმა ბერნარ არნომ (მან ბრენდი 1985 წელს შეიძინა) გადაწყვიტა შეცვალოს კრეატიული დირექტორი.

ბოანის მემკვიდრე იყო იტალიელი ჯანფრანკო ფერე, პირველი უცხოელი დიზაინერი, რომელიც მიწვეული იყო კრისტიან დიორში სამუშაოდ. ფერემ დააბრუნა სახლის დამაარსებლის, კრისტიან დიორის ესთეტიკა, ფოკუსირება მოახდინა გამოძერწილ სილუეტზე, დახვეწილ დეკორსა და ჭეშმარიტად ფრანგულ შიკზე. გასაკვირი არ არის, რომ მისი პირველი კოლექცია საზოგადოებამ დიდი ხმაურით მიიღო. მოგვიანებით, არქიტექტურის სიყვარულისთვის, ჯანფრანკოს მეტსახელად "მოდის სამყაროს ფრენკ ლოიდ რაიტი" შეარქვეს - ცნობილი ამერიკელი არქიტექტორისა და ინტერიერის დიზაინერის ფრენკ ლოიდ რაიტის სახელის ანალოგიით. ფერეს ტრიუმფი შედარებით ხანმოკლე გაგრძელდა - მან ბრენდი 1996 წელს დატოვა.

კრეატიული დირექტორის პოსტი დაიკავა ექსტრავაგანტმა მეამბოხე ჯონ გალიანომ. სწორედ მისი მსუბუქი ხელით ჯდებოდა კრისტიან დიორის სტილისტურ კოდებში ავანგარდული, რთული დეკორი და ხაზგასმული თეატრალიზება. გალიანო მართავდა 5 წლის განმავლობაში, სანამ ალკოჰოლისა და ნარკოტიკებისადმი დამოკიდებულების გამო, ერთ დღეს თავს უფლება მისცა საჯაროდ გაეკეთებინა აშკარა ანტისემიტური განცხადებები და თავდასხმები - ამისათვის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა გაეთავისუფლებინა გენიოსი.

გალიანოს შემდეგ შემოქმედებით პროცესს დროებით ხელმძღვანელობდა მისი ასისტენტი ბილ გატენი, სანამ 2012 წელს მოდის სცენაზე ბელგიელი რაფ სიმონსი არ შემოვიდა. მინიმალიზმის მცოდნე, საიმონსმა თავისებურად წაიკითხა ბრენდის არქივები: მან ამოიღო ყველა არასაჭირო ნივთი და ხაზი გაუსვა არსს - ფორმას, ქალურ გეომეტრიას, რომელიც ოდესღაც ყველა მოდას გულს ტეხდა. დიზაინერმა გადაიფიქრა ბარის ქურთუკი, წარმოადგინა იგი როგორც სმოკინგი ან როგორც სრულფასოვანი კაბა, დაამატა ინოვაციური მასალები (გაიხსენეთ ცნობილი ლატექსის ჩექმები) და დაეყრდნო ფუტურისტულ პრინტებს კრისტიან დიორის საფირმო ყვავილოვან მეტაფორებთან ერთად. ზოგმა დაგმო ის, ზოგმა აღფრთოვანებული, მაგრამ ერთი რამ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას - კრისტიან დიორში მისი სამწლიანი მოღვაწეობა სახლის ისტორიაში შევიდა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი და მოულოდნელი. მან ბრენდი პირადი მიზეზების გამო დატოვა და 2016 წლის გაზაფხული-ზაფხულის გამოსამშვიდობებელი კოლექცია ლუვრში აჩვენა.