Modello di costume da comandante militare romano. Costume di carnevale da guerriero romano. Costumi in maschera per bambini fatti a mano

L'antico stato romano sorse nell'VIII secolo. AVANTI CRISTO. Inizialmente era una città-stato che occupava solo una piccola parte della penisola appenninica (il territorio della moderna Roma), lontana dalla foce del fiume Tevere. Gli antenati degli antichi romani - i latini, che vivevano nel Lazio, situato nella regione del Tevere, si distinguevano per coraggio, resistenza e severità.
L'intera storia del popolo romano, tutte le fasi del suo sviluppo si riflettevano nell'abbigliamento degli antichi romani. Nel lontano passato, i romani si distinguevano per la loro morale semplice, e i loro abiti semplici servivano solo a proteggerli dal caldo o dal freddo. Era fatto con pelli di animali e lana, e successivamente con lino. Uomini e donne indossavano camicie e mantelli, sandali e scarpe con cinturini.
Ci sono due periodi nella storia dello stato romano: repubblicano e imperiale. La vita dei romani durante il periodo repubblicano rimase piuttosto severa. Il costume romano era simile a quello greco, era anche drappeggiato, ma l'ideale estetico degli antichi romani non era il bel corpo umano, ma guerrieri severi e coraggiosi e donne maestose. Pertanto, il complesso costume romano, inizialmente realizzato in lana e successivamente in lino, conferiva alla figura staticità, maestosità e una certa teatralità. Durante il periodo imperiale gli abiti divennero più ricchi e sfarzosi. Apparvero tessuti di seta importati.
Durante il periodo di massimo splendore dello stato romano, i suoi confini si espansero notevolmente, includendo il territorio della moderna Inghilterra, Francia, Spagna, Olanda e altri paesi. Roma divenne un’enorme potenza mondiale, intraprendendo guerre infinite e commerciando estensivamente. Le ricchezze saccheggiate e i tanti schiavi che facevano tutti i lavori portavano al lusso anche nella vita di tutti i giorni. Tutto ciò si rifletteva nel carattere dell'antico costume romano.
I romani si vestivano di colori vivaci: rosso, viola, viola, giallo, marrone. Un abito bianco era considerato un abito cerimoniale; era indossato per le apparizioni cerimoniali.
I romani confezionavano abiti da donne. Prima dell’epoca imperiale, i romani indossavano abiti fatti in casa. Anche l'imperatore Augusto (I secolo a.C.) era orgoglioso che la sua tunica e la sua toga fossero state realizzate dalle mani di sua madre e sua moglie. A differenza dei greci, che tessevano i loro abiti interi su un telaio, gli abiti romani erano cuciti insieme.

Costume maschile nell'antica Roma

La base del costume romano era la "tunica", considerata l'abbigliamento domestico inferiore. Era indecente per un cittadino romano apparirvi per strada senza indumenti esterni. La tunica aveva molto in comune con il chitone greco, ma, a differenza di esso, era un indumento sopraelevato: veniva cucita sulle spalle e indossata sopra la testa. La lunghezza della tunica poteva variare, ma generalmente raggiungeva la metà dei polpacci. Esistevano diversi tipi di tuniche: “colobium”, “talaris” e “dalmatica”. Il colobio aveva maniche corte ed era cinturato. Talaris era indossato dalla nobiltà; questa tunica aveva maniche lunghe e strette. La Dalmatica era più lunga, con maniche larghe che, una volta spiegate, somigliavano a una croce. Pertanto, i romani cristiani indossavano la dalmatica.
Le tuniche dei rappresentanti di varie classi sociali dipendevano dalla loro nobiltà e ricchezza. Nell’antica Roma il colore viola era simbolo di potere. Le persone che ricoprivano alte cariche pubbliche indossavano tuniche con strisce viola cucite. Così, sulla tunica del senatore era cucita una larga striscia viola verticale (“clavus”), e sulla tunica dei cavalieri due strette strisce viola. I comandanti trionfanti indossavano tuniche viola ricamate con rami di palma dorati.
A volte (soprattutto nella stagione fredda) i romani indossavano più tuniche contemporaneamente. È noto che l'imperatore Augusto indossava quattro tuniche contemporaneamente.
Il capospalla più importante degli antichi romani era la “toga”, un mantello costituito da un grande pezzo di tessuto di lana rettangolare o ellittico. La toga misurava circa 6 metri per 1 metro e 80 centimetri e gli schiavi di solito vi avvolgevano il loro padrone. Per i romani la toga era il loro tratto distintivo e si chiamavano "gens togata" - "vestiti con la toga". La toga era simbolo della dignità civile dei romani. Se avesse commesso un crimine, per legge sarebbe stato privato del diritto di indossare questi vestiti. Anche gli schiavi, gli stranieri e gli esuli non avevano il diritto di indossare la toga. Il comandante trionfante apparve con una toga viola tessuta d'oro - una figura. Successivamente fu sostituito da un mantello viola - il “paludamentum”, l'antenato delle vesti dei re europei.
C'erano altri tipi di mantelli. Gli imperatori romani e la più alta nobiltà indossavano un “paludamentum”, che era drappeggiato sulla schiena e sulla spalla sinistra e fissato con una fibbia su quella destra. Potrebbe anche essere indossato avvolto più volte come una sciarpa attorno al braccio sinistro.
Il mantello cerimoniale era anche una "lacerna", un pezzo di tessuto rettangolare che copriva la schiena e entrambe le spalle ed era spaccato sul davanti. Lazerna era realizzata con un tessuto molto costoso intrecciato con oro e argento e arrivava fino alle ginocchia.
I poveri indossavano una "penula": un mantello di lana o di pelle a forma di semicerchio, spesso con cappuccio cucito. Penula era l'abbigliamento dei pastori e dei viaggiatori. Spesso era realizzato in tessuto di lana spessa con una trama "pettinata". I dandy romani indossavano penule realizzate con tessuti pregiati.
I pantaloni entrarono in uso tra i romani nel 3° secolo. ANNO DOMINI - anche questo dettaglio del costume fu preso in prestito da loro dai barbari (non li indossavano prima della guerra con i Galli). Ma solo i soldati li indossavano costantemente.

Costume femminile nell'antica Roma

Il costume femminile degli antichi romani è per molti versi simile a quello maschile. Doveva conferire monumentalità e maestosità alla figura della matrona romana, sottolineandone l'andatura tranquilla e fluida. Fu realizzato prima con tessuti di lana e successivamente, durante il periodo imperiale, con tessuti multicolori di seta leggera - a volte traslucidi, tessuti con oro e argento, che dal II secolo. AVANTI CRISTO. iniziarono ad essere importati in gran numero da altri paesi.
Le donne romane si distinguevano per una passione speciale per abiti ricchi e gioielli. Per limitare questa passione per l'ostentazione, Roma approvò addirittura una severa legge che vietava il lusso eccessivo. Tuttavia, ciò non portò a nulla: dopo le guerre con l'Asia Minore, a Roma iniziarono ad arrivare ancora più beni e gioielli orientali, e il desiderio di lusso non fece altro che intensificarsi. Se in passato le matrone romane si vestivano con abiti bianchi, decorati solo con uno stretto bordo viola, in seguito iniziarono a cucire abiti con tessuti multicolori, a scacchi o luminosi (lilla, viola, verde, giallo, rosso). E nonostante ogni divieto, le donne romane si vestivano con tessuti traslucidi, dorati e preziosi viola.
Le donne romane indossavano una tunica lunga e piuttosto ampia come biancheria intima o abbigliamento domestico. Di solito era di lana e aveva una cintura. Le tuniche venivano realizzate sia senza maniche che con maniche lunghe; le maniche potevano anche essere divise, con chiusure su tutta la lunghezza del braccio.
Le donne nobili indossavano uno "stolu" sopra la tunica, un indumento esterno simile a una tunica. Era lungo, con o senza maniche, ed era cinto sotto il busto con una bella cintura. Nella parte inferiore era cucita un'ampia balza plissettata (“insista”), ricamata con paillettes e perle dorate o decorata con finiture viola. Anche il colletto e il giromanica erano decorati con un ampio bordo. Una tavola con maniche veniva indossata su una tunica senza maniche (e viceversa). La stola era considerata l'abbigliamento delle donne sposate. Era obbligatorio indossarlo quando si appariva in luoghi pubblici. Agli schiavi era vietato indossare la stola.
Il capospalla fungeva anche da mantello: "palla", simile all'himation greco. Era drappeggiato in modi diversi, con una sporgenza in vita e il bordo superiore a volte era coperto sopra la testa. La palla veniva fissata sulle spalle con fermagli (“agrafs”).
Le donne dell'antica Roma davano una figura snella alla loro figura stringendosi la vita con un pezzo di tessuto spesso o pelle sottile sotto una tunica e sostenendo con essa il petto (che prefigurava i futuri corsetti femminili).

Abiti dei patrizi romani:

L'uomo indossa una tunica ricamata, una toga e scarpe di calceo.

La donna indossa stola e peplo. Acconciatura con cotonatura e riccioli finti.

Costume da guerriero romano

Le conquiste di Roma portarono al fatto che l'abbigliamento dei soldati divenne più comodo e non interferiva con i loro movimenti.
Nel primo periodo della Repubblica Romana, i guerrieri indossavano una corta tunica di lana senza maniche e sopra indossavano un "lorik" - un'armatura di cuoio ricoperta di piastre di metallo. Il capospalla era uno spesso mantello di lana - "trabeya". Nell'era dell'Impero, il capospalla dei guerrieri ordinari divenne il "sagum" - un mantello corto fatto di tessuto di lana, preso in prestito dai Romani dai Galli. Questo era così tipico dell'abbigliamento di un guerriero romano che l'espressione “indossare un sagum” significava: “iniziare una guerra”. I gusci di pelle o lino erano ricoperti da sottili placche di metallo o ossa sotto forma di scaglie o piume. I capi militari romani indossavano armature squamose.
I guerrieri indossavano sandali o stivali e schinieri di metallo o di cuoio ai piedi. Successivamente iniziarono a indossare pantaloni di lana sotto le ginocchia, aderenti alle gambe. Le gambe fino alle caviglie e oltre erano protette da stivali ("kalig"), tenuti in posizione da robuste cinghie.
Gli elmi di metallo o di cuoio dei soldati romani erano disponibili in un'ampia varietà di forme. In epoca imperiale gli elmi dei centurioni erano decorati con una cresta argentata e un pennacchio fatto di piume o crine di cavallo. Gli elmi dei generali e degli imperatori erano particolarmente abili. E gli elmi degli alfieri erano ricoperti di pelle di animale.

Guerriero romano in lorica:

L'uomo indossa un costume da guerriero: armatura di cuoio, elmo cassique con pettine di crine di cavallo.

La donna indossa una stola e un peplo drappeggiato sul capo, e sandali.

Per la donna: mantello di schiuma foderato, tunica con bordo

Sull'uomo: armatura di cuoio con spallacci, mantello di sagum, stivali di calceo

Le scarpe nell'antica Roma

I romani non avevano l’abitudine di camminare scalzi.
I romani liberi indossavano sandali nella vita di tutti i giorni - "solea". Erano legati trasversalmente alla gamba con due cinghie. Indossare una solea in pubblico era considerato indecente. I romani indossavano anche stivaletti e stivali, scarpe con cinture, ecc. Quando andavano alle riunioni pubbliche, i romani indossavano alti stivaletti di cuoio (che coprivano il piede fino alle caviglie) insieme alla toga - “calceus”. A differenza dei crepides greci, coprivano completamente la gamba. Gli alti funzionari (così come l'imperatore durante l'Impero) indossavano calceus di pelle rossa, tacchi alti, con gioielli in argento; senatore - nero, con cinture incrociate davanti. Le costose scarpe da uomo erano realizzate in pelle di diversi colori e decorate con placche d'oro e d'argento. I poveri e gli schiavi indossavano semplici scarpe di legno. Per i romani le scarpe erano una parte necessaria della toilette; toglierle era considerato indecente anche in casa. I comandanti trionfanti avevano scarpe viola.
I contadini indossavano scarpe di legno o di cuoio grezzo.
Le donne indossavano sandali e scarpe di morbida pelle colorata. Le scarpe indossate dalle nobili donne romane erano per lo più realizzate in pelle leggera e sottile, ricamate con perle e oro, e si adattavano molto strettamente al piede. A volte le donne romane indossavano morbidi stivaletti.

Acconciature e copricapi nell'antica Roma

Gli antichi romani inizialmente (fino alla fine del III secolo a.C.) portavano capelli e barba lunghi, ma poi divenne di moda tagliarsi i capelli e radersi accuratamente o indossare piccole barbe ricci. I primi barbieri arrivarono a Roma dalla Sicilia nel 290 a.C.
Le acconciature dei romani erano molto diverse: con la frangia sopra la fronte, con i capelli pettinati o arricciati. In epoca imperiale, i dandy non solo si arricciavano i capelli o indossavano parrucche, ma li ungevano anche con oli costosi e li cospargevano di polvere d'oro.
I romani, come i greci, non avevano l'abitudine di coprirsi il capo. Solo i giudici e i preti portavano il cappello. In caso di maltempo i romani si proteggevano la testa con un cappuccio e potevano gettarsi sopra parte della toga. Ma a volte indossavano berretti e cappelli simili a quelli greci (ad esempio petas). La gente comune indossava cappelli di paglia o berretti di cuoio.
Le acconciature delle nobili donne patrizie romane erano complesse e molto varie, e talvolta anche bizzarre. Indossavano acconciature "greche", pettinandosi i capelli dolcemente e legandoli in un nodo dietro la testa. I capelli erano divisi a metà e intrecciati in trecce avvolte attorno alla testa. Arricciavano lunghe ciocche, incorniciandone il viso, oppure arruffavano i capelli arricciati davanti, pettinando dolcemente il resto all'indietro.
Una tipica acconciatura femminile romana era un'alta acconciatura fatta di riccioli fissati su una cornice, a forma di kokoshnik russo. Alcuni riccioli erano rinforzati in file su una cornice, e il resto dei capelli era intrecciato e posto nella parte posteriore della testa o disceso sotto forma di trecce lungo le tempie e nella parte posteriore della testa.
I capelli biondi e castano chiaro erano considerati i più alla moda e le donne romane usavano vari mezzi per schiarirsi i capelli. Indossavano anche parrucche e capelli posticci, utilizzando le trecce delle donne germaniche bionde.
I copricapi delle donne romane erano gli stessi delle donne greche: fasce per capelli, berretti rotondi ricoperti di maglie d'oro o d'argento. Le donne nobili patrizie attaccavano al loro copricapo una sottile copertura simile a un velo, che scendeva fino alle loro spalle.

Acconciature delle donne romane:

I gioielli nell'antica Roma

Gli antichi romani indossavano ghirlande di fiori freschi. Durante le feste mettevano sul capo ghirlande di edera, mirto, rose e viole. Le ghirlande venivano usate per decorare le teste di generali, oratori, sacerdoti, vincitori di competizioni sportive e partecipanti ai sacrifici. Poeti famosi furono incoronati con una corona di alloro (la parola "laureato" deriva dal nome latino dell'alloro - "laurea"). Al comandante, che riuscì a salvare l'esercito da una situazione pericolosa, fu donata una ghirlanda d'erba che avevano intrecciato dai soldati. Il trionfante fu incoronato con una corona di alloro, che in seguito iniziò ad essere d'oro, per poi trasformarsi in una corona frastagliata chiamata "corona di radiata".
Le donne romane intrecciavano fasce tra i capelli, decorate con perle, oro e pietre preziose, e indossavano reti intrecciate d'oro, fissandole ai capelli con bellissime forcine d'avorio.
I gioielli da uomo erano "bullas" - medaglioni-amuleti rotondi che proteggevano l'infanzia, che i giovani indossavano fino alla maggiore età (prima dei 17 anni). I romani indossavano anelli sull'anulare della mano sinistra: prima erano di ferro, poi d'oro. Alcuni dandy decoravano le loro mani con più anelli contemporaneamente. Le fibbie potevano anche servire come decorazione.
Le nobili donne romane si distinguevano per una passione speciale ed estrema per i gioielli. Ne adottarono la maggior parte da donne greche e si decorarono con gioielli finemente realizzati in oro, perle indiane e pietre preziose. Indossavano catene e collane al collo, anelli e braccialetti a forma di serpente attorcigliato, cerchi e diademi per la testa e bellissime fibbie. I capelli erano decorati con fili di perle. Gli orecchini d'oro e d'argento indossati dalle donne romane erano disponibili in un'ampia varietà di forme. Quelle di perle, a forma di gocce, erano considerate le più belle e le più costose. Particolarmente apprezzate erano le sfere d'ambra e di cristallo che le matrone romane tenevano in mano: si credeva che rinfrescassero le loro mani.
Il costume di una nobile donna romana era completato da un ventaglio molto costoso fatto di piume di pavone o da un ombrello, che fungeva da protezione dal sole o dalla pioggia.
Le donne dell'antica Roma erano esperte nell'uso dei cosmetici. L'hanno preso in prestito dai greci e dagli egiziani. Le donne romane usavano cipria, oli profumati, unguenti, fard, frizioni e prodotti speciali per schiarire i capelli e ringiovanire la pelle. Hanno imparato l'arte del trucco, hanno usato varie lozioni e rossetti per ringiovanire la pelle del viso, hanno usato bianco di piombo e polvere di denti di pomice.
I romani usavano anche specchi, che inizialmente erano realizzati con una miscela di stagno e rame, e in seguito apparvero quelli molto costosi, realizzati in argento puro, con doratura sul retro. Oltre agli specchi a mano, i romani avevano anche grandi specchi a parete.
Le donne romane tenevano gli articoli da toeletta negli articoli da toeletta: specchi quadrangolari d'argento, come quelli etruschi, decorati sul retro; pettini d'avorio; Ferro arricciacapelli; forcine e spille per capelli in oro e argento; forbici; vasetti di fard, rossetto, calce, bottiglie di profumo, nastri, ecc.

Fonte - "La storia in costume. Da faraone a dandy". Autore - Anna Blaze, artista - Daria Chaltykyan

Fonte dell'idea: L'idea è nata guardando il film "Asterix e Obelix contro Cesare". A me e mio figlio sono piaciuti molto i costumi dei romani, soprattutto quelli dei capi militari. Poiché i costumi indossati dai romani erano un po' teatrali, si è deciso di cucire un costume del genere per il carnevale di Capodanno. L'abbondanza di glitter e pittura enfatizza la teatralità e l'atmosfera festosa.

Materiali utilizzati: raso crespo, similpelle, treccia dorata, carta ondulata, colla vinilica, cartapesta (di qualità consumer o che si impregna bene in acqua), colori acrilici.

Consumo di materiale: crêpe-raso bianco - 1,20 m, crêpe-raso rosso - 1 m, similpelle marrone - 1,5 m, larga treccia dorata - 5,20 m, stretta treccia dorata - 15 m, colori acrilici (metallici), colla vinilica, carta ondulata rossa - 3 pezzi, Velcro.

Copricapo: elmo. Questa è stata la parte più difficile della realizzazione del costume. Quando ho iniziato questo compito, ho esaminato molte immagini del costume storico-militare degli antichi romani. L'elmo è realizzato in cartapesta attraverso numerosi adattamenti e modifiche. Innanzitutto, il contorno della futura parte rotonda del casco è stato disegnato con un pennarello su una palla di gomma sgonfiata alla dimensione della testa del bambino. Poi l'ho ricoperto con carta (ho usato normale carta di consumo - venduta nei negozi di articoli per ufficio), che avevo precedentemente strappato in piccoli pezzetti e imbevuto di acqua) con colla vinilica in 4 strati. Ogni strato deve asciugarsi. Dopo che il quarto strato si è asciugato, ho rimosso con cura il pezzo. Il risultato è stato una “ciotola” di carta. Ho incollato una striscia di carta in un cerchio (ritagliata da un foglio orizzontale). Anche questa striscia è stata ricoperta con carta imbevuta di acqua in 4 strati utilizzando colla vinilica. Per evitare che l'intera struttura si deformi durante l'asciugatura, posizionare il pezzo su una casseruola. Successivamente, misuriamo la testa del bambino da una tempia all'altra e segniamo questo segmento sul pezzo grezzo del futuro elmo. Ritaglia con attenzione una piccola striscia semicircolare con le forbici in modo che il taglio passi al centro della fronte. Poi ho segnato la distanza dalla tempia all'inizio dell'orecchio su entrambi i lati. Successivamente realizziamo ritagli per le orecchie. Tutti i tagli devono essere eseguiti con molta attenzione e poco a poco per non tagliare troppo. Anche la parte occipitale dell'elmo con una piega è stata realizzata separatamente. Su una tazza smaltata di misura adeguata, rispettando le dimensioni richieste, ho incollato 4 strati di carta imbevuta di colla vinavil. La gabbia dovrebbe iniziare dalla parte superiore della tazza verso il basso (non toccare il fondo) dall'interno. Il risultato è un pezzo grezzo curvato verso l'alto, che verrà incollato dalla parte posteriore della testa da un orecchio all'altro. Incolliamo tutte le parti insieme per formare un casco. Quindi ricopriamo nuovamente l'intero elmo con due strati di cartapesta. Una volta incollato l'intero casco, l'ho primerizzato con dello stucco per renderlo più liscio, quindi l'ho levigato con carta vetrata.
I poggiaguancia sono stati realizzati separatamente. Per prima cosa ho disegnato un modello su carta (ho notato la forma sui siti web di costumi storico-militari) e l'ho provato più volte sul bambino per determinare la taglia. Poi lo ha trasferito su cartone, che, come l'elmo, ha ricoperto con 4 strati di cartapesta, e mentre il pezzo era ancora umido gli ha dato una forma semicircolare. Dopo l'asciugatura l'ho anche ricoperto di mastice per appianare le irregolarità e l'ho carteggiato con carta vetrata. E affinché avessero mobilità, li ho fissati utilizzando i cardini delle porte (la dimensione più piccola) e le viti autofilettanti acquistate in un negozio di ferramenta.
Per il pettine ho realizzato una cornice semicircolare di cartone spesso (ho usato una vecchia cassetta dei pacchi), che ho anche ricoperto di cartapesta e attaccata alla parte superiore del casco. Tutte le taglie sono state selezionate provandole. Poi ho ricoperto l'intero casco con vernice acrilica argentata. Il pettine rosso è fatto di carta ondulata. Innanzitutto, è stato realizzato un motivo semicircolare adatto. Poi ho tagliato il bordo superiore in una frangia sottile. Tutti gli strati di carta ondulata erano cuciti con fili in modo che il pettine non si sfaldasse. Ho incollato il pettine finito con la colla Moment.
Anche il frontale è stato realizzato separatamente. Ho visto la forma del frontalino e dei poggiaguancia su Internet. Innanzitutto, è stato modellato uno spazio vuoto dalla plastilina. Poi è stato ricoperto di cartapesta e, come l'intero elmo, è stato ricoperto di mastice e levigato con carta vetrata. La fascia era ricoperta di vernice acrilica argentata. E per finire, l'ho dipinto con colori acrilici color oro e rame. La parte frontale finita è stata semplicemente "cucita" all'elmo con fili.

Tunica. Non ci sono state difficoltà con la tunica bianca. Ho preso il modello dalla rivista Burda. Ho cucito una treccia dorata stretta e larga sullo scollo, sul fondo delle maniche e sul fondo della tunica.

Scarpe: sandali marroni già pronti.

Ulteriori elementi: armatura di cuoio. Realizzato in similpelle. Si tratta di due rettangoli fissati insieme con piccole strisce di cinturino. Sulle spalle, l '"armatura" è fissata con strisce rettangolari con estremità arrotondate e petali di "pelle" cuciti su due file. Lungo il fondo dell'armatura sono cucite strisce di cuoio con estremità arrotondate. Tutti i bordi sono cuciti con treccia stretta dorata. Sulle strisce dell'armatura, che formano qualcosa come una gonna, sono incollate placche rotonde di cartone spesso e ricoperte di vernice dorata. Ho copiato il disegno dell'armatura da un libro e l'ho incollato all'“armatura” con la colla “moment gel”. Ho anche incollato degli ornamenti ritagliati da ritagli di carta da parati, che ho dipinto con vernice dorata. L'"armatura" viene indossata sopra la testa.
Anche le maniche e i gambali sono realizzati in similpelle e rivestiti con cartone per rigidità. Decorato con trecce dorate e disegni che ho ritagliato dai resti della carta da parati, gli stessi disegni sull'armatura. I bracciali e i leggings sono fissati tramite cinturini in velcro.

Accessori: spada già pronta.

Su di me. Cucisco fin dall'infanzia. Ho iniziato, come tutte le ragazze, con i vestiti per le bambole, poi questo hobby si è trasformato nel realizzare costumi di carnevale. Cucio costumi per il nuovo anno per tutti quelli che conosco e, ovviamente, per i miei figli. Mi piace anche lavorare a maglia e punto croce.

Quindi, in vista dei prossimi festival e dell’afflusso di persone interessate, continuiamo a realizzare un manuale per “bambini”)

Le prime due parti, riguardanti tessuto e colore, le trovate in questo blog, ma ora diamo una rapida occhiata all’abito da uomo. In questa parte non approfondiremo le varie sottigliezze dell'antica Grecia, la varietà dei nomi, l'evoluzione del costume, ecc. Concentriamoci sulla parte applicativa e sulla semplicità: affinché anche uno stupido possa capire cosa, come e da cosa realizzare. Tenendo conto dell'esperienza della storia precedente, semplifichiamo, esageriamo e abbreviamo ancora di più, perché altrimenti la gente non capisce.

Iniziando la parte principale del rapporto, vorrei attirare l'attenzione del lettore sul fatto che la logica stessa dell'abbigliamento greco antico era molto diversa da quella moderna: i greci tagliavano i vestiti al minimo, grosso modo, quasi tutto l'abbigliamento greco; , di rettangoli legati, orlati o appuntati sul corpo in un certo modo. Per ottenere effetti decorativi sono stati utilizzati tendaggi e finiture in tessuto. A questo proposito, la scelta del tessuto deve essere affrontata con molta attenzione.

Chitone.

Si tratta di biancheria intima senza maniche, che, per qualche motivo, spesso ci piace chiamare erroneamente "tunica". La tunica poteva essere indossata senza altri indumenti, ma più spesso con un mantello (himatium, clamide).

Chitone in letteratura è spesso diviso in due tipi (oltre a molti altri): Dorico e Ionico (il nome deriva rispettivamente da Dori e Ioni). Un chitone corto “semplice” è considerato dorico e uno lungo è considerato ionico. A volte puoi trovare la definizione di Dorian come lana e Ionian come lino. Se guardi le sfumature, ne consegue la confusione. Non entreremo in questa casistica qui, ricordiamo solo che esiste una tale divisione, ma nessuno sembra sapere davvero come fosse nella realtà un abito da uomo. Molto probabilmente, il chitone ionico era, infatti, più lungo e largo (il che determinò la scelta di un tessuto più sottile), e il chitone dorico era semplice, corto “da uomo”. In realtà, dove finisce un tipo e ne inizia un altro è difficile da dire, poiché i chitoni erano piuttosto diversi, ed è difficile individuare confini chiari per l'uso di chitoni lunghi/corti/larghi/di lana/lino. Ebbene, a Sparta, ad esempio, un soffice chitone di lino non è assolutamente consentito.

Materiale: lino, lana.

Il disegno del chitone è estremamente semplice: si tratta di un pannello rettangolare avvolto attorno al fianco sinistro, cucito lungo il fianco destro, o semplicemente legato con una cintura in modo che i lembi del destro siano uno sopra l'altro (ricordate che con il seconda opzione, uno spiacevole imbarazzo per una persona moderna può verificarsi sotto forma di esposizione involontaria del controfiletto). Sulle clavicole (nella foto sotto della rete - nei punti A e B), il chitone è appuntato in spille o cucito insieme.

Questo disegno permette, se necessario, di liberare completamente la mano destra, come mostrato anche nella figura sottostante (questa veniva usata, ad esempio, da guerrieri e artigiani; per lavoro, questi ultimi avevano anche uno speciale tipo di chitone da lavoro fatto di lana grezza tessuto, cucito solo sulla spalla sinistra - exomis)

Misuriamo la lunghezza del tessuto dalla parte superiore della clavicola al centro del ginocchio (+ riserva per l'orlo). La larghezza del tessuto per una persona media sarà di circa 2 metri (cioè, nella sua forma finita, "piegata", la larghezza della tunica sarà di 1 m) o più. Va notato che aumentare la larghezza ti consentirà di creare più drappeggi, e in generale avrà un aspetto migliore, ma il tessuto troppo spesso potrebbe non adattarsi alle pieghe e gonfiarsi leggermente sui lati.

Qui puoi vedere chiaramente di che taglia è e come “si comportano” i giromanica del chitone di lino formato per le braccia (qui la larghezza totale (! cioè due lati) del tessuto è di circa 2,4 metri)

Il fondo della tunica deve essere orlato (un fondo senza orlo è segno di lutto, follia o schiavitù).

Il chitone avrebbe potuto essere più lungo, fino ai piedi. Ma sembra che il suo utilizzo fosse legato soprattutto ai riti sacri, all'adempimento di doveri governativi, alla recitazione, o alla veneranda età di chi lo indossava. In generale, questa è un'opzione molto "decente".

Con un modello del genere, soprattutto se cuci i lati, vale la regola: più lungo è il chitone, più largo dovrebbe essere. Per comodità, poteva essere legato con una corda, come faceva l'auriga delfico.

Anche un chitone più corto potrebbe essere legato in questo modo. In questo caso si formano delle particolari “maniche”.

Le stesse maniche potevano essere ottenute stringendo con una cintura un altro tipo di tunica, che veniva cucita secondo la logica di confezione degli abiti a noi più familiare: più o meno come una camicia senza maniche. Forse vediamo proprio questa opzione nel rilievo di Taman.

Forse questo disegno è stato utilizzato quando si utilizzava un tessuto più denso.

Cintura.

Il chitone era cinto da una cintura. La cintura era tessuta. Su una macchina, canna o assi. Con o senza spazzole.

Di solito, l'attenzione non è focalizzata su di lui in abito. Spesso è coperto da un chitone; andrà bene anche una corda intrecciata o, ad esempio, una fionda.

“Tunica” in pelliccia/pelle

Ci sono arrivate immagini di indumenti simili, chiaramente realizzati in cuoio o pelli. Considerando che il nostro clima è molto diverso dalla calda Grecia, tali scoperte sono estremamente importanti per noi.

Clamide

Principalmente impermeabile da viaggio e militare. Potrebbe essere indossato sia con una tunica che come unico indumento.

Materiale: lana. A giudicare dalle descrizioni e dalla logica, può essere piuttosto denso, anche con il vello. I “mantelli ispidi” di Omero si riferiscono proprio agli indumenti simili alla clamide.

Anche il design è molto più semplice. In media, questo è un rettangolo di 2 per 1,5 metri. Potrebbe essere un po' più grande o un po' più piccolo, a seconda della corporatura della clamidia.

Si indossa come in foto, allacciato con un perone sulla spalla destra. La mano destra rimane libera.

Presta attenzione alle immagini: se guardi da vicino vedrai dei piccoli pesi sugli angoli pendenti del mantello. Potrebbero essere bronzo (rame, oro) o piombo. Questi ultimi venivano molto probabilmente cuciti in particolari “sacchetti” intrecciati. Il peso di un tale peso è piuttosto piccolo. In termini di dimensioni ha all'incirca le dimensioni di un bottone altomedievale, forse più grande. Il suo scopo è rendere il bordo un po' più pesante in modo che i vestiti cadano meglio. Non è necessario renderlo troppo sano. Naturalmente, con un impermeabile con pesi pesanti sarà possibile recuperare efficacemente i telefoni nel gateway, ma se indossato (soprattutto durante la corsa), un mantello del genere colpisce piuttosto duramente il suo proprietario.

C'erano anche altri modi per indossare questi mantelli.

Ancora una volta, vedere il rilievo Taman nella sezione sui chitoni. È presente un mantello, molto probabilmente un mantello, avvolto come un arrotolato e legato sopra con una cintura.

Da notare inoltre che mantelli di questo tipo erano realizzati anche con altri materiali: Aristofane menziona un mantello di cuoio nella commedia “Gli Uccelli” (ahimè l'autore non parla greco e non conosce la fonte originale, ma forse questo mantello era come una clamide. O forse è corretta un'altra traduzione, dove tutto questo viene tradotto come “corazza” (forse una tunica).

Inoltre, a volte le immagini mostrano l'uso di pelli in modo simile alla veste (un esempio lampante è Ercole con la pelle di leone, che spesso indossa nell'arte come mantello), così come mantelli di pelliccia, come nello ctonio immagine qui sotto. Tali prodotti, presumibilmente, avevano un significato puramente utilitaristico e venivano utilizzati principalmente dalla densa popolazione rurale o in alcuni casi straordinari quando era necessaria protezione dalla pioggia o dal freddo. A proposito, nota che il mantello del pastore in fuga è annodato.

Himation.

Questo è, come si suol dire, un mantello decente per un greco decente. In questa forma, devi essere, ad esempio, in un'assemblea nazionale, sederti a un simposio, fare sacrifici agli dei o semplicemente camminare in onore intorno alla tua città natale.

Materiale: lana. Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla scelta della lana qui. Dovrebbe essere abbastanza morbido e ruvido da poter drappeggiare bene e non scivolare una volta avvolto. Il tessuto duro si gonfierà, ma "scivoloso" ti impedirà di avvolgerti: un paio di movimenti e l'himation cadrà a terra.

La lana troppo spessa, rigida o sfilacciata difficilmente sarà adatta per un himation. Al momento dell'acquisto, tieni il tessuto contro la spalla e guarda come cade, se scivola o meno.

In forma è lo stesso rettangolo con dimensioni approssimative di 1,5-2 per 3,5-4 metri. MA! Prima di realizzare il tuo himation, ti consiglio di sperimentare con un pezzo di tessuto economico, come il calicò, per vedere come risulta il tutto alla fine. Le dimensioni dell'himation sono abbastanza individuali e, data la quantità di tessuto speso su di esso, sarebbe molto deludente commettere un errore nei calcoli. Prendi il calicò con una riserva, prova ad avvolgerti in esso, sia nelle immagini che in altri modi, e guarda cosa succede.

Di solito lo portavano “a destra”: lasciavano pendere il lembo dalla spalla sinistra, lo passavano lungo la schiena, sotto il braccio destro, e lo riportavano o alla spalla sinistra o al braccio sinistro, come nella foto .

Tuttavia, l’aspetto positivo dell’abbigliamento greco è che può essere drappeggiato in diversi modi.

Senza dimenticare, però, le regole della decenza. In generale, i greci prestavano maggiore attenzione alla decenza dell'abbigliamento. Indossare abiti in modo appropriato e saperli drappeggiare adeguatamente era considerato segno, tra l'altro, di educazione, di civiltà, di nobiltà e in generale. Ciò si applicava soprattutto all'himation, come abito “cerimoniale del fine settimana”. Facciamo un'analogia molto semplificata, imprecisa e approssimativa, ma, spero, comprensibile. Una felpa con cappuccio con la scritta “nemico dell'uomo” può essere indossata su una maglietta o su un body bianco, anche con i jeans, anche con i pantaloncini, anche con gli anfibi, anche con le scarpe da ginnastica, anche con le infradito concettuali. Ma se indossiamo un abito a tre pezzi con scarpe verdi, al 99% non andrà molto bene.

C'erano molte peculiarità nell'indossare un himation. Quindi era una cattiva educazione “far crescere la mano sinistra”; solo la destra era aperta; Solo più vicini all'ellenismo alcuni personaggi come Eschine, parlando al pubblico, lo scoprirono. La decenza riguardava anche la taglia e il tipo di himation: un mantello troppo corto era segno di un montanaro abituato a camminare sulla guanoterra, e, ad esempio, i suoi detrattori cercavano di schernire Alcibiade per il suo mantello eccessivamente lungo e vaporoso. che si trascinava per terra...

Tali sfumature “muoiono” prima. Tra cento anni, i nostri discendenti difficilmente capiranno perché e da quali segni sconosciuti i loro contemporanei hanno intuito in persone che indossavano giacche apparentemente identiche dell'inizio del 21° secolo: un partecipante al congresso degli agronomi, un direttore omosessuale, un fratello, o un lavoratore del museo.

Per riassumere, probabilmente non conosceremo mai tutte le caratteristiche di un comportamento decente e di indossare abiti.

E questa non è la cosa principale, bisogna non solo sapere, ma anche saperlo fare. Non sarai in grado di avvolgerti in un himation proprio come le persone rispettate raffigurate sopra al primo tentativo.

In generale, molto probabilmente, l'antico greco, se avesse visto i nostri moderni tentativi di vestirsi decentemente in greco antico, avrebbe deciso che questa azione proveniva dal genere insolito della tragicommedia. Ma affinché non si senta affatto male, prima di indossare abiti, soprattutto quelli formali, sarebbe bello imparare nel dettaglio, studiare e provare in pratica almeno ciò che è noto all'umanità moderna. E, naturalmente, concentrati sulle immagini.

Cappelli.

Pilo - molto probabilmente un berretto di feltro pieno.

Un casco di forma identica ha lo stesso nome. Si può presumere che un berretto così spesso venga utilizzato dai "senzatetto" al posto del casco.

Petas - probabilmente il cappello è spesso realizzato anche in feltro, ma sembra possibile ammettere l'esistenza di opzioni in paglia. Utilizzato per i viaggi e anche dai cavalieri. La forma dei peta era piuttosto varia, da un disegno a cappello ben definito ad uno strano disegno in cui la parte centrale “estrusa” era chiaramente più piccola del diametro della testa.

Spesso il cappello ha una specie di “seme” nella parte superiore. Da segnalare anche la presenza di cinghie con le quali il petas veniva legato al mento e trattenuto in posizione in caso di rimbalzo dalla testa.

Kine (kühne) descritto come un berretto in feltro o pelle per marinai/artigiani

Canonicamente si presenta sotto forma di una sorta di cameo (per qualche motivo non riesco a trovare un'illustrazione adatta, quando la troverò la aggiungerò sicuramente all'articolo).

Sembra che questa definizione possa includere un gruppo abbastanza ampio di copricapi, anch'essi lavorati a maglia e forse cuciti con pezzi di materiale intrecciato/pelle.

Presta attenzione alla somiglianza con un pompon e alla striscia circolare nella parte superiore del cappello.

probabilmente un cappello lavorato a maglia con berretto.

Va anche notato altri cappelli . Innanzitutto si tratta di un cappello particolare, probabilmente di pelliccia, presente nelle immagini delle popolazioni rurali.

Anche il copricapo, che in apparenza ricorda un pilos, ma ha piccole falde ripiegate, grazie alle quali somiglia vagamente a un “tirolese”, è molto probabilmente in feltro massiccio. È anche probabile che questo fosse uno dei modi di indossare il pilos.

Qui menzioniamo anche passamontagna :

Spunta da sotto i caschi

Ghirlande e nastri

Qui è necessario tenere conto del fatto che si tratta di copricapi abbastanza specifici, spesso utilizzati in occasioni speciali (ad esempio ai simposi) e con significati diversi. Ad esempio, i nastri (tessuti, ricamati) legati intorno alla testa erano spesso una ricompensa per gli atleti per aver vinto le gare e allo stesso tempo una prova di ciò.

Hanno svolto un ruolo importante nella vita degli antichi greci e si sono distinti per la rara diversità. Le corone venivano assegnate agli atleti che vincevano le competizioni, la corona veniva utilizzata come premio statale e, infine, la corona era parte integrante della celebrazione.

La più famosa per la gente moderna è la corona d'alloro, un simbolo integrale di vincitori e trionfi di ogni genere.

Era anche una ricompensa ai Giochi Pitici, famosi nell'antica Grecia. Altri giochi avevano il loro tipo di ghirlanda - ai Giochi Olimpici - di oliva, a Nemea - di sedano, a Istmia - di rami di pino. Ogni tipo di tale ghirlanda aveva il suo significato speciale. Quindi, l'alloro è un simbolo di Apollo, in onore del quale si sono svolti i Giochi Pitici, il matrimonio con una corona di olivo selvatico è stato spiegato dal fatto che Ercole, che ha fondato i Giochi Olimpici, lo ha stabilito. Inoltre, le piante avevano anche un certo significato semantico. Ad esempio, il sedano era strettamente associato al lutto, ai funerali e simili.

Oltre ai quattro giochi panellenici - agons sopra menzionati, c'erano anche molte competizioni sportive grandi e locali (gli antichi greci infatti organizzavano gare, che erano anche una sorta di modo di onorare gli dei, con o senza motivo : Patroclo morì - organizzarono giochi, andarono al mare - organizzarono giochi), in cui un certo tipo di ghirlanda poteva servire anche da premio.

Le ghirlande di premi potrebbero anche essere fatte di metalli. Nelle fonti scritte sopravvissute sulla vita delle politiche del Mar Nero ci sono descrizioni di premiazioni per meriti speciali con una corona d'oro (in questo caso, di regola, è indicato il peso della corona). Tali ghirlande si trovano anche nelle sepolture. Inoltre bisogna prestare attenzione al fatto che alcuni di essi sono chiaramente votivi, cioè in questo caso, realizzati direttamente per il rito funebre, sono molto sottili, fragili e chiaramente non destinati all'usura. Altri sono stati usurati durante la vita del proprietario; la struttura è più massiccia e talvolta sono presenti tracce di riparazioni.

Le ghirlande venivano usate anche durante le cerimonie sacre. Durante le varie festività dedicate a Dioniso venivano utilizzate ghirlande di vite o di edera.

Oltre alle corone premiali, come già accennato, esistevano anche quelle domestiche utilizzate nei giorni festivi (matrimoni, simposi, celebrazioni religiose, ecc.). Tali ghirlande, oltre a quelle stabilite dalla tradizione per alcune celebrazioni, potevano essere molto diverse: venivano selezionate in base alla combinazione di colori, anche all'aroma. Viene descritto, ad esempio, il caso di Alcibiade che si presenta a un simposio indossando una ghirlanda di viole. C'era persino una specie di venditore di ghirlande che vendeva prodotti già pronti, tessuti con una varietà di fiori. Ebbene, i soldati di Senofonte, dopo essersi sistemati per riposarsi in un fienile sconosciuto in un buco sconosciuto ai confini del mondo, in mancanza di qualcosa di meglio, si incoronarono con ghirlande di fieno e paglia.

Insomma, non è vietato festeggiare magnificamente e incoronarsi di ghirlande.

Decorazioni

Qui abbiamo due punti contraddittori. Da un lato, i Greci consideravano l'uso di qualsiasi gioiello indegno di un uomo. D'altra parte, è chiaro che la moda di decorarsi, di farsi coccolare e di cadere nell'insignificanza ha sempre perseguitato l'umanità.

Tuttavia, possiamo dire con sicurezza che l'abbondanza di dartsupag, in particolare la presenza di cose come grivnie, orecchini, anelli, braccialetti, è un segno di un moderno Vikingos con un marito effeminato, un barbaro e, in generale, qualcosa di osceno. e non degno di rispetto. Tali oggetti possono essere trovati tra un tracio, un persiano o una donna, ma non tra un elleno.

Tuttavia, ciò non significa una completa assenza di gioielli.

Fibule

Spesso venivano utilizzate spille per allacciare i mantelli e appuntare il chitone sulle spalle. Non ne parlerò. Perché l'ideale a cui l'articolo aspira senza successo è la semplicità, il pragmatismo e il minimalismo. Oltretutto non li capisco affatto.

Bene, un esempio per sbavare.

Anelli

Un altro tipo di ninnolo accessibile agli uomini erano gli anelli. Erano diversi e, di regola, con un sigillo.

Potrebbero essere stati utilizzati anche alcuni amuleti, soprattutto in epoca ellenistica.

Scarpe.

Ad essere sincero, non voglio davvero approfondire gli argomenti relativi alle scarpe. Questo, almeno, per molto tempo. Quindi in breve.

Le calzature dell'antica Grecia non si limitano ai famosi sandali. C'era un'enorme varietà di tipi e opzioni per le scarpe. Qui toccheremo alcuni aspetti della produzione e opzioni interessanti, dal punto di vista del popolo russo e del nostro clima.

Ricordiamo che il moderno sottosella di un centimetro era assente in quei tempi lontani. Lo spessore massimo della pelle potrebbe essere di 3-4 mm, ben 5 =). Allo stesso tempo la lavorazione era piuttosto varia e l'abilità dei calzolai estremamente elevata.

Le scarpe potevano essere decorate con vari ornamenti e potevano essere dipinte.

Potrebbero fare di tutto sulle suole con i chiodi, comprese iscrizioni come "seguimi" o qualcosa di simile a quello di un'etera.

Sono sopravvissute pochissime scarpe degli antichi greci. Personalmente (anche se questo non dice nulla) conosco solo “scarpe da ginnastica” del 3° secolo a.C. dall'Egitto ellenistico.

Numerosi sono anche i reperti di scarpe tardo romane e di caligas romane, sandali dei soldati. C'è motivo di credere che le caratteristiche progettuali delle scuole di rubinetteria fossero simili: questa è una suola su cui è inchiodato qualcosa del genere

Poi mettiamo/incolliamo/cuciamo sopra un'altra soletta in pelle.

In alcuni casi la tomaia poteva essere cucita alla suola, come negli stivali moderni. Notiamo la differenza: avremo una suola multistrato, rinforzata con borchie, e non una suola sottile cucita con una cucitura inversa verso l'alto, come nelle scarpe altomedievali o medievali.

Tuttavia, c'erano delle eccezioni. Prima di tutto, vale la pena notare il cosiddetto. Gli Sciti, cioè, presero in prestito scarpe scitiche che potevano essere indossate dai residenti della regione del Mar Nero settentrionale (naturalmente, non in un ambiente pretenzioso). Per non spiegare a lungo, diamo come esempio un'eccellente ricostruzione eseguita da Yakov Vnukov.

Era diffusa una versione locale dei pistoni, apparentemente chiamata “carbatidi”.

I sandali con suola rigida potrebbero avere una forma superiore simile.

Inoltre, va notato che c'erano vari stivali, molto probabilmente di origine orientale o tracia.

Gli "stivali" traci erano caratterizzati da caratteristiche capesante.

Notiamo alcuni tipi di scarpe più interessanti.

Calzini e avvolgimenti.

Ad un esame più attento, tutto questo è stato trovato in abbondanza.

Molto probabilmente gli avvolgimenti erano interamente tessuti, le calze erano lavorate a maglia con un ago e, forse, con un uncinetto.

Ercole ha avvolgimenti con un motivo (apparentemente tessuto)

Come opzione, magari per trascinare il gufo sulla versione mappamondo, usa calzini e ghette in tessuto/feltro dei nostri vicini del nord

Borse

Borse e portafogli appesi alla cintura, in cui sono conservate tutte le merci, questo, ahimè, non riguarda i greci. In generale, è necessario ricordare che un cittadino libero e ricco, andando a un'assemblea nazionale o da qualche altra parte per gridare e bere, aveva uno schiavo appositamente addestrato per trasportare le sue cose, il che è molto più conveniente di qualsiasi portafoglio. Ebbene, lui, così come una persona che andava da qualche parte da molto tempo, ha già preso borse più serie.

Tuttavia, c'erano borse e portafogli, anche se non è stato notato alcun tipo di aggrappamento alla cintura. Tali portafogli vengono solitamente registrati (il che dà l'idea che gli shekel siano stati messi lì) quando si acquista una ragazza

O un ragazzo

Notare la griglia nell'ultima immagine. Sono abbastanza comuni.

Esistono anche borse di tutti i tipi, che di solito vengono chiamate “borse da pastore” e “borse da fionda”, anche se il loro scopo chiaramente non si limita a questo

Guanti

Ci sono riferimenti a loro. In particolare, i persiani venivano derisi perché utilizzavano i guanti non per proteggersi dal freddo, ma per evitare che accadesse qualcosa alla loro pelle delicata. Ma, ahimè, non conosco nessuna immagine.

Personale

Mi ero quasi dimenticato di una cosa importante. Il costume di un uomo libero era spesso completato da un bastone. Potrebbe essere stato solo un bastoncino di legno levigato

Così è un bastone intagliato con un pomello intagliato, a volte dipinto o ricoperto di motivi.

Costume da uomo del Bosforo

Bene, finalmente arriviamo alla parte più interessante. Come vediamo, i greci erano piuttosto isolati. Abbiamo già visto tuniche di pelliccia, caldi impermeabili, calzini e scarpe chiuse. Ma per me e te, con il nostro clima, questo chiaramente non è sufficiente.

Come è stato per i coloni nella regione settentrionale del Mar Nero. Chi pensa che lì sia caldo e secco tutto l'anno, ecco alcune delle conseguenze della Bora, non così lontano dallo stretto di Kerch

Si ritiene che nel V-IV secolo il cosiddetto. Il costume del Bosforo è già completamente formato. Si tratta insomma di una specie di tunica con maniche, molto probabilmente indossata sotto una tunica, così come di pantaloni piuttosto stretti indossati con scarpe chiuse. Si ritiene che la base di un tale costume sia il prestito di elementi di costume locali (sciti) da parte dei coloni a causa delle condizioni climatiche e di una certa influenza reciproca. Tuttavia, si può discutere con questo, dal momento che i pantaloni dei coloni greci, a differenza di quelli sciti, nelle immagini che ci sono pervenute sono piuttosto stretti. E se questo può essere attribuito alle peculiarità delle iso-fonti, allora l'abbigliamento chiaramente aperto - una "tunica" con maniche lunghe, indossata sotto un chitone, è del tutto insolito per il costume scitico. Inoltre, sia femmine che maschi.

Non posso dirlo con prove sufficienti, ma sembra che questi potrebbero essere elementi di costume che i Milesi (Mileto è una città dell'Asia Minore), che portarono fuori tutte le colonie del Bosforo, presero in prestito dai Persiani in un periodo precedente (pantaloni persiani - anaxaridi, erano probabilmente più stretti dei "pantaloni dell'harem" sciti, avevano anche una camicia aperta), o qualche tipo di sviluppo greco, a volte registrato nelle immagini di Nespopor, ancora una volta, orientale, cioè presumibilmente abbigliamento persiano, che occasionalmente penetrava nel costume greco (pantaloni attillati, maniche, ecc.)

confrontare.

Due sotto. Qui vediamo una camicia come quella persiana, indossata senza tunica.

Intorno al III secolo la raffigurazione di un simile costume era già diffusa nelle fonti pittoriche.

È probabile che i Greci, fino a quel momento, in un certo senso evitassero questi elementi dell'abbigliamento “barbarico”, poiché indossare un costume greco sottolineava la loro (così come i rappresentanti ellenizzati della popolazione locale) appartenenza alla civiltà ellenica. L’abbigliamento puramente greco era molto probabilmente usato in occasioni cerimoniali, così come in quella che viene chiamata “società dignitosa”. L'abbigliamento del dispositivo sopra descritto potrebbe essere utilizzato durante il lavoro e la vita di tutti i giorni, nonché durante escursioni e viaggi. A poco a poco, presumibilmente, divenne sempre più comune fino a sostituire finalmente il classico costume greco (forse all'inizio dell'epoca). Insieme ad esso, veniva utilizzato anche un costume veramente locale (nel nostro caso, scitico), completamente o sotto forma di elementi separati. È logico pensare che sia stato utilizzato, prima di tutto, dalla popolazione locale che si stabilì nelle città e nei paesi del Bosforo e, ovviamente, dagli stessi Greci.

Molto probabilmente, il materiale utilizzato per questo tipo di abbigliamento è la lana, determinata sia dal suo scopo che dalle tradizioni del costume iraniano.

Ma questa è solo una teoria.

Per quanto riguarda la ricostruzione, nessuno conosce il taglio esatto di questi indumenti. Tutto è arrivato a noi sotto forma di immagini. Inoltre, non vedremo pantaloni sopra la metà della coscia da nessuna parte; anche il taglio della tunica è difficile da riconoscere.

Nel taglio dei pantaloni sono consentite libere interpretazioni del modello stesso, tenendo conto, però, della semplicità di un taglio così arcaico. Qui puoi anche concentrarti sui vicini campioni di steppa, che avevano un taglio abbastanza semplice di gambe di pantaloni rettangolari leggermente affusolate e un tassello a forma di diamante. Molto probabilmente non c'era nessun estintore interno. Una corda usata per legare una cintura proprio sopra il tessuto. Tuttavia, poiché i pantaloni del Bosforo non si indossano proprio così, utilizzare un cordoncino inserito all'interno non sarà un grande peccato;)

Puoi provare a fare un'oscenità come su questi pantaloni Pazyryk.

L'abbigliamento con maniche lunghe, come accennato in precedenza, si trova anche nelle immagini greche vere e proprie, ma di solito è nascosto sotto un chitone.

A volte tali maniche sono decorate in stile "orientale" - con materiale stampato o una trama a spina di pesce multicolore. Forse questo enfatizza l'origine e la percezione non greca di tali indumenti.

Il taglio, come già accennato, può probabilmente essere correlato al presunto taglio (non è stata conservata alcuna camicia giunta fino a noi, inclusa anche qui la predizione del futuro sui fondi di caffè) degli abiti persiani a giro aperto. Oppure con il taglio più tardivo delle tuniche bizantine.

Con scollo piatto, maniche strette e senza tassello.

Qualcosa come questo. Informazioni sulla finitura (ricamo, tessuti, materiale stampato - qualche tempo dopo).

Per un guerriero romano bello e allo stesso tempo pericoloso, puoi cucire un mantello, sotto il quale viene indossata la cotta di maglia. Il costume non richiede molto tempo; potresti dover solo armeggiare con il copricapo.

Stampa, allarga il cartamodello della mantella su carta millimetrata in base alle tue misure, trasferisci i dettagli sul tessuto, aggiungendo 1 cm ai margini. La tunica apparirà più impressionante se è realizzata con una fodera, ad esempio la parte principale è rossa e la parte interna è blu.

Cuci la cucitura centrale dietro. Unisci i pezzi davanti e dietro dritto contro dritto e cuci le cuciture delle spalle e dei lati. Cuci i bordi delle cuciture. Capovolgi il mantello. Ritaglia i bordi delle maniche dal tessuto, cucili ad anelli e, piegandoli a metà nel senso della lunghezza, cucili ai bordi delle maniche.

Ritaglia il rivestimento per il bordo superiore anteriore. Piegarlo a metà nel senso della lunghezza e posizionare un taglio tra le metà e cucire. Tratta il taglio superiore posteriore allo stesso modo. Risvolta il fondo della tunica e cuci.

Puoi legare una sottile corda intrecciata intorno alla vita o allacciare un sottile cinturino in pelle. Indossa sandali estivi leggeri ai piedi.

Prendete la carta argentata, ad esempio quella per alimenti, piegatela a metà, poi ancora a metà e così via fino ad ottenere un quadrato con i lati non più lunghi di 4 cm. Tagliate con attenzione gli angoli e apritelo. Cuci la cotta di maglia risultante su una base di tessuto leggero o un pezzo di garza. Indossa la cotta di maglia sopra la tunica.

Stampa e trasferisci il modello della spada su cartone. Taglia e incolla in più strati. Puoi coprire la spada con un foglio e avvolgere il manico con una corda sottile, incollando le estremità.

Stampa e trasferisci i dettagli del casco su un cartone spesso. Tagliateli lungo il contorno. Se necessario, allargateli preventivamente in base alle vostre misure. Nella parte centrale piegare gli spicchi verso il basso, ungerli con la colla e attaccarvi due lati. Incolla la visiera dalla parte anteriore a quella centrale, posizionando i denti all'interno. Usando un taglierino, fai attenzione una fessura al centro per il pettine. Inserite gli spicchi nella fessura e incollateli dall'interno, piegandoli a destra e poi a sinistra. Ritaglia quattro angoli per maggiore rigidità e incollane due su ciascun lato della cresta.

Dipingi il casco con tempera e colla vinilica.

Olga Salnik

Cari colleghi, vorrei presentarvi una master class abito, che può essere utile per qualsiasi matinée, questo costume da eroe!

Cosa è incluso costume eroico?

Principalmente:

1. Camicia.

2. Protezione.

6. Stivali.

Allora, cominciamo!

1. CAMICIA.

Per fare questo, prendi una normale camicia bianca e una treccia speciale con ricami. Rifinisci i polsini e il colletto. Cuciamo la treccia lungo il bordo del colletto e lungo il bordo della mensola su cui si trovano gli anelli -15-20 cm verso il basso. Cuciamo anche la treccia lungo il fondo delle maniche.

Questo è quello che è successo!

2. PROTEZIONE.

Per protezione, prendi un panno normale. "doppio filo". Lo tagliamo in base alla maglietta, solo un po' più lungo e più largo. Di conseguenza, allarghiamo leggermente la scollatura e accorciamo le maniche. Cuciamo lo sbieco grigio lungo il fondo delle maniche e lungo il bordo dello scollo.

Disegniamo un ornamento sulle parti cucite usando vernice acrilica argentata.

La difesa è pronta!

Non ci sono preferenze speciali qui. Puoi prendere qualsiasi pantalone dello stesso colore e abbastanza largo.

Abbiamo bisogno di cartone spesso per il casco. Facciamo qualcosa del genere.

Incolliamo la parte secondo le quote con una pistola per colla.

Dipingiamo il nostro casco con vernice spray color bronzo (L'ho preso con un effetto martello).

Intrecciamo una treccia con fili per maglieria e la incolliamo lungo il bordo del casco.

Il nostro casco è pronto!

Il mantello richiede un pezzo di tessuto di rivestimento rosso - 1 metro e una treccia dorata per la decorazione.

Delineamo e ritagliamo il collo e il fondo.

Quindi cuciamo una treccia dorata lungo i bordi e una treccia ricamata lungo la scollatura.

Cucire i lacci lungo i bordi dello scollo (treccia d'oro). E il nostro mantello è pronto!

6. STIVALI.

Realizziamo questo modello di parti e sostituiamo la pelle.

Cuciamo tutti i dettagli lungo i bordi.

Cuciamo una treccia d'argento lungo il bordo superiore degli stivali. E gli stivali sono pronti!

Con una lancia tutto è molto semplice! Prendiamo un tubo di polietilene e un cartone. Dipingiamo il tubo con vernice spray color bronzo e formiamo una punta di cartone (lo dipingiamo anche con vernice spray). Ci colleghiamo l'uno con l'altro con una pistola per colla e la lancia è pronta!

Per lo scudo abbiamo bisogno di cartone, vernice spray color bronzo, vernice a guazzo (rosso e ocra, fili spessi, un elastico largo, una pistola per colla.

Ritaglia quattro cerchi di diverse dimensioni dal cartone. Li dipingiamo con le vernici. Sul secondo cerchio formiamo uno schema di fili. Sul primo cerchio facciamo degli spacchi e inseriamo un elastico (per il fissaggio sulla mano). Dovrebbero esserci due fissaggi per rendere più comodo tenere lo scudo. Successivamente assembliamo il nostro scudo (incolla i cerchi insieme).

Alla fine, questo è quello che è successo.

Questa è Dobrynya Nikitich!

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